Ako by sme mali premýšľať o tom, čo platíme za oblečenie?

Koľko by ste dali za biele tričko? $5? $20? $50?

Či už vám záleží na názvoch značiek, udržateľnosti, materiálových možnostiach alebo nie, cena je jedným z najväčších faktorov, ktoré ovplyvňujú naše nákupné rozhodnutia. Oblečenie nebolo nikdy dostupnejšie alebo dostupnejšie, so všetkým od ultralacných rýchlomódnych značiek ako Shein, FashionNova a Boohoo až po velikánov z hlavnej ulice, ako sú Zara a H&M, môžete nakupovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni len niekoľkými kliknutiami na našom zariadení. Za cenu kávy si môžete kúpiť úplne nový outfit. Medzitým sme bombardovaní správami, ktoré nám hovoria, aby sme nakupovali, kupovali, kupovali, s množstvom stimulov, ktoré nás povzbudzujú: výpredaje každý druhý týždeň, bezplatná doprava, bezplatné vrátenie – čo si len spomeniete. Tá kabelka, ktorú si si včera prezeral? Teraz vás sleduje na internete prostredníctvom vyskakovacích okien a cielených reklám. Platformy sociálnych médií sa pomaly vyvinuli z komunitných a obsahových platforiem na nákupné destinácie.

Viete však, kde nakoniec skončia peniaze?

The Kampaň za čisté oblečenie, medzinárodná sieť mimovládnych organizácií bojujúcich za lepšie pracovné podmienky v dodávateľských reťazcoch módy, odhady že odevný robotník, ktorý vám ušil košeľu, dostal len 3 % z ceny, ktorú ste za ňu zaplatili. Ľudia, ktorí vedú značky, ktoré to vyrobili, však majú hodnotu miliárd: The Forbes Zoznam miliardárov 2021 je plné magnátov módneho priemyslu, ktorí svoje bohatstvo zarobili na chrbtoch odevných robotníkov, ktorí bojujú o prežitie. (Zakladateľ Zary Amancio Ortega má hodnotu 58 miliárd dolárov.)

Zatiaľ čo ceny spotrebného tovaru za posledných 30 rokov s infláciou rástli, ceny oblečenia v USA bol stagnujúci. Problémy globálneho dodávateľského reťazca a nedostatok materiálu spôsobené pandémiou znamenajú, že náklady na naše oblečenie sa má zvýšiť o minimálne 3 %, tento rok až o viac ako 10 %, podľa „stavu módy“ v roku 2022 správa z Obchod s módou a McKinsey & Company. Medzitým nakupujeme ďalekoviac a viac.

„Ľudia jednoducho nechápu, že mnohé z nízkych cien, ktoré vidíme najmä na hlavnej ulici, prichádzajú od vykorisťovania iných,“ hovorí Aja Barber, americká spisovateľka, konzultantka a autorka knihy zo Spojeného kráľovstva "Skonzumované: Potreba kolektívnej zmeny"Hovorím ľuďom, aby sa pozreli na hodinovú mzdu, ktorú očakávame, že budeme platiť, a potom sa dozvedeli o práci, ktorá sa vyžaduje pri výrobe odevov, alebo ešte lepšie, pokúsili sa ušiť odev sami. Keď to ľudia urobia, začnú chápať, že väčšina cien, ktoré vidíme, je vykorisťovateľská."

V roku 2019 švajčiarska mimovládna organizácia Verejné oko rozdelili náklady na mikinu Zara, od farmy až po finálny produkt, a zistili, že španielska značka má väčší zisk z jedného Čierna mikina s kapucňou za 26 € (29 USD). s R.E.S.P.E.C.T na hrudi (irónia!) než všetci pracovníci v dodávateľskom reťazci dohromady. Veľa pozornosť aaktivizmus sa zamerala na spôsoby, akými európske a americké módne značky na niektorých miestach využívajú výrobcov odevov ako Bangladéš, Čína, India a Vietnam, ale ku krádežiam miezd pracovníkov dochádza aj bližšie k bydlisku: v roku 2020 vyšetrovania v továrne na výrobu odevov pre Boohoo v Leicestri, Spojené kráľovstvo, odhalili, že značka rýchlej módy platí odevných robotníkov £3.50hodina — oveľa nižšia ako národnú minimálnu mzdu; začiatkom roku 2022 odevní robotníci na Haiti zinscenované protestypožaduje zvýšenie miezd od 500 gurd (5 dolárov) do 1 500 dyn (15 dolárov).

Väčšia transparentnosť pri tvorbe cien je kľúčová pre vzdelávanie spotrebiteľov o tom, kam presne idú ich peniaze. Cenovka na vašom oblečení musí zohľadňovať materiály, čalúnenie a hardvér; práca, balenie, doprava, dane; a samozrejme maloobchodná prirážka, ktorá je zvyčajne 2,2 xvýrobné náklady. Keď sa to všetko spočíta, je jasné, že niekto v tejto rovnici stráca.

„Je to úplne neudržateľný model,“ hovorí Ilana Winterstein, aktivistka naliehavej výzvy Kampaň za čisté oblečenie. "Ak chceme byť etickí - a ak chce byť etická nejaká značka - nemôže to byť súčasťou toho, produkovať stále viac a viac s rýchlejšími dobami obratu."

Nový výskum z Priemysel, ktorý chceme odhaľuje, že rozdiel medzi tým, čo zarábajú pracovníci v odevoch a tým, čo by zarábať mali, je 45%. Nie je to však len pár zlých jabĺk: Tento problém je systematický.

„Pre túto netransparentnosť môže vzniknúť mylná predstava, že platíte viac a je to dobré, platíte menej a je to zlé. Ale celé odvetvie nie je nastavené s ohľadom na ľudské práva,“ hovorí Winterstein. "To neznamená, že nie sú niektoré značky, ktoré sú lepšie a niektoré horšie, ale z nášho pohľadu neexistuje ani jedna značka na vysokej ulici, ktorá platí všetkým svojim pracovníkom životné minimum."

Väčšina značiek by súhlasila s tým, že pracovníci v ich dodávateľských reťazcoch by mali zarábať životné minimum, ale dávajú hranicu za zodpovednosť. Ak si v zriedkavých prípadoch dajú predsavzatia a vytýčia si ciele, až podozrivo stíchnu, keď ich nesplnia. Vezmite si napríklad H&M – švédsku módnu skupinu zložil sľub v roku 2013 zaplatiť životné minimum 850 000 odevov v ich dodávateľskom reťazci do roku 2018, alepodľaKampaň za čisté oblečenie, to nie a sa nestalo. Odvtedy je spoločnosť H&M spojená s mzdová krádež vprovincia Sindh v Pakistane, ako aj do dodávateľovv oblasti Xinjiang v Číne. (Fashionista požiadal H&M o komentár.)

„V tomto odvetví je skutočne dôležité pochopiť, že značky majú moc,“ hovorí Winterstein. „Ak by to H&M naozaj chcelo urobiť, nič pre nich nemôže byť nemožné, pretože priemysel je postavený na tom, čo potrebujú a chcú. Len to u týchto značiek funguje lepšie. To je problém."

Je bežnou praxou, že značky takpovediac „naháňajú ihlu“ po celom svete pri hľadaní najlacnejších tovární. Oni budú postaviť dodávateľov proti sebenúti ich vyrábať položky za čo najnižšiu cenu; potom, aby zostali v dobrých knihách značky, továrne budú súhlasiť nemožné výrobné ciele a obmedzujú, aby ušetrili peniaze, žije v nebezpečenstve v procese. Veľa značiek nevlastníte továrnektoré tvoria ich produkt, skutočnosť, ktorú využijú na ospravedlnenie nezaplatenia životného minima — je to mimo ich rúk, budú sa hádať.

„Všetko riziko sa prenáša, kým nezostane na odevných robotníkoch, a práve oni majú krátkodobé zmluvy, žiadne peniaze a nebezpečné pracovné podmienky,“ hovorí Winterstein. „Znášajú celé riziko tohto globálneho priemyslu, ktorý značkám umožňuje úplnú plynulosť. Neexistuje žiadna zodpovednosť. Môžu strihať a utekať, kedy chcú.“

Vzhľadom na toto všetko sa zdá nepravdepodobné, že by sa značky rozhodli absorbovať náklady na vyplácanie spravodlivej mzdy pracovníkom. Znamenali by vyššie ceny na strane spotrebiteľov spravodlivejší priemysel?

„Ak máme mať systém, v ktorom budú robotníci dostávať životné minimum a dopad na životné prostredie bude pod kontrolou, bude to drahšie snaženie ako najlacnejšia z lacnej rýchlej módy? Áno, pravdepodobne,“ hovorí Maxine Bédat, zakladateľka spoločnosti Nový štandardný inštitút. "Koľko to bude, je iná otázka."

Kampaň za čisté oblečenie navrhol že by to stálo značky tak málo ako 10 centov za tričko, aby sa zabezpečilo, že odevní robotníci, ktorí ho vyrobili, mali prijateľnú mzdu. „Nebolo by to enormne drahšie, a preto sme sa tak zamerali na legislatívu a na to, čo sa dá urobiť, aby systém dostal peniaze k odevným robotníkom,“ hovorí Bédat.

Po rokoch takmer žiadnych vládnych zásahov do nekontrolovateľných praktík odvetvia zisk za každú cenu, za posledných 18 mesiacov sme videli niekoľko ambicióznych právnych predpisov, ktoré by mohli prinútiť značky, aby sa formovali hore. V Kalifornii, Zákon o ochrane pracovníkov v odevoch, podpísaný v zákone minulý rok, zrušil kusová sadzba (ktorá platila pracovníkom len 0,03 USD za úlohu) a zabezpečila dohodu o minimálnej mzde pre viac ako 40 000 ľudí. V New Yorku, Zákon o udržateľnosti módy je nový návrh zákona, ktorý, ak bude schválený, prinesie značky s viac ako 100 miliónmi dolárov v mape príjmov a zverejnení ich dodávateľské reťazce spolu s informáciami o mzdách a krokoch, ktoré podnikli na vyplatenie svojich pracovníkov riadne.

V súčasnosti je to, koľko informácií značky zdieľajú so svojím publikom o tom, ako sa vyrábajú ich produkty úplne na nich, ale legislatíva ako zákon o móde by mohla túto radikálnu transparentnosť urobiť povinné. Everlane a Maison Cléo poskytnúť vysvetlenie ceny pri každej položke vo svojich online obchodoch, čo zákazníkom pomôže presne pochopiť, za čo platia. Objavuje sa aj množstvo technických riešení, ktoré pomáhajú značkám s vysledovateľnosťou: V New Yorku, EON vytvára digitálne ID vo forme značiek NFC (near field communication) alebo QR kódov pre značky ako Pangaia a Gabriela Hearst, ktoré odhaľujú všetky druhy informácií o produkte, od materiálové zloženie až po detaily tovární, kde bol vyrobený.

Nemôžeme hovoriť o zvyšovaní nákladov na oblečenie bez toho, aby sme si uvedomili, aký dopad by to malo na ľudí, ktorí si jednoducho nemôžu dovoliť míňať viac na oblečenie. „Všetky tieto právne predpisy by sa nemali diať izolovane od riešenia nerovnosti príjmov a pochopenia prečo sme na tomto mieste, kde si niektorí ľudia nemôžu dovoliť oblečenie alebo prečo sa ľudia cítia nútení konzumovať rýchlu módu,“ hovorí Bédat. "To sa tiež musí stať, aby sme oslovili celý systém."

V posledných rokoch sa viac diskutovalo o privilégiách (a ich skúmaní) v rámci hnutia udržateľnej módy, najmä keď sa ľudia cítia zahanbení alebo odsúdení za kupujú si rýchlu módu, pretože možno nemajú prostriedky na to, aby mohli minúť viac na svoje oblečenie – napokon, bežnou sťažnosťou na udržateľnú módu je, že drahé. Je však rozdiel medzi človekom, ktorý vedome nakupuje oblečenie od maloobchodníkov s rýchlou módou, pretože si to môže dovoliť a obsah. tvorcovia, ktorí si pravidelne kupujú škatule s odevmi na jednorazové natáčanie, aby mohli natáčať videá na YouTube, ktoré skončia na skládke rýchlejšie, ako stačí povedať: prihlásiť sa!"

"Mnohí používajú túto úvahu na ospravedlnenie všetkých vykorisťovateľských nákupov, a to je nesprávne," hovorí Barber. „Človek, ktorý mesačne minie 200 dolárov na rýchlu módu, sa rozhodne môže rozhodnúť inak. Ale v mojej knihe 'Consumed' hovorím o tom, že osobne verím, že jediný spôsob, ako zmeniť hru, je zhromaždiť sa a bojovať za zvýšenie miezd pre všetkých. Bojujme za svet, kde sa nikto necíti nútený kupovať šaty vyrobené v manufaktúre."

Samozrejme, každý má inú definíciu drahého a dostupného, ​​a to sa môže meniť v závislosti od vašich finančných okolností. Bédat naznačuje, že definovanie týchto parametrov pre seba je jedným zo spôsobov, ako nakupovať uvedomelejšie a vyhnúť sa lákadlu kupovať niečo len preto, že je to lacné.

„Nesúhlasím s názorom, že rýchla móda je neustále hrozná a ak to robíte, ste zlá,“ hovorí. "To je zle. Úplne ignoruje ekonomickú situáciu ľudí. Ale ak sa niekto dokáže orientovať v tom, čo mu pripadá podstatné, a uistiť sa, že o tom premýšľa, je to naozaj dobrý spôsob, ako to dosiahnuť.“

Ďalším spôsobom, ako si zvyknúť na myšlienku platiť viac za módu, je uvedomiť si, že toto odvetvie funguje ďalej podvod: Značky využívajú našu neistotu a hovoria nám, že dostávame veľa, aj keď nie. Kúpa lacného oblečenia, ktoré musíte po dvoch noseniach vyhodiť, nie je práve definícia výhodného nákupu.

„Nikto nechce byť podvedený. Preto je také dôležité dostať von tieto príbehy o tom, do akej miery je to manipulácia,“ hovorí Bédat. „Samozrejme, naše mozgy sú nastavené na to, aby niečo chceli, ale toto chcenie je manipulované tak, aby pár ľudí zarobilo veľa peňazí. V prvom rade nemôžeme ignorovať masívnu ekonomiku, ktorá nás sem dostala."

Či sa nám to páči alebo nie, inflácia znamená, že budeme míňať viac pri pokladni za oblečenie. Ale viac vzdelávania, zodpovednosti prostredníctvom legislatívy a transparentného dialógu medzi značkami a spotrebiteľmi áno budú určujúcimi faktormi, ktoré prinútia kupujúcich, aby posunuli naše myslenie o tom, koľko by oblečenie malo skutočne stáť.

„Myslím, že by to chcelo nejaké odnaučenie, kým sa tam dostaneme. Ľudia sú tak zvyknutí na nízke ceny a budú sa hádať, až kým nebudú modrí v tvári zamestnávateľom, ktorí zarábajú na životnom minime, že niečo je neférovo ocenené,“ hovorí Barber. „Musí sa viac diskutovať o tom, prečo je toto mizerné správanie. Buď chceme, aby ľudia platili ľuďom, alebo nechceme."

Nikdy nezmeškajte najnovšie správy z módneho priemyslu. Prihláste sa na odber denného bulletinu Fashionista.