Nádejný odraz austrálskej módy

Doplatok Austrálsky týždeň módy minulý týždeň v Sydney a aj keď sa prípady Covid-19 po celom svete zvýšili, každoročná udalosť signalizovala nádejný odraz od neúspechov súvisiacich s pandémiou.

Pred rokom to vyzeralo tak, že austrálsky módny priemysel zvládol pandémiu lepšie ako ktorákoľvek iná krajina: V júni 2021 sa Sydney stalo jedným z prvých miest, kde sa konal osobný týždeň módy, odkedy vírus prvýkrát zasiahol svet v r. 2020. Ale len o pár týždňov neskôr vypuknutie Delty posunulo Nový Južný Wales späť do úplného uzamknutia; bez varovania boli obchody nútené zavrieť na viac ako štyri mesiace – tvrdá rana pre dizajnérov odkázaných na miestne tehly a maltu, nehovoriac o ich zamestnancoch.

„Naše úžasné tímy v obchodoch sa museli vysporiadať s okamžitým zatváraním, nestabilitou na trhu, pomalým návratom k fyzickému maloobchodu a zákazníkom. servisné výzvy, keď boli zákazníci niekedy frustrovaní ako naše tímy,“ píše Sophie Holt, kreatívna riaditeľka spoločnosti Oroton. email. Oroton, založený v roku 1938, je najstaršou austrálskou luxusnou módnou spoločnosťou; bolo to uprostred kritickej revízie značky, keď vypukla pandémia.

Rovnako ako v USA a na iných trhoch, stabilita austrálskych značiek počas a „po“ pandémii závisela od ich individuálnych obchodných modelov a schopnosti rýchlo sa prispôsobiť.

„Máme veľa rôznych kanálov a tokov príjmov, čo je užitočné,“ vysvetľuje Edwina Forest, spoluzakladateľka spoločnosti Aje. Značka dámskeho oblečenia zameraná na udržateľnosť, ktorá bola spustená v roku 2008, prevádzkuje len deväť obchodov v Novom Južnom Walese. Našťastie bol jej medzinárodný veľkoobchod na dobrom mieste a Aje dokázala presunúť svoje zdroje a investovať do nich e-commerce (ktorý teraz slúži 77 krajinám) a zintenzívniť ďalšie digitálne snahy – kľúč, ktorý teraz poznajú módne spoločnosti po celom svete sveta. Rovnako ako mnohí iní, Aje tiež spustil líniu aktívneho oblečenia v polovici pandémie, Aje Athletica, aby slúžil zákazníkom, ktorí v tom čase nevyhnutne nehľadali šaty s naberanými rukávmi.

„Celé naše maloobchodné impérium sa zastavilo, ale stále sme boli schopní zarábať online,“ hovorí Forrest. Spoluzakladateľ Adrian Norris dodáva: „COVID bol určite šokom pre systém pre všetkých. Ale mám pocit, že veľa ľudí, najmä v našom odvetví, malo šťastie v tom, že ich to prinútilo premýšľať o spôsoboch, akými komunikujú so svojimi zákazníkmi a predávajú; niektorí ľudia a niektoré značky, ako napríklad tá naša, skutočne prekvitali.“

Dobre sa darilo aj Bondi Born, rozvíjajúcej sa značke plaviek, ktorá je menej etablovaná ako Aje. V jeho prípade bolo výhodou byť malý s menším počtom maloobchodných kanálov.

„Väčšina našich maloobchodných predajcov je online, ako napríklad Net-a-Porters a Moda [Operandi], a naďalej sa im darilo,“ hovorí spoluzakladateľ Dale McCarthy. „Prišli sme o objednávky z obchodných domov a letovísk, ale obe letá mohli Austrálčania cestovať. Takže v Austrálii sa nám darilo veľmi dobre."

Najväčším neúspechom spoločnosti Bondi Born bolo narušenie dodávateľského reťazca – problém ovplyvňujúci značky naprieč celým svetom zemegule, hoci Austrália je jedinečne spochybňovaná extrémnou fyzickou vzdialenosťou od väčšiny ostatných krajín.

„Naše látky na plavky sú vyrobené v Taliansku. Za normálnych okolností to od objednania do doručenia trvá šesť týždňov; teraz je to šesť mesiacov,“ smúti McCarthy. Výsledkom bolo, že značka nebola schopná doplniť zásoby svojich bestsellerov počas poslednej rozhodujúcej dovolenkovej sezóny. Ale ide to ďalej, už si objednalo svoje talianske plavky na budúci rok. Pre nové kúsky oblečenia pre rezorty začala získavať kupro, rastlinnú alternatívu hodvábu, z Japonska.

"Zdá sa, že nemajú rovnaké problémy s dodávateľským reťazcom," hovorí McCarthy, ktorý poznamenáva, že náklady na dopravu sú tiež "hrozné". "Ale nie sme jediná značka, ktorá tým prechádza."

Aj keď peniaze možno nerastú zo žiadnej z nádherne pestrej a bohatej flóry krajiny, je to tak Zdá sa, že získanie pandemickej podpory nebolo také ťažké ako v niektorých iných častiach sveta. V reakcii na blokády austrálska vláda spoľahlivo poskytla dotácie postihnutým malým podnikom, aby zmiernila stratu príjmu a pracovných miest. Začala tiež investovať do módneho priemyslu, vrátane alokácie 500 miliónov AU $ (380 miliónov USD) v roku 2021 premeniť Sydney's Powerhouse Museum na centrum módy a dizajnu; miesto hostilo svoju prvú show na dráhe počas tohtoročného týždňa módy.

Aj v roku 2021 vláda vynaložila 1 milión AU$ (753 000 USD) na zriadenie oficiálnej ochrannej známky „Made in Australia“, ktorá má podporiť miestne výroba, ktorá sa zmenšila vďaka lacnejším možnostiam v zámorí – napriek povesti krajiny ako udržateľného a etického podnikania praktík.

Prieskum, ktorý si minulý rok objednala Australian Fashion Council (ich CFDA), zistil, že módny priemysel prispel 27,2 miliardami dolárov do austrálskej ekonomiky a vygeneroval 7,2 miliardy dolárov exportov. V reakcii na to sa zdá, akoby vláda brala módu vážnejšie ako príležitosť na ekonomický rast. Stále však existuje veľa aspektov tohto odvetvia, ktoré zostali nedotknuté týmito (zatiaľ) iniciatívami zameranými prevažne na verejnosť.

Zatiaľ čo tí s maloobchodnými predajňami boli vďační za dotácie súvisiace s pandémiou (ktoré dostali aj reštaurácie a iné dizajnéri, s ktorými som hovoril, sa nemohli podeliť o žiadne iné konkrétne spôsoby, z ktorých ich podniky profitovali vládnu podporu. Destination New South Wales, vládna agentúra pre cestovný ruch, je jedným z najväčších upisovateľov austrálskeho týždňa módy a posledných 12 rokov, podľa Natalie Xenita, výkonnej riaditeľky IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific, ktorá organizuje udalosť. Čo sa týka sponzorov, zapojenie Afterpay, ktoré sa začalo v roku 2021, umožnilo mnohé z nedávnych vylepšení a aktualizácií podujatia.

"V skutočnosti je to oveľa lepšie, odkedy Afterpay začal byť sponzorom," poznamenáva McCarthy. "Investovali oveľa viac peňazí."

Tieto fondy Afterpay napríklad umožnili IMG vzdať sa poplatkov za účasť dizajnérov za posledné dva roky. „Bolo pre nás také dôležité, aby sme aj tento rok pokračovali v zrieknutí sa poplatkov za účasť dizajnérov, pretože si to myslím zotavenie priemyslu z pandémie bude v skutočnosti trvať oveľa dlhšie, ako sme pôvodne predpokladali,“ poznamenáva Xenita.

Ďalší nový zdroj peňazí: spotrebitelia. Okrem vytvárania špeciálneho programu IMG a Afterpay tento rok predávali vstupenky na vybrané predstavenia na dráhe, pričom po prvý raz posadili zákazníkov vedľa médií a kupujúcich. Zúčastnení dizajnéri získali 50 % z predaja vstupeniek; väčšina, ak nie všetky pridelené lístky sa podľa Xenity predali.

Aj keď sa nezdalo, že by to bránilo záujmu spotrebiteľov o podujatie, ďalšou horúcou témou diskusie medzi prehliadkami boli nápadne austrálski dizajnéri neprítomný od AAFW vrátane prelomové hviezdy ako Christopher Esber, Ellery a Dion Lee, ktorí pomohli dostať Austráliu na mapu ako studňu nových módnych talentov.

"Tento rok nebolo v pláne toľko veľkých dizajnérov a myslím si, že je to trochu smutné," hovorí Norris z Aje bez mien. „Myslím si, že musíme podporiť náš priemysel. A boli sme veľmi neoblomní, že sa vrátime podľa plánu a ukážeme sa. Vedeli sme, že vytvoríme krásne veci, ktoré upútajú pozornosť, a to je to, čo náš priemysel potrebuje. Nepotrebuje, aby viac ľudí mizlo a neukazovalo sa.“

Pre sekundárny trh, akým je Austrália (drahý 15-20 hodinový výlet z Európy a štátov), ​​ktorý nedostáva rovnakú úroveň medzinárodnej pozornosti ako „veľká štvorka“ týždeň módy, správny mix etablovaných a rozvíjajúcich sa značiek je dôležitý pre vzbudenie záujmu – najmä po pandémii, ktorá bránila medzinárodnému rastu veľa.

„To je naozaj opatrný recept, ktorý na podujatí dodržiavame, pretože mať napríklad Aje a Zrodila sa romantika — tie veľké, etablované značky, ktoré majú medzinárodnú známosť — je tak dôležité, aby vzbudili záujem v prípade, že potom si všimnú nových dizajnérov,“ vysvetľuje Xenita. "Myslím si, že začínajúci dizajnéri sú tiež skutočne dôležitou črtou podujatia, pretože z mediálneho hľadiska chce každý objaviť ďalšiu veľkú vec."

Vždy existuje riziko, že ďalšia veľká vec sa môže presunúť do väčšieho a ľahšie dostupného rybníka, akým je New York alebo Paríž. Samozrejme, je ťažké obviňovať značku za to, že sa vydala cestou, o ktorej sa domnievajú, že má najvyššiu návratnosť investícií, najmä ak sú zdroje obmedzené.

To, kde tohtoročné AAFW urobilo pokrok (a titulky), bola inkluzívnosť s debutom dvoch nových skupinových vystúpení: pre návrhárov pre veľké veľkosti a ďalší pre dizajnérov zameraných na prispôsobivé oblečenie pre ľudí s postihnutí. Zjavnou kritikou je, že skutočnou inkluzívnosťou by boli všetci dizajnéri, ktorí by do svojich kolekcií začlenili návrhy pre tieto nedostatočne obsluhované skupiny. Aby sme boli spravodliví, casting bol počas týždňa výrazne rôznorodý – podľa Xenity viac ako kedykoľvek predtým.

Bol to tiež druhý ročník projektov domorodej módy AAFW a módy a dizajnu prvých národov skupinové prehliadky, na ktorých vystupujú dizajnéri patriaci do skupín, ktorých prítomnosť v Austrálii predchádzala Britom kolonizácia. Počas týždňa niekoľko značiek začlenilo aj krátke pocty týmto skupinám, ktoré naďalej čelia diskriminácii a trpia ničivými účinkami kolonizácie.

Na otázku, či tieto iniciatívy pramenia zo širších rozhovorov, ktoré sa odohrávajú v Austrálii (podobné tým v štáty týkajúce sa systémového rasizmu), Xenita hovorí: „Myslím si, že túto udalosť určite využijeme ako katalyzátor kultúra."

Tieto zasvätené udalosti považuje za odrazový mostík k univerzálnejšej inkluzívnosti, kresbe paralela k dlhodobému austrálskemu programu Next Gen, skupinovej show, ktorá slúži ako štartovacia plocha pre nové dizajnérov. Dizajnéri po účasti často pokračujú v usporiadaní svojich vlastných samostatných show na dráhe.

"Chcela by som vidieť našu prvú samostatnú prehliadku dizajnérov First Nations budúci rok," hovorí, keď sa pýtam na ciele IMG pre AAFW. „Bol by som rád, keby sa to rozšírilo aj do vitríny Adaptive Clothing Collective a aby sme mali našu prvú samostatnú adaptívnu módnu prehliadku; to isté pre úpravu krivky. Myslím si, že by to bolo naozaj skvelé zamyslenie sa nad dopytom spotrebiteľov aj po týchto kategóriách.“ 

Možno je to práve táto zmes komerčného povedomia, kultúrnej podstaty a surového umeleckého talentu Príďte definovať túto veľmi vzdialenú, veľmi jedinečnú každoročnú udalosť, keď sa úplne odrazí od pandémie a vstúpi do nej vlastné.

Zverejnenie: IMG mi poskytlo cestovanie a ubytovanie, aby som sa zúčastnil a pokryl Afterpay Australian Fashion Week.

Nikdy nezmeškajte najnovšie správy z módneho priemyslu. Prihláste sa na odber denného bulletinu Fashionista.