Z vse več nagrad ki so danes na voljo mladim oblikovalcem, imajo nastajajoče založbe na več načinov več dostopa do financiranja kot kdaj koli prej. Toda za veliko večino novih blagovnih znamk je kapital še vedno največje ozko grlo pri uresničevanju črte in kljub tem bučnim naslovom o konglomeratnih naložbah v založbe, kot so Altuzarra bi lahko nakazovali, da je dostop do dolarjev vlagateljev še vedno redek.
V Silicijevi uličici, le nekaj blokov južno od newyorškega okrožja Garment, tehnološki zagoni ves čas prejemajo milijonske naložbene pogodbe, še preden niso niti zaslužili svojega izdelka. Še prejšnji teden, The Hunt zbral 10 milijonov dolarjev financiranja. Prihodnji projekt za njeno ekipo je ugotoviti pravi način monetizacije.
Zakaj se torej mlade modne znamke tako težko prodajajo vlagateljem? Tehnološki vlagatelji delno iščejo nove ideje, novost pa zlahka ocenimo z dovolj tržnih raziskav. Moda je medtem nestabilna in subjektivna. Blagovne znamke navdušujejo urednike in potrošnike iz nematerialnih razlogov, čustveno vodenih. Da, kakovost mora biti brezhibna, vendar sta slog in stališče nekaj faktorja x. As
Steven Kolb, Izvršni direktor CFDA, pojasnjuje: "V modi je novost in ustvarjalnost, vendar to ni nova poslovna ideja." In samo ker prva kolekcija oblikovalca vzbuja zanimanje industrije, to ne pomeni, da jo bo lahko obdržal pozornost.Vlagatelji zunaj prijateljev in družine trkajo šele, ko je oblikovalcu uspelo svojo blagovno znamko povečati na "10, 15, 20, 25, 25 milijonov dolarjev vreden posel", pravi Kolb. Kering šele pred kratkim prevzel manjšinski delež v Altuzarri - potem ko je oblikovalec pet let posloval, je prejel številne nagrade, vključno s CFDA/Vogue Fashion Fund in si je v industriji močno pridobil spoštovanje. To je lahko skrajni primer - modni konglomerati, kot sta Kering in LVMH, so še posebej izbirčni glede tega, koga povezujejo z - vendar ponazarja bistvo: potreben je čas in dokaz, da se bodo vrnili naložbe.
"Pravi izziv je, da je oblikovalec potrpežljiv, da ima stalen načrt rasti, da ne razmišlja preveč, da je osredotočen, da se zaveda stroškov," pravi Kolb.
"Poskušali smo priti do vlagateljev in pogovarjal sem se z nekaj potencialnimi partnerji povratne informacije, ki smo jih dobili, so bile, da moramo pokazati zelo močne projekcije prihodkov in denarja, "pravi Mei Liu, oblikovalec Priorat desetih, dve leti staro blagovno znamko s sedežem v New Yorku. Liu pravi, da je težko dokazati dolgoživost njene blagovne znamke, deloma zato, ker je trg ženskih oblačil tako nasičen, deloma pa zaradi ciklične, sezonske narave njenega denarnega toka.
Zunanji glasovi, spletna domača blagovna znamka, ki stoji na stičišču med aktivnimi oblačili in T z ulično obleko v slogu Alexandra Wanga, je sprva iskala podvig kapitalsko financiranje vlagateljev, ki običajno sodelujejo s tehnološkimi podjetji v upanju, da bodo zbrali precejšen krog in vstopili na trg način.
Ta podjetja so se izkazala za preveč težka pri prodaji, pravi ustanovitelj Tyler Haney, njihova glavna povratna informacija pa je bila, da je bila vrednost Outdoor Voices previsoka za modno podjetje. Zato je ekipa zmanjšala svoje načrte in sprejela, da se bo lotila bolj zagonskega pristopa lansiranje založbe in se obrnilo na angelske vlagatelje v mestih, ki so pokazala največjo prodajo glasnost. Outdoor Voices je na koncu pritegnil več vlagateljev, približno šest, za manjše dele družbe.
Pri sprejemanju bolj neodvisne miselnosti se je Outdoor Voices osredotočil na povečanje baze strank, hkrati pa ohranil železni nadzor nad svojim denarnim tokom. Tisti, ki so bili intervjuvani za ta članek, so se strinjali, da dober denarni tok prispeva k ustvarjanju zaupanja vrednega odnosa s proizvajalci. Sčasoma bo tovarna oblikovalcu omogočila, da se pogaja o času plačil, kar je pomembno glede na to, da bo sezonsko zbiranje proizvedeno nekaj mesecev, preden bo videlo kakršen koli donos v obliki prodaje.
Outdoor Voices deluje le z eno tovarno, odnos, ki ga Haney opisuje kot "zelo pomemben". Prihaja do točke, ko podjetju ni treba plačati oblačila, dokler niso pripravljena za prodajo, ko pa je bila manjša, je morala plačati za materiale in izdelavo vnaprej - polna dva meseca, preden je izdelek šel na trgu.
Liu pravi, da lahko oblikovalci pridejo v težave, ko produkcijski partner zavrne pošiljanje pred plačilom. Pri omejenem proračunu je potreben čas, da se ta denar pripravi, njegovo pomanjkanje pa lahko odloži dobavo. To je že doživela s Prioryjem in skrbi za upravljanje financ podjetja, tako da ima blazino za olajšanje te sezonske vrzeli.
Za znano podjetje z dobrim ugledom v industriji, ki posluje z velikim obsegom, je lahko relativno enostavno dobiti kreditni račun pri proizvajalcu. Mala podjetja so bolj tvegana, zato morajo zgraditi zaupanje proizvajalca, preden se lahko pogajajo o času plačil ali dobijo vzorce brezplačno. Iskrenost je predvsem najboljša politika.
"Ko vidim zamudo pri plačilu, jim to takoj sporočim," pravi Liu. "Takoj, ko tega plačila ne izvedete ali za eno plačilo vzamete tri mesece, bo to odstranilo zaupanje in podaljšalo čas, ki ga lahko vzpostavite [verodostojnost]."
Londonski oblikovalec Steven Tai pravi, da obstaja nekaj bank in modnih skladov, ki bodo dali posojila, če oblikovalec prejme naročilo od uglednega prodajalca. Denar bodo dali vnaprej, tako da bo oblikovalec imel sredstva za izdelavo svoje zbirke in jo spravil v trgovino. Tai ima tudi več sreče kot večina na področju proizvodnje: njegova družina dela v proizvodnji.
Mladim oblikovalcem, ki delajo z omejenim proračunom, lahko delo duhov za večje blagovne znamke ali enkratna sodelovanja zagotovijo dodatne vire dohodka, pravi Kolb. Tai je delal pri Stelli McCartney, ko je svojo znamko dvignil s tal. Na mednarodnem festivalu mode in fotografije Hyères je leta 2012 osvojil nagrado Chloé, ki je od takrat naprej raztezala kolikor se da.
Liu za dnevno službo dela kot oblikovalka ženskih športnih oblačil za Paper Denim Cloth, njen presežek pa gre v Priory. Če prihaja plačilo in podjetju primanjkuje denarja, bo za ohranitev dobrih odnosov s proizvajalcem plačala ta neporavnani račun.
Konec koncev, ne prevzeti vlagateljev ni vedno slaba stvar. As Sally LaPointe povedal Fashionista februarja lahko želja posameznikov in podjetij po vračilu naložb zaduši ustvarjalno svobodo.
"Imeli smo veliko srečo, da so nam pomagali prijatelji in družina, kar je odličen nasvet, ki so nam ga dali tudi ljudje - če ne potreba da bi šel po vlagatelja, ne. Še vedno smo v 100 -odstotni lasti, zato nimamo zunanjih vlagateljev, kar nam daje veliko svobode, "pravi LaPointe.