Foto: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'Posledné epizódy sa točia okolo fiktívneho „zákona dobrého Samaritána“, ktorý súkromným občanom ukladá povinnosť zasiahnuť, ak sú svedkami zločinu. Online módna komunita, zdá sa, sa stále viac riadi tým istým zákonom, a to jednotlivcami prevziať plášť držania značiek a jednotlivcov, ktorí pracujú v tomto odvetví, za svoje akcie. Aj keď sa módna kritika tradične točí okolo estetiky, toto nové plemeno kritiky závisí od hodnotenia originality a etiky. Model Diet Prada znova a znova ukázal, že call-outy majú neskutočnú schopnosť virálne sa šíriť. Je to dôvod, prečo vidíme online šírenie kritikov strážnych psov? Sú všetci títo módni žoldnieri hladní po sláve, lajkoch a retweetoch?
Nie nevyhnutne. Vzostup týchto individuálnych strážnych psov - dobrých samaritánov zameraných na to, aby bol módny priemysel zdravší a viac zdravý priestor - za veľa vďačí zvýšenej demokratizácii módy a erózii prekážky vstupu; tí, ktorí boli dlho vylúčení, môžu teraz počuť svoje hlasy.
Plagiátorstvo je určite to, na čo väčšina myslí, keď sa pomyslí na kultúru vyvolávanej módy. Diéta Prada je čiastočne vďačná, ale vždy si najväčšiu pozornosť získavali obvinenia - a dôkaz - kopírovania.
Julie Zerbo založila The Fashion Law v roku 2012, keď bola ešte študentkou práva, pretože mala pocit, že téma módneho práva je málo hlásená. V roku 2013 sa TFL stal prvýkrát virálnym. Zerbo písal o náramkoch Chanel na jeseň 2012, ktoré sa zdali byť replikami výtvorov nezávislej dizajnérky Pamely Love. Začali o tom hovoriť ďalšie mainstreamové publikácie, citujúce TFL a odkazy, ktoré pomohli vybudovať čitateľnosť blogu a jeho povesť. Súdne spory a daňové úniky, nech sú pre konečný výsledok spoločnosti akékoľvek, nepriťahujú rovnakú pozornosť ako kopírovanie značkových značiek.
Napriek tomu sa zdá, že Zerbo a ďalší strážcovia psov módneho priemyslu majú v úmysle pokryť viac než len krádež duševného vlastníctva. Zameriavajú sa tiež na upozorňovanie na kultúrne privlastnenie si, rasizmus, zlé obchodné praktiky, zavádzajúce reklamy, pašerákov - zlé správanie je veľkým prínosom.
Súvisiace články
„Inklúzia je trendom pre týchto ľudí“: Kerby Jean-Raymond volá „Urážlivé“ gala BoF 500
Nemecko „Elle“ v tomto pokuse o zvýraznenie čiernych modelov urobilo doslova všetko zle
Postupy autentifikácie RealReal nie sú také, ako sa zdajú
Dajte Kredit je jedným z takýchto príkladov; je to „vzdelávacia platforma, ktorá zvyšuje povedomie o zdrojoch inšpirácie módneho priemyslu,“ vysvetľuje jej zakladateľka Andreea Tanasescu. Na rozdiel od, povedzme, Diéty Prada, sa spoločnosť Give Credit menej obáva plagiátorstva v rámci módy a namiesto toho sa zameriava na prípady, kde je móda privlastňuje si tradičné odevy bez toho, aby to uznával alebo outsourcoval pre remeselníkov, ktorí celé generácie vytvárali súčasnú estetiku profitoval z.
Spoločnosť Tanasescu sa inšpirovala k spusteniu iniciatívy Give Credit po tom, ako v júni 2017 dvojica veľkých módnych značiek Tory Burch a Dior skopírovala tradičné rumunské vzory. „K môjmu úžasu bol [kabát Tory Burch] opísaný ako africký inšpirátor,“ povedal Tanasescu, ale bola to „kópia rumunského kabátu z regiónu Oltenia“. To bolo nasleduje Dior, ktorý „skopíroval tradičnú rumunskú vestu z ovčej kože z okresu Bihor [ale] predstavil ju ako„ českú vestu “, [a] spoločnosť neuviedla svoj zdroj inšpirácia. "
Tieto účty strážnych psov sa tiež stále viac dostávajú do medzier. Vezmite si StockXBusta: Je to účet Instagram, ktorý existuje iba na katalogizáciu crowdsourcingových príkladov údajnej firemnej kriminality spoločnosťou StockX, „akciový trh vecí“ v Detroite, známy predovšetkým vďaka svojmu trhu s mestským oblečením a teniskami. Typ správania, ktoré spoločnosť StockXBusta uvádza, sa pohybuje od platformy, ktorá nesprávne preveruje stav tenisiek, až po potenciálne prípady manipulácie s trhom tým, že zobrazuje zvýšené predajné ceny.
Ale prichádza s výhradou: „Žiadne príbehy nepotvrdzujú pravdu,“ varuje popis stránky.
Keď ho kontaktoval Fashionista, správca stránky bol pôvodne ochotný odpovedať na otázky, pokiaľ bola ich identita skrytá. Nakoniec však odmietli odpovedať na naše otázky vrátane toho, či majú nejaké väzby na StockX alebo jeho konkurentov.
Ukazuje to na tenkú čiaru, ktorou musia stránky ako StockXBusta prechádzať. Napriek všetkému svetlu, ktoré vrhá na potenciálne priestupky, zostávajú otázky o tom, aký objektívny môže byť StockXBusta a ďalší žoldnierski strážcovia. Napriek prísľubom objektivity im nič nebráni v uverejňovaní takzvaných zabíjačiek, ktoré sa snažia znevažovať značky a spoločnosti z dôvodu nejakej osobnej alebo firemnej vendety alebo z láskavosti voči spoločnostiam, s ktorými pracujú alebo s ktorými nejakým spôsobom spolupracujú vernosť k.
„Tieto stránky sú úplne neregulované,“ hovorí Vanessa Gerrie, PhD. kandidát na Massey University na Novom Zélande, ktorý skúmal vzostup call-out kultúry v módnom priestore a je autorom pripravovaného dokumentu na túto tému. „Existuje určitá hranica medzi tým, keď sa dizajnér alebo značka bude zodpovedať za do očí bijúce kopírovanie, privlastňovanie si alebo fanatizmus, než sa prenesie do kultúry zrušenia.“
Samozrejme, práve nedostatok regulácie a nezávislosti robí žoldnierskych strážnych psov ako Diet Prada a The Fashion Law tak vplyvnými. Vďaka príchodu vlastného publikovania a sociálnych médií neodpovedajú inzerentom ani značkám a dokonca ani redaktorom. „Pretože ktokoľvek môže hovoriť o svojom názore a nepotrebuje šéfa ani predstavenstvo, aby schválil každý krok a akciu, robí tento typ aktivizmu flexibilnejším a autentickejším,“ hovorí Tanasescu pre Fashionista. A podľa Gerrie je to kľúčové pre úspech účtov a stránok ako Diet Prada a TFL: „Módny priemysel bol hermeticky uzavretý v rámci hierarchického usporiadania. homogénny systém a teraz prostredníctvom sociálnych médií a kultúry vyvolávačov sa prístup skutočne otvoril a ľudia majú právomoc zmysluplne vyzvať tieto veľké podniky spôsobom. "
Najmä exponenciálny rast diéty Prada je dôkazom smädu po tejto značke nezávislej kritiky a komentárov. „Je to skutočne osviežujúce a má auru autenticity, čo je to, čo spotrebitelia a praktici hľadajú,“ hovorí Gerrie pre Fashionista. A to je v úplnom kontraste k tomu, čo sa deje s priemyselnými publikáciami, ktoré by mali mať za úlohu vykonávať typ práce, ktorou sú títo nezávislí strážcovia. V Gerrieiných očiach „tradičné médiá strácajú dôveryhodnosť, pretože sú často viazané na peniaze z reklamy od veľkých značiek“.
Je iróniou, že s explozívnym nárastom vyvolávacieho pohybu módy rýchlo narástli bolesti týchto žoldnierskych účtov - a relatívne rýchlo sa dostavila aj únava. Je to trochu Ouroboros, naozaj.
Diéta Prada - hviezdna žiačka hnutia, ak chcete - je polarizujúcim názvom v módnom priemysle. „Niektoré z toho, čo robí Diet Prada, majú zásluhy,“ povedal jeden zamestnanec významného luxusného predajcu pre Fashionista, „ale veľa komentár sa zdá byť zaujatý. „Keď diéta Prada prvýkrát vstúpila na scénu, bola spustená anonymne a podporená tovarom. predaj. Akonáhle sa však Tony Liu a Lindsey Schuyler odhalili, otvorilo sa im to obvinenia zo zaujatosti a konfliktu záujmov.
Spolupráca s Gucci a jej pekné odmeňovanie jej samozrejme nepomohli. Otázky tiež vyvstali, keď obvinili meštianskeho britského návrhára Richarda Quinna z toho, že zrazil dizajnéra Demna Gvasalia pre koho predtým chodila diéta Prada na bat, keď v skutočnosti Quinn experimentoval s predmetnou estetikou rokov. Napriek tomu sa Liu a Schuyler zdvojnásobili na svojom poste. Nemať potrebu nikomu odpovedať môže mať svoje výhody, ale tiež to znamená, že neexistujú žiadni redaktori, ktorí by bránili vznášaniu pochybných obvinení.
„Podľa toho, čo vidím, ľudí už vlastne vôbec nezaujíma, čo diéta Prada vyvoláva,“ dodal zamestnanec. „Zvykol som ich sledovať, ale už nie a nemyslím si, že som jediný.“ Je dôležité si uvedomiť, že účet má teraz viac ako 1,6 milióna sledovateľov nemožno poprieť, že diéta Prada bola agentom zmeny - stelesnená nie lepšie ako skutočnosť, že Gucci a Dapper Dan sa v poslednom čase stali oficiálnymi partnermi rokov.
Pokiaľ ide o to, či likes Diet Prada alebo iní nezávislí strážcovia skutočne ovplyvnili spôsob, akým maloobchodníci a spotrebitelia nakupujú, zamestnanec si to skutočne nemyslí. „Je to zriedkavé a spotrebitelia stále kupujú niečo, čo môže byť kopírované alebo inšpirované iným návrhárom. To, čo sa stalo s Dolce & Gabbana, bolo iné, pretože existuje vzor opakovaného rasistického správania. “
Napriek tomu, že vplyv na obchodnú stránku veci môže byť obmedzený, zdá sa, že vznik týchto žoldnierskych strážnych psov uľahčil jednotlivcom a inštitúciám telefonáty. Vidíme publikácie ako tento a CNBC kopanie do autentifikačných postupov spoločnosti RealReal a jednotlivcov vyvolávajúcich tokenizmus, ktorých cieľom je vyhnúť sa kritike. Keď Kerby Jean-Raymond vyrazila ďalej Obchod s módou, to rezonovalo - a oprávnene -, pretože tento typ diskusií a diskurzov - o etike, nielen o estetike - je teraz známy. Dostali by jeho komentáre rovnakú pozornosť aj v polovici pokusov, alebo by sa dizajnér pri ich tvorbe cítil príjemne? Nedá sa to povedať.
„Tieto témy boli zahrnuté už predtým, ale vždy to bolo z kontroverzného hľadiska, najmä v bežných médiách,“ hovorí Tanasescu. „Teraz vidíme inú perspektívu s jasným posolstvom, ktoré volá po systémových zmenách smerom ku kultúrnej, rasovej a sociálnej nerovnosti.“
Kam to teda celé speje? Spomínaná polarizácia diéty Prada je akýmsi varovným príbehom pre ostatných strážnych psov, ktorí sa snažia dosiahnuť zmenu. „Keď sa kultúra popisov zmení na zrušenie kultúry, vtedy sa to stane nebezpečným,“ hovorí Gerrie, Ph. D. kandidát: „Myslím si, že v týchto situáciách je potrebné viesť jemný a otvorený rozhovor.“
Vezmite napríklad Give Credit; namiesto toho, aby vyzýval k zrušeniu, Tanasescu prijal to, čo možno považovať za druhú vlnu kultúry vyvolávania. Cieľom je zvýšiť povedomie, vytvoriť dialóg a umožniť druhým ťažiť z toho, čo jednotlivci majú volanie ťaží z: začlenenia do módneho priemyslu po rokoch vylúčené.
„Tento jav podnietil skutočne pozitívne povedomie o kultúrnych privlastneniach, fanatizme a rasizme v tomto odvetví, ktoré prichádza vo forme agresií makro i mikro,“ hovorí Gerrie.
Aj keď je ťažké definitívne povedať, že každý prípad vyvolávania módnej spoločnosti - ktorých bolo za posledný rok toľko - má svoj pôvod v altruizme. alebo mali nakoniec pozitívny výsledok, nemožno poprieť, že prinútili ľudí - spotrebiteľov, značky, dizajnérov a kritikov - aspoň trochu premýšľať viac.
Nenechajte si ujsť najnovšie správy z módneho priemyslu. Prihláste sa na odber denného spravodajcu Fashionista.