Ko govorimo o velikih slikarjih, govorimo o celovitosti linije- o zaupanju, jasnosti in osebnosti v njihovem čopiču. Umetnikov duh se pokaže v teh potezah: ni vam treba reči, da je Rubens Rubens, ker je njegova linija edinstveno njegova in to veste, ko jo vidite. Enako velja za resnično edinstvenega oblikovalca - njihovemu videzu se je mogoče približati, vendar nikoli prepričljivo ponoviti. Ann Demeulemeester je eden od teh umetnikov - njena linija je povsem, nedvomno njena.
Prejšnji teden je Demeulemeester napovedala, da bo odstopi od svoje istoimenske založbe. Odločitev je nepričakovana, vendar po razmišljanju ni tako presenetljiva- Demeulemeester je vedno hodila po svoji poti s svojim tempom. Zadnja tri desetletja je razvila svoj muhast, romantičen kozmos in razširila svojo vizijo z enakomernim ponavljanjem, namesto da bi prehajala od ene ideje do druge. Z mešanjem zamišljene, punkerske energije z izvrstnimi kroji in drznimi oblikami je ustvarila tako pomembno delo kot kateri koli sodobni oblikovalec.
Demeulemeester se je uveljavil z Antwerpen šest konec osemdesetih let. Njihova zgodba je postala legenda, prelomnica v sodobni modi: leta 1986 je skupina odpotovala na London z najetim kombijem, ki je na britanskem salonu oblikovalcev pokazal svoje izdelke in obrnil svet mode glavo. Pobiranje kje Rei Kawakubo in Yohji Yamamoto sta končala, Šestorica je postala nova subverzivnost, ki je ponastavila standard in v devetdesetih letih napredovala v avangardno modo.
Demeulemeesterjev občutek za volumen in delež je takoj vplival. Delala je z utišano, pogosto enobarvno barvno paleto in ustvarila presenetljive silhuete, ki se je združila, suknjiči do tal z okrašenimi telovniki in odrezanimi hlačami ali z izrazito prilagojenimi srajcami s preveliko velikostjo, pretirane manšete. Njene zgodnje zbirke so se osredotočale na predelavo klasičnih oblačil. Njena zbirka jesen/zima 1992 - ena njenih prvih, ki je bila prikazana v Parizu - je ponujala revizionistično zgodovino, predstavljati si androgino edvardijansko dobo, v kateri so si ženske oblekle elegantne zgornje plašče na obleke do gležnjev in debele škornji. Rada je delala s kontrastom v barvah in obliki, igrala okrašeno dokončane kose iz surovih, dekonstruiranih oblačil v slogu Kawakubojevega prelomnega Comme Des Garçons.
Iz sezone v sezono bi dodajala svoj repertoar in uvajala krhko usnje, oblečeno obleko in motiv perja, ki bi postal ena od njenih blagovnih znamk. Čeprav je znana po tem, da dela predvsem v črno -beli barvi, je že leta 1996 dejansko začela z velikimi učinki uporabljati svetle, drzne barve. Istega leta je skupaj z videzom žensk predstavila linijo moških oblačil, ki bo postala pomemben del znamke, leta 2005 pa bo prejela samostojno zdravljenje. Kljub uverturam več velikih korporacij je etiketa ostala neodvisno financirana in tako dosledno predana kakovostni izdelavi.
Demeulemeester so včasih kritizirali, ker je preveč časa porabil za iskanje iste ideje. Kar pa so nekateri videli kot stagnacijo, je bilo dejansko impresivna zavezanost viziji. Demeulemeester je že od vsega začetka natančno poznala svet, ki ga je želela ustvariti, in nikoli ni omahovala. To, da je ostala osredotočena in nikoli ni lovila trendov, je ena njenih najbolj občudovanja vrednih lastnosti in odličen zgled za oblikovalce, ki so prišli za njo. Še več, ravno ta skladna linija, ta elementarna čistost je ravno tisto, kar je pritegnilo njene pokrovitelje. Demeulemeesterjeva oblačila komunicirajo na ravni, ki je globlja od čiste estetike - za tiste, ki so nastavljeni na njeno frekvenco, čustveno odmevajo. Predstavlja dispozicijo, usmeritev, celoten svet, ki obsega glasbo, literaturo, vizualno umetnost in filozofijo. Oblačila so dostopna točka za tiste, ki želijo vstopiti. Pesniki, bedaki, pankerji, vampirji - elegantni in mrki, v žlebu, a gledajo v zvezde.
Ta vrsta povezave sega globlje od oblačil, zato je Demeulemeester tako monumentalna figura v sodobni modi. Njen vpliv bo čutiti še leta.