Nancy Chilton na Met Gala v roku 2021.
Foto: S láskavým dovolením Nancy Chilton/BFA.com
V našom dlhotrvajúcom seriáli "Ako to robím," hovoríme s ľuďmi, ktorí sa živia v módnom a kozmetickom priemysle, o tom, ako prerazili a dosiahli úspech.
Posledné dve desaťročia mala Nancy Chilton módnu kariéru, ktorú sledujete na veľkej obrazovke – možno voľne vo filme. na základe skúseností scenáristu v modrom časopise alebo v dokumente, ktorý podrobne opisuje vysoký pôvab významného odvetvia udalosť. Had "Diabol nosí pradu" bol prerobený za posledných 15 rokov, Andy Sachs by mal za úlohu zavolať samotnej Chiltonovi a potvrdiť logistiku pre nadchádzajúce Met Gala.
Ako hlavný referent pre vonkajšie vzťahy pre Metropolitné múzeum umenia's Kostýmový inštitút, Chilton je skutočne v epicentre módnej tradície. Odkedy sa prvýkrát pripojila k The Met v roku 2006 (vtedy ako vedúca publicistka), Chilton slúžila ako Costume Institute's kvázi vrátnik vo veľmi doslovnom zmysle slova, ktorý viedol tlač okolo 15 rokov výstav, ktoré sa často pretrhli evidencia dochádzky.
Počas jej funkčného obdobia prevzala jej zodpovednosť aj niečo ako obraznú úlohu. V rozhovoroch opísala rozsah jej pozície "riadenie reputácie Costume Institute," komunikujúce hlavný kurátor Andrew Boltonso vzrušením a stručnosťou, aj keď je táto vízia stále v ranom štádiu. Hovorí, že to bola zručnosť, ktorú zdokonaľovala vo svojich siedmich rokoch Ralph Lauren, kde pôsobila ako vrchná riaditeľka propagácie značiek Ralph Lauren a Polo Ralph Lauren, ako aj samotného pána Ralpha Laurena.
„Bol to náročný šéf, ale milý a starostlivý šéf, taký, ktorý si s niekým nesadne do výťahu a nepovie: Ako sa máš? Ako sa ti darí?,“ spomína si. "Chcel poznať a byť v kontakte s každým, kto pre neho pracoval."
Po krátkej odbočke do Londýna sa v roku 2006 vydala do The Met na rozhovor s Boltonom a bývalý hlavný kurátor Harold Koda. Netreba dodávať, že to prebehlo bez problémov: O dekádu a pol neskôr sa Chilton stal tak neoddeliteľne spojený s Costume Institute ako Bolton alebo Koda sami.
V júni bolo oznámené, že Chilton sa chystá rozlúčiť sa so svojím časom v The Met; na svojom poste zostane do konca septembra a bude dohliadať na tohtoročné Met Gala. Pre svoj ďalší krok sa Chilton rozvetvuje samostatne s NAC Consulting, jej vlastnou strategickou komunikačnou poradenskou firmou. Niet pochýb o tom, že necháva Costume Institute v dobrých rukách, už len preto, že jeho publikum sa od prvého dňa Chiltonovej v práci výrazne rozrástlo.
"Mám pocit, že je tu hlad zo strany verejnosti, ktorá sa stala sofistikovanejšou vo svojich vedomostiach o móde kvôli tomu, čo vidí na internete," hovorí. "Vznikla táto nenásytná chuť na tento druh inteligentnej analýzy toho, aká móda bola a môže byť."
Pred jej odchodom sme zastihli Chiltonovú, aby sme si vypočuli, ako premenila tlačové správy pre karavany na začiatku kariéry na jednu. na vrchole módnej publicity, kde žiadny detail nie je príliš malý, žiadny zoznam hostí nie je príliš dôkladný a žiadny máj nezačína bez stretnutia Gala.
Povedzte mi o pôvode vášho záujmu o módu predtým, ako ste sa jej venovali ako kariére. Máte prvú módnu spomienku?
No, siaha to dávno k môjmu starému otcovi, ktorý bol akýmsi vrcholným renesančným človekom. Zbieral nábytok Nakashima. V šesťdesiatych rokoch robil LSD. Bol úžasný. Ale brával ma späť do školy na nákupy u Bergdorfa a Bendela a mali by sme ten najlepší čas.
Jedného dňa sme boli na detskom oddelení v Bergdorfe a ja som si skúšal tento zvonový nohavicový kostým – to bolo koncom šesťdesiatych rokov – a Bernadine Morris, ktorá bola v tom čase New York Times módny kritik prišiel, začal sa rozprávať s mojím starým otcom a povedal mi: „Ach, milujem tvoje oblečenie. Mohol by to môj fotograf odfotiť Times?" Čo urobila a ja som bol celý nadšený. A potom prišla manželka senátora Javitsa a dve dcéry a vyskúšali si ten istý nohavicový kostým. Hádajte, koho obrázok sa dostal do New York Times? [smiech] Ale Bernadine bola super sladká. Spomenula si ma v príbehu a poslala mi obrázok. O dvadsať rokov neskôr som s ňou spolupracoval, keď som robil reklamu v Ralph Lauren.
Preveďte mi vašu kariérnu cestu od chvíle, keď ste prvýkrát vstúpili na pracovisko, až po pristátie u Ralpha Laurena, kde ste boli viac ako sedem rokov.
Vždy som sa zaujímal o módu, ale nikdy som si nemyslel, že to bude pre mňa kariéra. Keď som bol na vysokej škole, písal som do denníka Cornell Daily Suno umení a kultúre; Veľa som sa tam naučil, ale keď som skončil, nemal som poňatia, čo chcem robiť.
Začala som pracovať pre kamarátkinu matku — bola to módna návrhárka menom Gloria Sachs, ktorá dovážala veľa kašmíru a Írska. To trvalo krátko. Potom som pracoval v HBO, na začiatku života HBO, v podstate som kopíroval výstrižky z tlače a doručoval ich vedúcim pracovníkom. Povedal som si: „Dobre, už to nedokážem,“ a tak som išiel pracovať do Burson-Marsteller, čo bola najväčšia PR firma na svete, a dostal som skvelé školenie o tom, ako písať tlač. správy v spánku, krízová komunikácia, mediálny tréning... Ale pracoval som na účtoch ako obytné autá a keramické dlaždice a pohyblivé materiály, takže som vedel, že to musím zmeniť ozubené kolesá. A potom môj sused na poschodí išiel pracovať do HR v Ralph Lauren. Dal som jej svoj životopis a zhodovalo sa to s tým, že hľadali riaditeľa reklamy. A tak som skončil u Ralpha.
Aké lekcie ste sa naučili počas svojho pôsobenia v Ralph Lauren, ktoré si so sebou nesiete dodnes?
Bolo to úžasné miesto na prácu a bolo to v období neuveriteľného rastu spoločnosti. Okrem bežného módneho cyklu uvádzal na trh nové produkty, nové vône, Double RL... Bola to len jedna vec za druhou.
Úzko som s ním spolupracoval niekoľko rokov. Naučil ma toho veľa o vzťahoch – vždy som napísal rukou písaný ďakovný list, vždy som zostal v kontakte s ľuďmi, aj keď odchádzajú zo zamestnania. Nikdy neviete, kde môžu skončiť, čo v mojom živote platí, pretože stále pracujem s ľuďmi dnes som pracoval, keď som začínal v Ralphovi, ktorí sa dostali na rôzne miesta v móde krajina. Naučil som sa od neho veľa, vždy som nastavil latku vysoko a hľadal dokonalosť a kvalitu vo všetkom, čo robíte.
Ako prišla príležitosť s The Met?
Odišla som od Ralpha, pretože sa mi práve narodilo druhé dieťa a môj manžel bol preložený do Londýna, takže sme sa presťahovali. Bolo to naozaj ťažké. Boli sme tam len dva roky. Keď sme sa vrátili, bol som na voľnej nohe a pri čítaní som sa chystal robiť niečo iné Diana Vreelandováautobiografiu, ktorú napísala s Georgeom Plimptonom. Bolo to tak inšpirujúce. Vedela som, že sa chcem nejakým spôsobom vrátiť do módy, ale chcela som robiť niečo iné ako pracovať pre módneho návrhára a robiť módne prehliadky. Myslel som si, že reklama pre Costume Institute by bola perfektná vec.
Poznal som niekoho, kto pracoval v kancelárii riaditeľa a ona ma zoznámila s človekom, ktorý mal túto prácu skôr ako ja. Mesiace plynuli a potom sa pozícia otvorila. Poslal som svoj životopis a stretol som sa s [bývalým hlavným kurátorom] Haroldom [Koda] a [hlavným kurátorom] Andrewom [Boltonom]. Odvtedy mám s nimi skvelý pracovný vzťah.
V Costume Institute ste 15 rokov, toto obdobie možno považovať za úplne kontrastné s takou veľkou časťou tohto odvetvia, v ktorom sa kreatívci pohybujú po pracovných miestach, aby napredovali vo svojom kariéra. Aké to bolo zostať tak dlho zakorenený na jednom mieste? Ako sa zmenil Costume Institute – a vaša úloha v ňom –?
Rovnako ako zvyšok módy je cyklická. Nie sú tu módne prehliadky, ale áno je výstava a gala. Zvyčajne sme v cykle prvý pondelok-máj, s výnimkou tohto roka, ktorý nás všetkých hodil za slučku. [smiech]
Dostal som sa do pozície senior publicistu, ale kvôli mojej práci v Ralph som uvažoval v širšom, širšom zmysle. Chápem, že úloha bola o povesti Kostýmového inštitútu a jeho kurátorov, ktorú som tu, aby som ju zlepšoval a chránil. Myslím, že som sa vďaka tomu dokázal posunúť do rôznych oblastí, súčasťou ktorých boli príležitosti, ktoré sme preskúmali a ktoré sa nám naskytli – práca na "Prvý májový pondelok" ako výkonný producent, ktorý pracuje na knihách, ktoré Vogue urobil o výstavách a galavečeroch Costume Institute, spolupracoval so sponzormi... Podarilo sa mi rozšíriť a rozšíriť rolu nad rámec toho, čo bolo, keď som tam prvýkrát prišiel.
V tom istom čase sa Costume Institute dramaticky rozrastal. Múzeá módy a umenia sa tiež značne rozširovali. Myslím si, že veľa z toho je spôsobené tým Alexander McQueen výstava. Bitka, ktorú Harold a Andrew vždy zvádzali, presviedča ľudí, či už ide o správcov múzeí alebo umeleckých kritikov, že móda je forma umenia. A McQueen pomohol šíriť túto správu a priviesť viac ľudí k poznaniu, že áno, istá móda je umenie. Nie každá móda je umenie, ale nie každá fotografia je umenie. Rozšírila akceptáciu a vytvorila tento hlad po vedomostiach o histórii módy, ktorá sa stala celosvetovým fenoménom.
Opísali ste rozsah svojej úlohy v The Met ako „riadenie reputácie Costume Institute“, ako aj "oznámenie toho, čo si Andrew vysníval ďalej." Ako sa tieto priority prejavili v každodennom a dlhodobom horizonte zmysly?
Jednou z najzaujímavejších a najnáročnejších vecí na mojej úlohe bolo vytváranie záujmu, dopytu a vedomostí o niečom, čo v skutočnosti ešte neexistuje. Vzhľadom na spôsob, akým cyklus prebieha – a ako príklad použijem májovú vernisáž – oznamujeme, aká bude výstava a galavečer na konci Parížsky týždeň módy, teda začiatkom októbra. Musíme vytiahnuť obrázky a informácie z Andrewa, ktorý je v tom čase na začiatku kurátora, a dostať slovo v októbri. Tlačovú konferenciu robíme zvyčajne počas februárového týždňa módy buď v New Yorku, Londýne, Miláne alebo Paríži. Všetko to zorganizovať, dostať rečníkov, dostať tlač, dostať všetkých do miestnosti.
A potom, až do mája, sme už len na plný plyn a rozprávali príbeh o tom, aká bude táto výstava. Zvyčajne máme katalógové obrázky, ktoré nám pomáhajú, a máme aktíva, ktoré vytvárame z Andrewových prezentácií. Ale rozprávame príbeh o niečom, čo je nehmotné. A kým sa nám nepodarí dostať telá do miestnosti – čo zvyčajne robíme ráno pred galavečerom na tlačovej predpremiére –, vytvárame informácie a obsah z mála.
Po otvorení výstavy to spravuje. Typická výstava trvá tri alebo štyri mesiace; akonáhle tento prvý pondelok v máji o týždeň alebo dva utíchne, výzva sa stane: „Ako budeme udržujte záujem o túto výstavu, takže ľudia budú aj naďalej chcieť prísť a pozrieť si, čo je k videniu tu?"
Ako si sa rozhodol pustiť do toho samostatne a čo môžeme od NAC Consulting očakávať v budúcnosti?
No, posledných pár mesiacov som dosť zaneprázdnený. [smiech] Nemal som veľa času sa tomu venovať, ale mám pripravených veľa stretnutí s rôznymi ľuďmi. Stredobodom záujmu bude strategická komunikácia v oblastiach súvisiacich s módou a umením. Je to jeden z tých vysokorizikových, dúfam, že návrhov s vysokou odmenou. A uvidíme, kam ma to zavedie. Hovoril som s mnohými ľuďmi, ktorí urobili podobné veci a išli von sami, ktorí mi všetci povedali: "Bolo to najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil." Som opatrne optimistický.
Akú úlohu zohrali mentori počas vašej kariéry v móde?
Počas mojej kariéry som mal to šťastie pracovať s úžasnými ľuďmi. V Burson-Marsteller som pracoval pre chlapíka menom Bob Feldman, ktorý hovoril veci ako: „Poď za mnou s riešeniami, nie s problémami“ – maličkosti, ktoré si pamätáš do konca svojej kariéry.
V spoločnosti Ralph som pracoval s [bývalým výkonným viceprezidentom, hlavným poradcom a hlavným kreatívnym riaditeľom dámskeho oblečenia Ralph Lauren] Buffy Birrittella, ktorej minulosťou bola žurnalistika. S Ralphom sa stretla, keď bola reportérkou v DNR — Záznam denných správ, ktorá bola publikáciou brata Denné oblečenie pre ženy späť v deň. Bola to ona, ku ktorej som vždy chodil, keď sme písali hárky na módne prehliadky a tlačové správy. Od nej aj od Alexandra Vreelanda, ktorý tam chvíľu šéfoval, som sa veľa naučil o tom, ako Ralphova publicita priamo u neho a ako sa starať o povesť značky a ľudí, s ktorými pracujete s
Práca v The Met bola len dar; Harold a Andrew boli dvaja skvelí kurátori. Hovoria o móde tak inteligentne, čo veľa ľudí nedokáže. A pri práci s nimi som sa veľa naučil Anna Wintour z hľadiska toho, ako rozmýšľate dopredu a ako stručne informujete.
Aké boli niektoré z najvýznamnejších zmien, ktorých ste boli svedkom v tomto odvetví, odkedy ste začali?
Keď som prvýkrát začala s módou, bolo to naozaj dávno. [smiech] Prvá veľká výstava, na ktorej som pracoval, bola Poiret: Kráľ módy, ktorá bola otvorená v máji 2007. Vtedy sme mali tlačové zostavy, ako doslovné šanóny s papierom. Rozoslali sme vytlačené pozvánky. Nebol tam takmer žiadny digitálny prvok. Zhromaždili sme všetky výstrižky z tlače a vložili sme ich do klipov, ktoré mali v minulosti veľkosť telefónnych zoznamov v New Yorku.
Teda, nebolo tam žiadne živé vysielanie. Instagram nebol vynájdený. YouTube a Facebook a Twitter boli deti. Nechýbali žiadni influenceri. Neexistovali žiadni tvorcovia obsahu. Teraz je tu úplne nové ihrisko. Nakoniec však niektoré dôležité veci zostali rovnaké, a to efektívna komunikácia pomocou slov a obrazov a budovanie pevných vzťahov. Myslím si, že tieto dve veci v oblasti, v ktorej pracujem, zostali dôležité a nemyslím si, že sa táto časť zmení. Sú to len platformy – platformy sa zmenili a rozsahy zámerov sa skrátili.
Ak by ste si mali prejsť vrcholným momentom svojej kariéry, aké veľké momenty by pre vás boli výnimočné?
Met Gala každý rok. Deň sa pre mňa začína zvyčajne o deviatej ráno tlačovou ukážkou výstavy. Potom sa prezujete, prezlečiete a v ten večer idete na Met Gala. Tie sú každý rok úžasné, rovnako ako štarty, ktoré robíme na rôznych odľahlých miestach: v Zakázanom meste v Pekingu, vo Vatikáne počas snehová búrka, Musée d'Orsay na spustenie O čase, keď všetci diskutovali o pandémii a či by sme vôbec mali urobiť túto udalosť alebo nie.
Otvorenie Kostýmové centrum Anny Wintourovej v roku 2014, kedy Michelle Obamová prišla a urobila stužkovú, bola to skúsenosť, ktorá otvorila oči, spoznala úplne inú zónu ľudí – jej pokročilý tím, jej PR ľudí, tajnú službu a ako fungujú.
Akú radu by ste dali niekomu, kto práve začína a chce sa vydať na podobnú kariéru?
Nikdy nepodceňujte hodnotu písania. Byť dobrým spisovateľom vám pomôže v každej fáze vašej práce, či už ide o písanie e-mailov, tlačových správ, obsahu na sociálnych sieťach, čokoľvek. Schopnosť používať obrázky na rozprávanie príbehov je dôležitá. A tretia vec by bolo budovanie vzťahov s ľuďmi, čo bolo za posledný rok a pol ťažké. Ale pokračovať v raste a udržiavaní vzťahov s ľuďmi, ktorých poznáte, aj s ľuďmi, s ktorými sa práve stretávate, je dôležitým aspektom kariéry, vďaka ktorej bude spokojnejšia a úspešnejšia.
Tento rozhovor bol kvôli prehľadnosti upravený a skrátený.
Chcete viac Fashionista? Prihláste sa na odber nášho denného newslettera a dostanete nás priamo do svojej e-mailovej schránky.