Kako so muzeji in kulturne ustanove oblikovali zgodovino telesne raznolikosti

V torek je Muzej pri FIT odprl svojo zadnjo predstavo, "Telo: moda in postava, "raziskava človeške oblike v kontekstu mode in kako so se njene predstave o" idealnem "telesu spreminjale v zadnjih dveh stoletjih. Razstava predstavlja široko mešanico modnih predmetov-od steznika iz 19. stoletja z 32-palčnim pasom do večernih oblek do kosov sodobnih blagovnih znamk, kot so Chromat - prikazano na manekenkah in oblikah oblek različnih figur in razmerij.

Tema razstave zahteva tako raznoliko velikost maneken, a videti asortiman drug ob drugem je občutek, kot da na modo gledamo skozi novo lečo. Ne moremo se načuditi: zakaj drugi muzeji in kulturne ustanove še naprej uporabljajo lutke z nereprezentacijskimi meritvami? Ker nekateri trgovci na drobno sledijo odzivu na svoje izjemno tanke lutke, imajo muzeji zgodovinsko zgodovino odgovornost za bolj realistično razstavljanje oblačil, zlasti glede na to, da je povprečna ženska iz ZDA velikosti 14, ko gre za sodobna moda?

"Oblačila so utelešena oblika vizualne kulture. Je popolnoma povezan s fizično obliko uporabnika, zato je očitno, da oblačila, ki jih pokažemo, ogromna premislek za to razstavo, "ugotavlja Emma McClendon, sodelavka FIT -a za kostume in glavna oddaja" Body " organizator. "Vsaka ustanova je drugačna v svojem posebnem odnosu do manekenk; kako pristopajo k vprašanju, od lutk, ki jih uporabljajo, do oblačenja predmetov itd. "

FIT se večinoma opira na lastno zalogo več kot sto manekenk v različnih velikostih in položajih (pa tudi na oblačilih velikosti od 2 do 18 in oblike po meri za določene predmete) za olajšanje števila modnih razstav-štiri velike razstave na leto-z minimalnim časom prometa med posameznimi ena. Drugi muzeji, ki niso specifični za modo, pa lahko proizvajalca povlečejo celotno zalogo v standardni, enotni velikosti.

Toda sam pojem "standard" je zapleten in obremenjen. McClendon je pri FIT postavil vprašanje v ospredje, saj se razstava začne v sobi, ki prikazuje izbor različnih oblik oblačil 19. stoletja. "Zelo jasno vidite, da sta manekenka in oblika manekenk družbeni konstrukt," pravi McClendon. "Govorimo o telesu, govorimo o postavi. Ključno je omeniti, v kaj bodo oblečena ta oblačila, zato je na začetku komentar na samo obliko obleke. " 

Povezani članki:

Ob MoMA's "Predmeti: Ali je moda moderna?"na svoji prvi modni razstavi v zadnjih 70 letih boste našli več kot sto kosov oblačil in dodatkov iz zadnjih dveh stoletij, ki ostajajo aktualni še danes. V večini primerov so bili uporabljeni manekeni montažna telesa v višino 72,8 palca, z doprsi 32,7 palca, 23,6 palca pasov in 34,1-palčnih bokov, čeprav višja kustosinja Paola Antonelli ugotavlja uporabo nekaterih oblik po meri v večjih velikostih kot no. (Opomba: Predstavnik Inštituta za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti se je za svoje letne razstave skliceval na podobno uporabo večinoma enotnih, vnaprej izdelanih maneken).

Medtem ko je Antonelli upal, da bo modne predmete pokazal v velikostih, ki jih nosi več prebivalstva, sta ona in pomočnici kustosinje Michelle Millar Fisher se je zdel postopek izbire manekenke zelo niansiran in zapleteno. Postopek pridobivanja jih je prisilil tudi, da so "spremenili" svoja pričakovanja. "Večina kosov, ki smo si jih lahko izposodili iz zbirk ustanov in zasebnih lastnikov, je bila v velikosti vzletno -pristajalne steze ne le 0/2, ampak tudi s proporci couture, za katere smo odkrili, da se razlikujejo od tistih, ki bodo na voljo v trgovinah, "je dejala je rekel.

Vprašanje, kako muzeji priznavajo telesno raznolikost, je torej globlje od njihove uporabe maneken, saj zadeva pridobivanje in zbiranje same mode. Lauren Downing Peters, doktorandica na Centru za modne študije na univerzi v Stockholmu, kjer piše plus velikost moda (sodelovala je tudi na svetovalnih panelih za obe razstavi, ki sta trenutno na FIT -u in MoMA -i), pripisuje omejen obseg velikosti v številnih modnih arhivih nečemu, čemur pravi "pristranskost preživetja".

"Ko gre za zgodovinsko nošo, preživijo le najbolj posebna oblačila - tista, ki so jih naredili omembe vredni oblikovalci, ali tista, ki so bila nekoč v lasti bogatih in elite," je pojasnila. Glede na potencialno omejene vire inštituta to ustvarja večji pritisk pri pridobivanju le najbolj izjemnih predmetov. Poleg tega je Peter dodal, da so takšni kosi "ponavadi majhni zaradi dejstva, da je vsaj od poznega 19. stoletja dalje obstajal patent modna industrija zanemarja velikost žensk. "Z drugimi besedami, modna industrija je v večini svojih marginalizirala večje tipe telesa zgodovino.

Clare Sauro, ki nadzoruje arhiv več kot 14.000 modnih in tekstilnih predmetov v zbirki zgodovinskih kostumov Roberta in Penny Fox na univerzi Drexel (FHCC) se strinja in dodaja, da muzejske zbirke običajno uporabljajo umetnostnozgodovinski pristop k modi, v primerjavi z zgodovinskimi muzeji ali tistimi z materialno kulturo pristop. Sauro kuratorsko pristranskost pripisuje tudi enostavnosti oblačenja vitkega oblačila na obrazcu v primerjavi z večjim, ki po njenih besedah ​​"zahteva natančno oblazinjenje, da bo pravilno videz. "Čeprav so bili ljudje v 18. in 19. stoletju v povprečju manjši, je splošno prebivalstvo še vedno odražalo različne velikosti, kar se ne odraža v mnogih od teh arhivi.

Na nek način je vprašanje maneken in oblačenja v muzejih enako breme kot tekoči pogovor o izložbah v trgovinah, če ne še bolj, če upoštevate zgodovinske posledice. Poleg tega, da danes predstavljajo popačeno podobo standardnih telesnih razsežnosti, kako natančno - ali nenatančno - te predstave prikazujejo, kako je prebivalstvo v preteklosti živelo in se oblačilo? Hkrati se lahko zdi prisotnost enega ali dveh oblačil večje velikosti med tistimi, ki so prikazana na sicer vitkih okvirjih, bolj podobna žetonu v primerjavi z pristnostjo.

Zato je gledalcu v breme, da razmisli o samem prizorišču (muzeji, ki se osredotočajo na umetnost, si s svojimi kuratorskimi odločitvami v primerjavi z bolj strogo posvečeno modi in njeni zgodovini), namenu predstave in v nekaterih primerih, če gre za retrospektivo enega samega oblikovalca, oblikovalski namen, tudi. McClendon pa meni, da so muzeji še vedno odgovorni, da ponujajo natančnejši prikaz telesne raznolikosti s svojimi izložbami in oblikami oblačil. "Gre za telo, na katerega si oblekel oblačila, kolikor gre za sporočilo in blagovno znamko, in menim, da morajo kulturni zgodovinarji in javne ustanove to podrobneje preučiti," pravi.

Na srečo je to vse pogostejša praksa. Medtem ko je Sauro opazil rast zahtev raziskovalcev do FHCC za oblačila, ki bi bila označena kot "plus size", Peters prav tako opozarja na število kustosov in institucij, ki zahtevajo njeno strokovno znanje o zgodovinski velikosti moda. Becca McCharen-Tran, katere pesmi za Chromat nastopajo v FIT-jevi oddaji Body, ponuja eno izmed najboljši razlogi, zakaj bi morali muzeji prikazati modo na več različnih silhuetah: bolj vključujoči prihodnost. "Če bi več muzejev razkrilo oblačila na številnih oblikah lutk, bi oblikovalce spodbudilo k razširitvi razmišljanja v fazi navdiha," pravi.

"Telo: moda in postava"teče skozi 5. maj 2018.

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.