Belgijski oblikovalec je postal žensko ime med ženskami, ko je bil imenovan za kreativnega direktorja Diorja, toda Raf Simons za svoje moške podpornike pomeni nekaj veliko drugega.
Raf Simons je ime, ki spominja na "frekvenčno iluzijo", kognitivno pristranskost, v kateri je bilo nekaj ali nekoga nedavno odkrito in je nenadoma povsod. Toda ob nadaljnjem pregledu-ali s tem, da smo se zataknili v K-luknji Kylie Jenner, ki je "spoznala stvari", postane očitno, da je hvaljeni oblikovalec nekako vedno bil zraven, vpliva na to, kako se oblačimo bolj zakulisno kot v središču pozornosti, s svojim dosledno progresivnim pristopom k oblačilom in njihovemu odnosu do uporabnik. Raf Simons za mnoge moške pooseblja to, o čemer govorimo, ko govorimo o "modi", zato je med ljubitelji moških oblačil po vsem svetu postal skoraj božanska figura.
Odkar je bil leta 2012 imenovan za kreativnega direktorja Diorja-po sedemletnem bivanju v minimalističnem, milanskem sedežu založba Jil Sander - Simons je bil nejevoljen center pozornosti, saj je vedno več ljudi vsesanih v orbito njegovega galaksija. In zdaj, ko je njegova istoimenska založba debitirala na vzletni stezi na newyorškem tednu mode: moški (s svojo vročo pričakovani prvenec Calvina Kleina po nekaj dneh), je Simons še ena ključna točka v njegovi karieri.
Tiho govoreči, resnično sladki, belgijski belci iz Coca Cole, ki je preplavil Coco Cole, so z modnimi oblekami Dior, narejenimi po meri, osvojili srca in misli mnogih ljubiteljev mode tkanine, ki jih navdihujejo soočeni odtisi Sterling Ruby - katerih sestava je bila dokumentirana v filmu "Dior in jaz" - in ostaja eden zadnjih resničnih mode avtorji. Simons je ena najbolj vročih zvezd v modi, vendar ohranja prizemljeno občutljivost in sestavlja zbirke z samozavestna evropska ponižnost-tako ali tako po vseh njegovih dosežkih še vedno gre za delo. V filmu "Dior in jaz" je neizbrisen prizor, ko ima Simons "a-ha!" trenutek, oblečen v kratke hlače in pulover Prada. Del njegove privlačnosti je njegova dostopna, čudovito odmaknjena osebnost "modnega očeta", kot da je resnično resnično doma v čudovitem svetu v svoji glavi.
Sin vojaškega čuvaja Jaaka Simonsa in čistilke hiše Alde Beckers, Raf Simons je bil vzgojen v zaspani belgijski občini Neerpet. Kot množica razdraženih, primestnih najstnikov, ki so tolažbo našli v umetnosti in kulturi, se je obrnil na glasbo, da bi se rešil neprijetnosti domačega kraja. V zadnjem času 032c Simons opisuje vas brez galerij, kinematografov in butikov. "Celoten obstoj poleg šole je bil zgrajen okoli glasbe," pravi.
Izpostavljen umetnikom, kot sta Blondie in David Bowie, v televizijskih oddajah, kot je "Top Pop", je razširil svoja obzorja pri lokalni plošči shop, ki je uvažal angleške in ameriške skupine, kot sta New Order in Sonic Youth, dve skupini, ki sta pustili trajen vizualni vtis na najstnik.
Zapustil je Neerpelt, da bi študiral industrijsko oblikovanje na univerzi v Genku v Belgiji in razvil afiniteto do oblikovalcev, kot sta George Nakashima in Jean Prouvé. Kot stranski vrvež je za dodaten denar prevrnil kose sredi stoletja. Šele ko je začel stažirati pri Walterju Van Beirendoncku, članu belgijskega zelo vplivnega Diplomanti Kraljevske akademije za likovno umetnost "Antwerpen Six" so spoznali, kaj želijo narediti oblačila.
Že navdušen privrženec oblikovalca Helmuta Langa je bila razstava pomlad/poletje 1990 Martina Margiele, ki je Simonsu pokazala vsesplošno moč modne revije-kot-pripovedi. Popolnoma bela zbirka je bila uprizorjena v šotoru in predstavljala ulične otroke iz soseske, ki so podirali stereotipni blesk in glamur v prid nečemu hkrati surovemu, eteričnemu, relevantnemu in močnemu. Simonsa je to dobesedno spravilo v solze.
Prva zbirka Rafa Simonsa je debitirala jeseni/pozimi 1995. Navdihnjen s šolskimi uniformami, ki jih je moral nositi (Jaak Simons ga je dal v katoliško šolo), je bil sestavljen iz dveh ostro prilagojenih videzov, oblikovanih na dveh uličnih modelih. Ideja o uniformah bi postala ponavljajoča se tema za Simonsa, ki je nenehno preučeval tako šolske obleke kot vojaške sponke standardne izdaje.
Oblikovalci se pogosto trudijo posodobiti moška oblačila, ker se lahko počutijo zožujoče. Navsezadnje obstaja le toliko načinov, kako znova odkriti obleko. Moška moda redno meji med narekovanimi kodeksi oblačenja, uveljavljenimi "pravili" sloga in odločanjem, kako se jim izogniti. Simonsovo nenehno premišljevanje uniform uporablja silhueto, razmerje in grafiko za prekinitev meja med vztrajno predstavo o formalnih in športnih oblačilih ter na globlji ravni, kaj pomeni obleči svojo starost.
Kolekcija Raf Simons F/W 2016-2017. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Ker je kulturni kodeks oblačenja še vedno bolj naklonjen, podjetja, kot je J.P. Morgan, dovoljujejo, da se puloverji iz kašmirja in vitki chinos oblečejo v mornarsko modre obleke. Ulične znamke, kot je Supreme, sodelujejo z znanimi blagovnimi znamkami, kot je Aquascutum, in nazadnje priznano modno hišo Louis Vuitton. Gucci Alessandra Micheleja in Balenciaga Demna Gvasalia obračajo na glavo idejo, da se "oblečemo kot odrasli", v čemer je Simons v svoji karieri blestel.
V svojem eseju iz leta 1877 jeZgodovina zločina, Francoski pisatelj Victor Hugo je zapisal: "Vpadu vojsk se je mogoče upreti; invaziji idej se ni mogoče upreti. "Hugo jo je napisal po izgnanstvu iz Francije, kjer je nekaj časa preživel v Belgiji. Zdaj vse bolj vizualna potrošniška kultura, nasičen modni trg izvodov iz kovine in pametni kupci, ki iščejo takšna oblačila pomeni okus in preoblečena ideja o razkošju sta postala popolna nosečnost za Simonsove pogosto obiskane teme, da se razširijo v mainstream.
Skozi 22-letno življenjsko dobo njegove založbe se lahko oblikovalska zapuščina Rafa Simonsa zreducira na nekaj različnih zbirk. Serija "Isolated Heroes" iz leta 1999 ga je združila s fotografom Davidom Simsom za serijo intimnih portretov belgijskih najstnikov, ki so se podvojili kot modeli; te slike bi sčasoma končale na oblačilih v Simonsovi liniji pomlad/poletje 2016. Ta fetišizacija mladosti je postala še ena tematska tema za oblikovalca, Simsova vizualizacija pa bo vplivala na Justina Bieberjeva turneja "Namen", ki prikazuje obraz pop zvezde, posnet na podoben oster črno-bel način, natisnjen na grafiki majice.
Zbirke, kot sta "Virginia Creeper" za jesen/zimo 2002 in "Consumed" za pomlad/poletje 2003, bi se izkazale za podobno predsodne. Oba pogosto služita kot eksplicitna referenca za oblikovalce, kot je Virgil Abloh, s čimer se Simonsova nagnjenost k izkopavanju njegovih najljubših subkulturnih figur spreminja in jih spreminja v hrepenenje.
Kolekcija "Riot, Riot, Riot" za jesen/zimo 2001 se zdi še posebej primerna v današnjem geopolitičnem podnebju, ki prikazuje maskirane najstnike upor v vrečastih plasteh in velikih bombažnih jopičih z netipično postavljenimi grafičnimi vložki s post-punk bostonsko skupino Mission of Burma. Zlasti slednji kosi bi se vrnili v modni jezik, ko so jih znane osebnosti, kot so Kanye West, A $ AP Rocky in Rihanna, nosile na ulicah, na izposojo od stilista David Casavant.
A $ AP Rockyjev "Peso" slavno vzklikne Simonsa, umetnik pa pogosto razkrije arhivske delce. Ta spodbuda pop kulture je dvignila status Rafa Simonsa v prefinjenem svetu ulične kulture, ki ima afiniteto do vrhunskih luksuznih blagovnih znamk kot Gucci, Louis Vuitton in Saint Laurent - ima pa tudi moč, da ustvari ali razbije oznake, ki trgujejo v valuti kulture ustreznost. Nekega dne bi bila znamka ulične obleke lahko na hrbtu fantov, kot sta Young Thug ali Travis Scott, naslednjič pa bi lahko čakala na polici v Zumiezu.
Raf Simons zaseda edinstven prostor med obema svetovoma. Kolekcija, zaradi katere je bil med blagovnimi znamkami nelojalnimi hypebeasti splošno cenjen, je bilo sodelovanje jeseni/zime 2014 s Sterling Ruby. Zadel je vse prave note: urejeni kosi, kot je vrsta barvno razpršenih trenčkov, veliko camo, krepko grafične umestitve in silhuete, pripravljene za ulico, kot so beljene ozke kavbojke, parki z ribjim repom in vrat trenirke. To je bila mešanica prenovljenega punka, zapakiranega kot nosljiva umetnost.
V središču tega ogromna oblikovalska nadarjenost Rafa Simonsa izhaja iz njegove spretnosti pri kulturnem kuriranju. Zdi se, da njegov um deluje kot vir na Instagramu, neomejen vodnjak s klasičnimi podobami in večno mladostjo, iz katere ponuja svoje popotnike.
Če so Yohji Yamamatove zaščitne prevelike plasti oklepne obleke, so grafično težki modeli Rafa Simonsa nosljivi vodniki mladosti. V zvezi s tem lahko njegovo medgeneracijsko privlačnost primerjamo s predanimi kultovi blagovnih znamk Supreme in UNDERCOVER-če ne "razumete", zakaj je ljudem všeč, potem to verjetno ni za vas.
Fotografija domače strani: Pascal Le Segretain/Getty Images