9 ikon ameriškega sloga, ki so oblikovale, kako uredniki Fashionista gledajo na oblačila

Četrtega julija ni priložnosti, da bi proslavili vse ameriško. Tukaj v Fashionisti bomo teden dni preučevali modno industrijo na svojem dvorišču, od stanja proizvodnje oblačil v ZDA do vzpona ameriških modelov. Lahko spremljate vso našo pokritost tukaj.

Na tem spletnem mestu se veliko govori o ljudeh, katerih osebni slog občudujemo - nedavno rečeno, Zendaya, Diane Kruger, Solange Knowles in Harry Styles mi pridejo na misel - in v mnogih primerih naše občudovanje teh posameznikov sega daleč preko oblačil, ki jih nosijo. To je približno kako nosijo tisto, kar počnejo, in kako to vpliva na naše počutje do sebe. Za pomoč pri praznovanju četrtega julija smo prosili devet uslužbencev Fashionista, naj govorijo o svojih osebnih ikonah sloga, medtem ko so bili subjekti mini eseji so vsekakor obsežni, od Michelle Obama do Patti Smith in punčke American Girl do Michaela Jordana, vsi prihajajo iz srce. Ne pozabite si vzeti nekaj časa, da jih preberete spodaj.

Tyler McCall, namestnik urednika

Samantha Parkington, punčka American Girl

Kot odrasla ženska sem našla veliko zvezdnikov in stilskih zvezd, na katere bi se lahko zgledovali, ko gre za sartorialni navdih. Ampak vedno se vračam samo k eni ikoni sloga: Samanthi Parkington, punčki American Girl. Mislim, da nisem dojel do nedavnega potovanja domov koliko Samanthinega sloga je navdihnilo moje lastno skozi leta, toda v moji privlačnosti je vse, kar je okrašeno z loki (še posebej moji lasje, ko so dovolj dolgi) in v moji obsedenosti z dekliškimi oblekami.

Seveda je bila prezgodnja devetletna sirota, ki jo je vzgojila njena dobronamerna babica v New Yorku konec stoletja, vendar je bilo v njeni majhni garderobi toliko ljubezni. (Preden so prenovili njeno celotno garderobo - wyd, Mattel ?!) Mislim, imela je krzneno mufo in ogrinjalo! Kako elegantno je to?! Komaj se mudi, da bi se oblekel po edvardijansko (čeprav bi se ubil za primerno obleko, ki odrašča), vendar ni mogoče zanikati njenega vpliva, ko si oblečem hlačne nogavice in lakirano usnje Mary Janes. Samantin slog je nit, ki povezuje skoraj vsako ikono sloga, ki sem jo od takrat našel.

Dhani Mau, urednik na Zahodni obali

Sofia Coppola

Iskreno povedano: v tem trenutku imam do Sofije Coppole in nje nekaj nasprotujočih si občutkov (morda nekoliko opravičljivo) beljenje njenega zadnjega filmskega projekta "The Beguiled" (ki sem ga kljub temu užival). Toda to ne spremeni dejstva, da od vseh ljudi, katerih osebni slog sem občudoval in poskušal posnemati skozi leta, od Mary-Kate in Ashley Olsen kot otrok in najstnik Solange Knowles okoli "A Seat at the Table", je imela Sofia Coppola najdaljšega in najbolj doslednega vpliv.

Kadarkoli izide nova fotografija običajno zasebne, nekdanje pripravnice Chanel, rojene v New Yorku-ali je na Rdeča preproga v Cannesu ali potiskanje vozička skozi Soho - dobesedno ga preučujem, kot da poskušam ugotoviti, kako biti to. To ker je neverjetno eleganten, čeprav se zdi, da se sploh ne trudi. Od popolnih las do čevljev na gležnju je njen videz preprost, a premišljen, eleganten, a ne trendovski. Njena oblačila in lepotni videz odražajo njen položaj nekoga, ki dela v zakulisju - pisateljice/režiserke ki ji ni treba opozoriti na način, na katerega bi lahko pričakovali filmske zvezde, ki jih igra v svojih filmih do. In vendar lahko še vedno ugotovite, da jo zanima moda. Vedno se mi je zdelo, da je to dihotomijo povezano - da bi rad bil pameten in kul, ne da bi pri tem omalovažil ljubezen do oblačil ali željo, da bi izgledal lepo, in Coppola to počne odlično.

Tako popolno in dosledno, da sem se pred leti dejansko začel spraševati, preden sem naredil pomemben nakup ali obleko oblekel: Bi Sofia Coppola to kdaj nosila? To se še vedno pogosto sprašujem, z nekaj izjemami, in prepričan sem, da so predmeti, ki so šli skozi ta filter, tisti, ki jih bom hranil in nosil najdlje.

Lansko leto, dragi bralec, sem na naključnem dogodku za njeno frizerko spoznal svojo ikono sloga, ki je prav tako bizarno odgovorna za coifice Grace Coddington in Frana Lebowitza, ki jih obožujem tudi jaz. Na koncu sem intervjuval vse tri hkrati, ker sta stala skupaj (presenečen sem, da sem sploh lahko govoril); Sem zelo tihega govora in v nekem trenutku je Lebowitz (ki ni) vprašal Coppolo: "Ali slišiš kaj govori ?!"

"Da," je odgovoril Coppola. "Tudi jaz sem tih, zato se lahko slišimo." Vsekakor priložnostnemu pripisujem prevelik pomen interakcijo, vendar se mi zdi, da sva imela trenutek in je nekako potrdila naklonjenost do nje, ki sem jo vedno imel čutila.

Maura Brannigan, višja urednica

Michael Jordan

Kot otrok, ki je odraščal v devetdesetih letih na območju Chicagolanda, je bil kralj Michael Jordan. Moje otroštvo je bilo tako polno dni na plaži in izletov v živalski vrt - saj veste, normalne otroške stvari - kot je bilo z nočmi, parkiranimi pred našo televizijo, ob gledanju Michaela, ki vodi Chicago Bulls do teh šestih NBA prvenstva.

Idoliziral sem Michaela - to počnejo vsi, ki jih poznam - in moji starši so to v celoti izkoristili, z njegovim značajem so nam z bratom vlili življenjske lekcije, ki še vedno vodijo toliko naših odločitev. Moji starši so bili tisti, ki so me poučevali o predanosti in odpornosti in seveda vložitvi prekletega dela, a pogosto so to storili tako, da so vprašali meni nekaj takega: "No, kaj bi Michael naredil v tem primeru?" Običajno so moji odgovori: prvi bi se pojavil na treningu in zadnji zapustiti; oblekel bi se v uniformo za igre, tudi ko je bil bolan - odrezan Igra gripe - ali poškodovan, da podpira svojo ekipo; dovolj zavedal se je, da je svoje slabosti spremenil v prednosti; po prvenstvu je odkrito jokal, ker bi to moralo toliko pomeniti.

Kaj so ikone sloga, če niso žive utelešenja vaših teženj, njihove sartorialne izbire, ki odražajo vse, kar želite biti - in če kupite prava oblačila, vse, kar lahko biti? Imel sem številne različne majice Michaela, meni najljubši trden rdeč dres v gosteh, ki je bil vedno malo prevelik, dokler ni bil. Všeč mi je bila majica "Repeat 3-Peat" iz njihove zmage leta 1998, ki je bila tisto leto prodana povsod in pozneje, ko je bil internet nekaj časa sem porabil ure in ure, da sem našel cenovno ugodno različico ikoničnih ogrevanj Reebok Dream Team iz olimpijskih iger v Barceloni 1992.

Michael je bil prva oseba, ki se je spomnim, katere oblačila so kakor koli oprijemljivo vplivala na to, kako jaz na oblačila gledam; v marsičem sem zaradi njega danes to, kar sem. Ko sem nosil tisti rdeči dres, sem se počutil nepremagljivega, kot najboljša različica sebe, kar je bil na igrišču Michael vedno. Tako še danes gledam na osebni slog.

Stephanie Saltzman, urednica lepote

Michelle Obama

Kje se sploh začne, ko poetično povem o Michelle Obama? Tudi če razpravo omejujemo zgolj na njen vpliv na sodobno ameriško modo, je za povedati veliko hudega. Obama je ves čas svojega delovanja kot prva dama prednostno obravnaval podporo ameriškim založbam. Toda poleg tega, da je nosila uveljavljene blagovne znamke, kot sta Narciso Rodriguez in Michael Kors, se je pogosto odločila izpostaviti takrat manj znane oblikovalce, kot je Jason Wu, čigar obleke je nosila oba moža na uvodni žogi. Še vedno se zadušim in pomislim, kako sijoče srečna in samozavestna je bila videti na otvoritveni noči leta 2009 v tisti penasti belo ramenski obleki Jason Wu z enim ramenom. Nosila bi tudi ženske oblikovalke in barvne oblikovalke, kot je Tracy Reese, ki so imele ključno vlogo pri katapultiranju njihove kariere. Sodelovala je pri ustvarjanju novih blagovnih znamk, kot so Christian Siriano, Joseph Altuzarra, Tanya Taylor, Brandon Maxwell in Chris Benz, in gostila prva delavnica modnega izobraževanja v Beli hiši v korist mladim oblikovalcem.

Vključila bi tudi dostopne blagovne znamke, s katerimi bi se ameriška javnost lahko povezovala (in si jih celo privoščila!). Nosila bi jopico J.Crew, ki bi jo takoj razprodali. S svojo modo je bila tudi pustolovska, pogosto je nosila nepričakovano. Gucci po meri? Preverite. Močan avtoportret? Seveda. Plašč Thom Browne na dan otvoritve? Seveda. Absolutno brezhiben Brandon Maxwell? Veš da.

Obamina modna odločitev v času predsedovanja njenega moža je bila včasih tudi nenamerno sporna. Ne pozabimo na absurden "škandal" njene popolnoma logične izbire garderobe v toplem vremenu, kot so kratke hlače in brez rokavov. Čeprav je dvomljivo, da je Obama kdaj nameraval začeti kakršen koli javni diskurz, tako da razkrije popolnoma razumno, skromno površino kože, ji je stala ob strani umetniških odločitev in se je trdno držala v svojem prepričanju, da bi morale biti ženske, tudi tiste v javnem sektorju, dovoljene nositi oblačila, ki jih naredijo udobno. Radikalno.

Zame bo Obama vedno FLOTUS, ki je predstavljal najboljše, kar bi lahko bila Amerika - in ameriška moda -. Spoštujem jo in jo spoštujem iz toliko razlogov, njen osebni slog pa je eden izmed njih. Tudi to ni nepomembno. Obamove modne odločitve so pogosto služile kot oblika subverzivne diplomacije in celo aktivizma. Ne samo, da je postavila trende in naredila ameriško modo močnejšo, boljšo, bolj vključujočo industrijo, ampak je to tudi storila subtilnost, ki ni odvrnila pozornosti od številnih ključnih vzrokov in projektov, na katere se je v času svojega delovanja kot Prva tako osredotočila Gospa. In ta učinek je trajen. Svojo filozofijo sloga je, kot kaže, posredovala tudi svojim hčeram, ki so same po sebi postale ameriške modne vplivnice. Mislim, Malijina obleka Alexander Wang od glave do pete? Ikonična.

Maria Bobila, pridružena urednica

Mary-Kate in Ashley Olsen

Kot vsi ostali v ekipi Fashionista, Mary-Kate in Ashley Olsen's style je imel pomembno vlogo v mojem pogledu na oblačila, še posebej, ko sem šele začel študirati. Potem ko sem obiskoval zasebno šolo - in zato, oblečen v uniformo - sem bil večino svojega življenja prepuščen sam sebi kot mladi biolog, ko se je bilo treba vsak dan oblačiti. Užival sem v procesu raziskovanja svojega osebnega sloga in v vseh nakupih, ki so bili vključeni, vendar sem brez malo navdiha ne bi mogel ugotoviti mojih sartorialnih okusov, Mary-Kate in Ashley pa sta bili ravno to in več.

Zahvaljujoč spletnim mestom oboževalcev in The Fashion Spot sem slike shranil na svoj prenosni računalnik (Dell, lol), da bi spremljal njihove obleke od javnosti nastopi, snemanje revij in seveda posnetki paparacev, ko so si čas razdelili med sončno LA in NYU, ki povzroča boho-chic kampusu. Vsekakor je bilo občudovanje na ravni stan, vendar sem se zaradi njih toliko naučil o slogu, okusu, nakupovanju in modi. Redno sem začel obiskovati svoje lokalne prodajalne vintage in blagajn; Cenil sem pomen krojenja in dobro prileganje; Odkril sem modne znamke, kot so Alexander McQueen, Givenchy in Balenciaga. Seveda sem zaradi njih naredil preveč nakupov-usnjene gamaše, rute, starinske majice, trakove na glavi, par belih sončnih očal wayfarer, veliko nakita, seznam se resno nadaljuje-vendar te dame imajo za podobo milijarde dolarjev, zato da, imajo precej vpliv.

Iskreno povedano, brez njih ne bi bil tam, kjer sem, na primer, da bi tukaj napisal ta mali esej in skoraj vsak dan pisal o modi. Priča o Olsenovih lastnih interesih v oblačilih je v meni vzbudila nekaj strasti. (Če se sprašujete, sem res prenehal študirati biologijo.) Morda se ne bom tako navduševal nad MK&A kot nekoč, toda moj pogled na (in ljubezen) oblačil se bo vedno vrnil k njim.

Whitney Bauck, pomočnica urednika

Patti Smith

Imam tri slike Patti Smith, ki visijo v moji sobi: ena od njih v beli obleki, medtem ko drži dva golobčka, ki jo je posnel njen umetniški partner in sodelavec Robert Mapplethorpe leta 1979; ena od njiju v črnem modrcu in umazani prosojni srajci pred gorečim ozadjem, ki jo je posnela Annie Leibovitz leta 1978; in še ena, kjer sedi gola s koleni na prsih, prav tako Mapplethorpe, posneta leta 1976.

Odločil sem se, da se obkrožim s podobami Patti, ker je njeno življenje umetnice, ki je prepisala pravila, vendar tudi ostal neverjetno odprt do stvari, saj me spominjajo na način, kako se želim premikati skozi svet. Ne razmišljam o njej predvsem kot o modni ikoni, verjetno zaradi dejstva, da Smith v resnici ne sodeluje v modnem sistemu. Nikoli ni bila sledilka trendov in vedno je videti nekoliko razmršena, tudi če nosi oblikovalski kos Yohjija Yamamota ali Ann Demeulemeester. In vendar je jasno, da ji je zelo mar tudi za oblačila in dodatke, ki jih vidi talismanska in potencialno bogata s pomenom, čeprav zavrača običajne lepotne standarde in ženskost ideale.

Na koncu se identificiram s Smithovim odnosom do sloga, bolj kot s posebnostmi njenih škatlastih blejzerjev, neurejenimi lasmi in neusklajenim slojevitim nakitom. Kar je njena umetnica izjemna, je njena sposobnost, da je hkrati "botra punka", ki krši pravila, in milostljiv, nežen pesnik, ki stoji za "Just Kids". In pri njenem slogu je izjemno, da nekako dopušča tudi oboje; v njenih divjih laseh in neprimerno oblečenih oblačilih je zastrašujoča malomarnost, vendar ne iztisne nežnosti njenega pogleda ali nežnosti ramen v preprosti beli obleki. Če se bom lahko opremil na način, ki je pol manj resničen moji notranji realnosti, se bom imel za najbolje oblečenega v sobi.

Liza Sokol, vodja razvoja občinstva

Britney Spears

Obstaja razlog, da imam tako rad Wendy's Baconators, da sem si tetoviral enega: popolnoma nezahtevni. Nobene ekološko pridelane solate, javorjeve slanine iz treh let ali obrtnih zelišč aioli-samo klasične dobre stvari. Zato je Britney Spears tudi moja ikona sloga. Njen videz je povsem dosegljiv, a vseeno slastno ikoničen. Majica "Dump Him"? Različne inkarnacije ogrinjal z okrašenimi dragulji? Dobesedno vse, kar nosi na odru? Obleke z ozkimi povoji? Raztrgan, raztrgan Von nizozemski denim videz, ki je prežemal leto 2007? To je estetika, prepuščena sam sebi, ki je zaznamovala vrhunec v ameriški pop kulturi, ki ga nihče ni ali ne bo ponovil.

Vedno nekoliko zamuja s trendi - lasje morske deklice na podelitvi nagrad Teen Choice 2015 - ali pa jih podaljša do vrhunca - na smrtni postelji bo verjetno nosila dušilko - ampak zato jo ljubim, ker je tako prekleto povezana brez enega samega jeba dano. Z dihanjem zasluži nesmiselno veliko denarja in še vedno ziba iste klinčke in espadrilo pred 10 leti. Britney Spears je vsaka ženska in kaj bi lahko bilo bolj ikonično od tega?

Chloe Hall, vodja družbenih medijev

Diana Ross

Nič ni vrednejšega kot biti najbolj glamurozna oseba v vsaki sobi. Pravzaprav nihče ni vrednejši od Diane Ross. Ko sem bila majhna deklica in mami povedala, da želim biti modna oblikovalka, je na vrh našega zahtevanega seznama ogledov uvrstila "Mahagoni". Nihče ne bi zamenjal Ross - ali njen lik, Tracy Chambers - za minimalistično, in to mi je bilo pri njej všeč. V dobi normcore, minimalizma in športnega prostega časa, ki ni tako navdihujoča kot namizne solate, izberem žensko v talni vijolični obleki in nočno moro PETA.

Rossov slog se mi je vedno zdel drzen in resnično sam. Predstavljam si, da izpolnjuje tudi najbolj vsakdanja opravila-kot da bi Ross od šestdesetih let stopil na pošto, a ostani z mano-oblečena od glave do pete v bleščicah, ki nosi pajkove trepalnice. Lahko si sname kombinezon in obleko kot nihče drug, njeni lasje na milijon različnih načinov, a vedno tam zunaj. Črna dekle čarovnija, res. Ona je zame navdih za lastni osebni slog, ne glede na to, kaj počnem-razlog, da v pisarno nosim zlate obroče v velikosti hula-hoops, tudi če mi dajo migreno. (Samo osebna teorija.)

To ne pomeni ničesar o tem, kako je črnim ženskam pred in po meni naredila enako. Bil bi goljuf, če ne bi omenil Beyoncéjevega nastopa kot nje v "Dreamgirls", kar je verjetno moja različica te knjige "Harry Potter", o kateri ljudje nenehno govorijo. Ross je tako očitna v Beyoncéjevem glamurju kot v Rihannini modi, ki potiska meje, in severozahodnem krznenem plašču. Ross me je naučil, da ni samo v redu izstopati, ampak se je ohladila.

Fawnia Soo Hoo, sodelujoča urednica

Russell Wong

Nekoč, ko sem odraščal kot druga generacija kitajsko-ameriškega otroka v zelo raznoliki, neprebujeno predmestje Srednjega zahoda, nisem imel veliko izpostavljenosti azijsko-ameriškim ikonam-še manj azijskim ameriški moda ikone. Imejte v mislih, da je to bilo pred zvezdo "Fresh Off the Boat", Constance Wu, ki jo je predstavila v Singapurju snemanje filma "Nori bogati Azijci" ali Lucy Liu pribit turnejo po rdeči preprogi med ponovnim zagonom velikega zaslona "Charlie's Angels". Takrat so bili mainstream predstavniki skoraj vsi neseksualizirani fantje v borilnih veščinah, rumene barve ali žaljive stereotipe. (Glej: Long Duk Dong, ki nas je preganjal desetletja in še vedno.)

Potem pa je prišel film "Scarface" Maria Van Peeblesa, navdihnjen v zgodnjih devetdesetih letih "New Jack City", v katerem je kitajsko-ameriški igralec Russell Wong v netradicionalno zaigrani stranski vlogi. (Zame je v bistvu azijsko -ameriški igralec OG, ki utira pot takšnim, kot so John Cho, Steven Yeun, Ross Butler in tudi vroč fant, ki nadomešča Rossa Butlerja na "Riverdale") Nosi zelo hladno črno usnjena jakna za motor med ključno akcijsko sceno je Wongov lik Park (v zapisih je samo "Park") pomagal kolegu, da se utrdi policijski detektivi, ki jih igrata pred-"SVU" Ice T in Judd Nelson, ubijajo narkobosa Wesalija Snipesa Nino Browna.

To, da sem ga videl na ekranu, je postalo kulturno pomemben trenutek zame kot azijskega Američana, ki je v tistem trenutku življenja poskušal odigrati "azijsko" vlogo. Črna usnjena motociklistična jakna je tako bistvena ameriška in precej zlobna - ikonične podobe James Dean in Marlon Brando pridejo na misel-in nošen s proti stereotipom in netradicionalno zaigranim filmskim igralcem azijskega porekla je ustvaril še posebej pomemben in vpliven trenutek. (Poleg tega je njegova sanjska zasnova v zgodnjih devetdesetih letih jebi se s Stevom Harveyjem.) Kot da bi tisti kos vrhnjih oblačil pomagal dopolniti njegov značaj, za katerega sem si predstavljal, da je močan, hudoben tip, ki je popolnoma prepričan v to, kdo je. Desetletja pozneje ima Wong še vedno vtis o jakni.

"Bilo je videti in videti je kot nekaj, kar bi nosil policist v civilu," je pojasnil po elektronski pošti (ahhhh). "To mi je pomagalo pri uvrstitvi v lik."

Trenutek je v moji glavi v bistvu zasijal seme, da sem res lahko popolnoma Američan, ne da bi žrtvoval ali ignoriral svojo kitajsko kulturo - ki me navdušujejo, da navdušeno raziskujem in v celoti sprejmem svojo azijsko ameriško noto, ki se odpravim v raznoliko univerzitetno okolje in polno odraslost. Pred kratkim sem na retrospektivi Wesley Snipes na BAM -u videl "New Jack City" in - razen resno zastarele tehnologije (ogromni mobilni telefoni!) in nekaj vprašljivih trenutkov, za katere vem, da so zaradi ponovitev "Law & Order" nedopustni (potrebujete nalog, Ice T!) - film res drži gor. Družbeno-gospodarska vprašanja, raziskana leta 1991, so v letu 2017 še vedno več kot pomembna (vzdih) in Wong v tej usnjeni moto jakni je ameriška klasika. Poleg tega je še vedno super DILF-y.

Fotografija domače strani: Joe Raedle/Getty Images

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevno glasilo Fashionista.