Pigmenti izvirajo iz Zemlji prijaznih materialov, so pripravljeni na dobavno verigo in delajo čudeže pri odstranjevanju odpadne vode. Zakaj jih torej ne uporablja vsak proizvajalec?
Dobrodošli v Teden trajnosti! Medtem Fashionista zajema novice o trajnosti in okolju prijazne blagovne znamke skozi vse leto, ta čas smo želeli izkoristiti okoli dneva Zemlje in obletnice Rana Plaza propad kot opomnik, da se osredotočimo na vpliv, ki ga ima modna industrija na ljudi in planet.
Vsak odtenek na barvnem kolesu je upoštevan pri Audrey Louise ReynoldBrooklynova barvilnica, kjer zraven pudrastih rožnatih in zmrznjenih bluzov sedi tanka, limonasto rumena bombaža. Odtenki so tako živahni, da na prvi pogled verjetno ne bi uganili, da izvirajo iz nekaterih najboljših stvari na Zemlji.
Reynolds je samouk v najčistejšem pomenu: začela se je igrati z naravnimi barvili-v njenem primeru s črnilom, ki ga rastline oddajajo pri stiskanju-ko je bila še malček. "Takoj ko bi lahko hodila, bi šla ven na vrt, vlekla rastline noter in jih potisnila na steno," pravi. Leta 2010 je
New York Timesjo je poimenoval "umetniška barvalka modnega sveta", za podpiranje naslova pa ima poverilnice v industriji. Njena stranka sega od indie založb, kot so Kaelen in Starejši državnik resničnim velikanom, kot je Nike in J.Crew, in zdaj ima svojo linijo čudovitih, popolnoma prilagodljivih barvil, ki jih prodajajo v Whole Foods, različnih trgovinah z modo in lastno spletno trgovino.Barvila, ki so postala načela njenega poslovanja-minerali, morske alge, lignjevo črnilo, korale, školjke, plankton, cvetje in zemlja-so enaka, ki so njena oblačila obarvala kot 2-letnico.
Nevarnosti, ki obkrožajo sintetična in umetna barvila, se že desetletja združujejo v cikel novic, vendar so šele pred kratkim vplivni igralci v industriji priznali, da so naravna barvila uspešna nadomestki.
Umiranje in obdelava tekstila je drugi največji onesnaževalec na svetu, ki ga je uzurpiralo le kmetijstvo in s tem velika nafta. V Poročilo 2014je Svetovna banka ocenila, da je proizvodnja tekstila odgovorna za do petino industrijske proizvodnje onesnaževanje vode po vsem svetu z emisijami kar 72 strupenih kemikalij v vodo dobavo. Ko sintetični materiali dosežejo odpadno vodo, ki jo razpršijo proizvajalci, vodo segrejejo, povečajo njen pH in jo nasičijo s tistimi kemikalijami, ki so zapustile tovarno; od tam lahko nadaljujejo prodiranje v ribe ali kmetijska zemljišča gorvodno.
Ta učinek je najbolj opazen v jugozahodni kitajski reki Pearl. Črno črni modri izcedek, indigo, teče v južnokitajsko morje iz mlinov denim v Xingtangu. Xingtang letno ustvari približno dve tretjini svetovnih oblačil iz jeansa-zaposlujejo lokalne rastline do 220.000 ljudi - vendar so onesnaženje in posledični delovni pogoji tako hudi, da je po mnenju do Chinadialogue, mnogi prebivalci Xingtanga vse življenje zavračajo delo v tovarnah.
Ni tako, kot da okoljski varnostni ukrepi niso bili uvedeni za boj proti nevarnim posledicam odpadne vode. Kitajska je leta 1979 s svojim zakonom o varstvu okolja sprejela lastno zakonodajo, pet let kasneje pa zakon o preprečevanju in nadzoru onesnaževanja vode. Po vrsti nesreč z onesnaženjem, vključno z strupeno razlitje benzena v reki Songhua leta 2005 je Kitajska spremenila zakonodajo, da bi preprečila take incidente.
Toda naraščajoči stroški surovin in dela so med drugim povzročili povpraševanje po nečem boljšem, lažjem in varnejšem v tekstilni proizvodnji. Naravna barvila izpolnjujejo skoraj vse te zahteve, koristi pa so jim odveč, glavni proizvajalci pa so jih šele začeli sprejemati. Le tega maja, Cotton Incorporated je povezan s švicarskim specialistom za barvanje Archroma za sodelovanje pri pigmentu, ustvarjenem iz rastlinskih ostankov bombaža, prvega te vrste.
Kot prvi uporabnik naravnih barvil in sredstev za pranje, Patagonija že dolgo sodeluje s Swisstex California za barvanje svojih majic. Po mnenju a Poročilo 2011, Swisstexov obrat kot vir energije porabi zemeljski plin, ki porabi polovico manj energije kot povprečna barvilna hiša v ZDA in 80 odstotkov manj od povprečne barvne hiše v Aziji. Trgovec na drobno je že vrsto let izrecno navajal svoje partnerje v dobavni verigi, jih zelo strogo preverjal in navedel za pregled potrošnikov na svoji spletni strani.
V sredo se je Patagonija z uvedbo svoje barve zavezala naravnim barvilom Zbirka čistih barv, linija petih ženskih in sedmih moških stilov, v celoti pobarvanih z rastlinskimi barvili-na primer stranskimi produkti živilskih odpadkov, posušenimi hrošči in iztrebki sviloprejk-pa tudi patentiranim Archroma EarthColorsali biosintetična barvila iz kmetijskih odpadkov.
"Barvanje je bilo za nas kot podjetje že dolgo ključno področje," mi je po telefonu z zahodne obale povedala Sarah Hayes, višja vodja raziskave materialov in inovacij v Patagoniji. "Na to gledamo iz procesa, ki zahteva veliko vode, in gledamo tudi na kemijsko varnost."
Izjava o poslanstvu Patagonije - "zgraditi najboljši izdelek; ne povzročajo nepotrebne škode "-vodi vsa področja odločanja podjetja. Naravna barvila zahtevajo potrpljenje na vsakem koraku proizvodnega cikla in sodelovanje z ustreznim partnerjem v dobavni verigi.
"Ko je barvilo ustvarjeno, ga morate še vedno odnesti v tekstilni mlin, ki bo barval," pravi Hayes. "Poskrbeti morajo, da je njihova oprema nastavljena za delovanje. Za optimizacijo postopka lahko traja nekaj poskusov, pri izbiri barv pa traja nekaj časa. Vedno traja dlje, kot bi si želeli, vendar je to potovanje. "
Hayes pojasnjuje, kako je v Patagoniji večina pripravljalnega dela vključevala obsežne raziskave, ki so jim sledila dolgotrajna testiranja; niso vsi naravni viri enaki, četudi so iztrgani naravnost iz tal.
"Uporabljali so se tisoče let in izvirajo iz obnovljivih virov, prihajajo pa tudi s svojimi zapleti in želimo se prepričati, da smo odgovorni in se najbolj odgovorno odločiti o tem, katera sredstva se uporabljajo, "je dejala pravi. Proizvodna ekipa Patagonije tesno sodeluje s partnerjem v dobavni verigi Esquel, svetovnim proizvajalcem tekstila in oblačil iz Hongkonga, od vsega, od strojev, ki poganjajo barvila, do vseh dodatnih kemikalij, ki barvilo vežejo na tkanina.
Reynolds, čigar posel je hvaljen zaradi te pozornosti do podrobnosti, je edinstvena gonilna sila njene proizvodnje in virov predvsem z "res majhnih, družinskih kmetij". Tudi ko dela s svojimi težjimi strankami, se postopek začne z zgodba. "Želijo ustvariti nekaj, kar je sposobno za tisk, nekaj, kar jih ločuje od proizvodnje v tovarni," pravi. Navaja primer podjetja, ki ga navdihuje ocean, vendar nič v njihovi liniji ni naravno ali iz samega morja.
"Rekla bom:" V redu, imam idejo, "pravi. "Odšel bom v ocean in pobral oceansko vodo ter jo uporabil kot barvilo za vodo, nato pa bomo uporabili alge in lignjevo črnilo in stvari iz morja, stvari, ki dejansko dobesedno prikličejo isto zgodbo, ki jo poskušajo posredovati. "
Za njene večje stranke se Reynoldsove pristojbine začnejo pri izhodišču z upoštevanjem vseh njenih barv delnic in cen; nato jim pokaže, kako lahko ustvarijo odtenek po meri, ki se ujema s katero koli barvo Pantone, vendar je to potrebno za razvoj. V primeru slednjega ne samo, da traja nekaj časa, ampak je tudi drago, kar pomeni, da za večino modnega sveta obstaja ovira.
"Ni preprosto," pravi Hayes. "Način razvoja industrije in [način], kako so partnerji v dobavni verigi vzpostavljeni za največjo učinkovitost, je cena nekakšen kralj. Lažje, hitreje in ceneje je izvajati sintetična barvila, ki smo jih uporabljali. "
Potrošniki so se navadili, da njihova oblačila izgledajo, se počutijo in delujejo na določen način. Čeprav je Reynolds sodeloval s strankami pri ponovitvi celo najostrejših odtenkov Pantone, je paleta barv, ki so na voljo s sintetičnimi barvili, veliko širša. "Zdi se mi, da so se stranke navadile na mavrico barv, ki so bile na voljo," pravi Hayes. "Ko barvate z naravnim barvilom, imajo res različne lastnosti." Hayes omenja to naravno barvilo lahko zbledi na soncu, kar bi lahko bilo zloraba za kupce, ki iščejo svoja oblačila brez starosti.
S takšnimi, kot je Reynolds, ki vodijo polnjenje - in s Patagonijo na krovu - je mogoče pričakovati, da bo moda v naslednjih sezonah bolj vključevala naravna barvila. V idealnem primeru Reynolds meni, da je to oblika izbire, ki jo blagovne znamke - tudi tiste s potrebami množične proizvodnje - lahko v fazi proizvodnje, kjer so v kemična barvila poleg sintetičnih vključena tudi naravna barvila tistih.
Prav tako je v fazi razvoja kataloga naravnih barvil po vsem svetu, za katerega upa, da bo uresničen v naslednjih petih do desetih letih. "Poskušam preveriti sistem in videti, kako lahko med nami oblikujemo nekakšen ceh ali zavezništvo, ki pomaga naravnemu barvanju ostati po razumni ceni," pravi.
Hayes meni, da mora potrošnik pokazati zanimanje za naravna barvila, da blagovne znamke v celoti vlagajo, ker gre za naložbo. Toda za to se mora potrošnik popolnoma naučiti, zakaj naj bi oskrba. "To bi lahko [vključevalo] do določene mere izobraževanje potrošnika in izdelavo oblačil z naravnimi barvili, ki so videti res odlično in bodo pomagala prilagoditi stališča," pravi. "Če kupec zahteva stvari, mu ga bo industrija prinesla."
S tem ne bodo le izboljšali okolja, ampak bodo tudi uspeli izkušenim barvalcem, kot je Reynolds - in tistim malim podjetjem, ki jih uporablja pri pridobivanju virov. "V našem vsakdanjem življenju je toliko ljudi, ki zelo trdo delajo, zato želim ustvariti ogromno platformo za podporo umetnikom in obrtnikom ter kmetovalcem vlaken in ljudem, ki jih je vseeno."
Fotografija domače strani: Jan Sochor/Getty Images
Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.