Vnútri retrospektívy Montrealského múzea výtvarných umení Thierryho Muglera

Thierry Mugler nie je dizajnér. „Už existuje významný rozdiel medzi návrhárom a návrhárom,“ hovorí Nathalie Bondil, generálna riaditeľka a hlavná kurátorka Montrealského múzea výtvarných umení. „Ale Mugler je umelec."

Jednak som nikdy nebol veľkým fanúšikom Muglerovej práce; Osobne sa mi zdalo, že tieto odevy sú buď nenositeľné, alebo príliš výstredné. S váhaním som teda pristúpil k „Thierry Mugler: Couturissime“, k výstave, ktorú Bondilova MMFA pripravila - zo zvedavosti aj z povinnosti. Čo bolo na predstavení také veľkolepé, že mohlo pritiahnite napríklad Kim Kardashian West a Tyra Banks do chladného, ​​snehom zmietaného Montrealu koncom februára?

Odpoveď bola stále očividnejšia, keď som prechádzal exponátom, ktorý robí obrovskú prácu pri zaraďovaní Muglerovej práce do viac než módu; predstavuje ho ako skutočného umelca, ktorý vynikal pri vytváraní fantastického, transhumanistického vesmíru prostredníctvom celkové dielo - celkové umelecké dielo.

„Thierry Mugler: Couturissime“ pripravil Thierry-Maxime Loriot, ktorý sa najskôr preslávil v kurátorských kruhoch vďaka mimoriadne úspešnej turistickej výstave Montrealu v múzeu výtvarných umení o Jean-Paul Gaultierovi, ktorá vznikla v roku 2011. Od tej doby sa Loriot stal jedným z popredných svetových odborníkov na križovatke módy a umenia, okrem iného v spolupráci s Viktorom a Rolfom. Loriot a MMFA sú tak veľmi uznávané, pokiaľ ide o módne výstavy, ktoré Mugler - notoricky známy súkromný muž, ktorý za tie roky odmietol viacero predohier z iných múzeí - konkrétne ich oslovil pre to.

Zdá sa, že Mugler urobil rozhodnutie mudrca: Vystavených je viac ako 150 vzhľadov vyrobených za posledných 40 rokov (od roku 1977 do roku 2014), z ktorých väčšina je vystavená po prvý raz. Celé sú posiate skicami od Muglera - opäť veľa predtým nevidených - spolu s viac ako 100 fotografiami od Karla Lagerfelda (tlač dorazila do múzea deň, keď zomrel(Povedal mi Loriot), David LaChapelle, Steven Meisel, Mert a Marcus, Inez a Vinoodh, Ellen von Unwerth, Helmut Newton a Guy Bourdain.

Kvantitatívne je to to, čo by sa dalo očakávať od exponátu múzea, ale kvalita vystavených diel vyniká. To a skutočnosť, že väčšina vystavovaných kusov je mimoriadne vzácna. Mugler, ako je uvedené vyššie, bol zdržanlivý, pokiaľ ide o exponáty, a poskytol niekoľko rozhovorov. Bondil často hovorí, že „je jednoduchšie vidieť Picassa osobne ako haute couture šaty“ a medzi remeselníkmi z haute couture je obzvlášť ťažké získať Muglerovu prácu. Výtlačky od Nadácie Helmuta Newtona sú vôbec prvé, ktoré boli zapožičané múzeu v histórii nadácie. Kostýmy na striedavé trojmesačné pôžičky predstavujú výnimočné porušenie protokolu aj pre Comédie-Française, ktoré len zriedka, ak vôbec, spolupracovali s múzeami. Ako povedal kurátor Loriot: „Je to prevrat v múzeu“ a „skutočná svetová premiéra“.

Vďaka tejto exkluzivite je výstava ešte obľúbenejšia. „Bezpečnosť je naštvaná,“ priznal Loriot a potom ponúkol pôsobivý hrubý odhad 10 000 návštevníkov počas prvých dvoch dní. Výstava je už rezervovaná, aby sa mohla objaviť v Kunsthal Rotterdam koncom roka 2019 a v Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftung v Mníchove v roku 2020; budú mi oznámené ďalšie zastávky.

Napriek tomu, že vzácnosť a exkluzivita diel pridáva na výslní, tento exponát je výnimočný tým, že predstavuje celkovú Muglerovu tvorbu - ako umenie, nie ako módu. „Mugler nikdy nesledoval trendy,“ poznamenáva Loriot a dodáva, že je to „pohľad na Muglerov vesmír ako celok“. Výstava je ako taká rozdelená na akty, podobne ako opera.

Otvára sa dramaticky, v tmavej miestnosti naplnenej Muglerovou prácou pre adaptáciu Comédie-Française z roku 1985 filmu „La tragédie de Macbeth“: sedem kostýmov, niekoľko desiatok skíc a holografická ukážka od Michela Lemieux. Je to muzeálny ekvivalent chladného otvorenia. „Nečakáte, že začnete so Shakespearom,“ hovorí Loriot, „ale nechcel som začať s klišé„ mocných žien “(tak často spájaným s Muglerovou tvorbou).

Aj keď je to možno neočakávané, je to určite efektívne a ponúka šikovný predobraz: Muglerov móda je veľmi performatívna, od siluet cez textil až po prehliadky dráh a kampane. Predstavuje nám tiež Muglerovu siluetu takmer karikatúrnych rozmerov.

To plynule prechádza do skúmania Muglerovej singulárnej schopnosti transformovať módu na podívanú - to etapa móda, ako hovorí Loriot. Fotografie Madonny a Davida Bowieho, ktoré nosia jeho výtvory, zdobia steny a sú v nich roztrúsené súčasnejšie odkazy na Lady Gaga, Cardi B a Beyoncé. V zadnej časti galérie hrá „Too Funky“ Georga Michaela na slučke. Je vystavený (hore) známy cyklistický outfit „Too Funky“, rovnako ako niektoré ďalšie konfekčné kúsky, ktoré nakoniec kúpili interpreti a stali sa scénickými kostýmami. Je to ukážka Muglerovej hviezdnej moci-a vysvetlenie, prečo sa pravdepodobne stal podpisovým dizajnérom kradajúcim 80. a 90. roky.

Rovnako dôležitá pre lesk a pôvab však bola aj Muglerova schopnosť vytvárať pre svoje oblečenie ohromujúci vizuál. Tmavá galéria je plná časovej osi života Muglera a dramatických fotografií, ktoré urobil pre kampane. Nasleduje svetlá biela galéria plná čiernobielych fotografií zachytených Newtonom, ktorý sa stal Muglerovým popredným spolupracovník - bol to Newton, ktorý prinútil Muglera k fotografovaniu, frustrovaný jeho túžbou ovládať každý aspekt ich prvého strieľať. Mugler sa usilovne zapájal do všetkých aspektov svojej značky, od myšlienok po prezentáciu a tieto dve galérie ponúkajú pohľad na dôležitú úlohu, ktorú hrala fotografia pri jeho prezentácii výtvory.

V tejto časti výstavy je tiež vyzdvihnutých mnoho Muglerových mimoškolských tvorivých snáh. Pred nástupom do módneho návrhárstva bol vyučeným tanečníkom; existovalo spomínané fotografovanie; navrhol kostýmy pre divadelné inscenácie a pre ikonický parížsky klub Le Palace; a v roku 1985 debutoval ako režisér krátkym filmom „L'antimentale“ a ďalej písal, produkoval a režíroval hudobné klipy, reklamy a ďalšie krátke filmy. V skutočnosti to bol Muglerov multidisciplinárny génius, že v roku 2002 úplne opustil módu a zameral sa na svoje ďalšie tvorivé aktivity. Pri prechádzke galériou sa Virgil Abloh a Hedi Slimane vybavia ako súčasní dizajnéri, ktorí majú podobné vzory.

Loriot sa pousmeje nad porovnaním. „Nikto [skutočne] neurobil to, čo Mugler,“ hovorí. „Bol prvým, kto nakrúcal svoje vlastné kampane. Bol priekopníkom [pokiaľ ide o polymath.] „Čo je však dôležitejšie, v očiach Loriota, dnešných dizajnérov, byť to Abloh alebo Slimane, sú multidisciplinárne, pretože je to trendy, zatiaľ čo „Mugler [urobil], pretože bol kontrolný čudák. "

Ak sa prvá časť výstavy zameriava na Muglerovu lesť pri vytváraní strhujúceho vesmíru pre svoje oblečenie - a pri kurátorovaní každý posledný detail - potom je posledná časť zameraná na vzťah medzi oblečením a ľudským telom v Muglerovom svet.

Prvá galéria na chvoste výstavy je rozdelená na dve časti, rozdelené na čiernobiele a na strope visia klenotové mobily. Vystavené sú niektoré z Muglerových najpozoruhodnejších „glamazonových“ vzhľadov. Rozhodne muglerovské vypuklé ramená a malé korzetové pásy sú kľúčové pre akékoľvek skúmanie Muglerovej práce. Loriotova kurácia však prináša do popredia nový rozmer: Vystavené kúsky sú prevažne čierne a vyrobené z latexu, čipky a PVC - ženskosť s trochou dominy a otroctva.

Expozíciu uzatvárajú dve galérie zamerané na transhumanizmus. V. dejstvo je venované Muglerovej práci s hmyzom a zvieratami, s osobitným dôrazom na neho Jar/leto 1989 „Les Atlantes“, jar/leto 1997 „Les Insectes“ a jeseň/zima 1997-1998 „La Chimère “zbierky. V tejto časti výstavy sa nachádzajú niektoré z najpôsobivejších diel - sú však aj najmenej nositeľné. Záujem dizajnéra o fantastické - čo je, pochopiteľne, to, čo Loriot zdôraznil pre širokú verejnosť - môže v skutočnosti odvádzať pozornosť od niektorých technicky vyspelejších kúskov, tých, ktoré očarujú tie z módy svet. Príklad: takmer surrealisticky jemná blúzka zo špagátu z Muglerovej kolekcie „Les Tranchés“ jar/leto 1999. Loriot a ja sme obaja považovali tento kus za najúžasnejší na výstave, ale trochu sa stráca v pohlcujúcej galérii, ktorú navrhla spoločnosť RodeoFX, ktorá získala ocenenie Oscarov a Emmy.

V neposlednom rade sa VI. Akt zameriava na Muglerovu posadnutosť šatami budúcnosti, od zbierky „Sirène Galactique“ na jar/leto 1979 až po prácu na „The Wyld“ v roku 2014. Jeho postava Maschinenmenschoutfit z kovu a PVC z jesene/zimy 1995 je prominentná - s výstavou volajúcou je to jeho majstrovské dielo - rovnako ako jeho predchodca, jar/leto 1991 „Diana Ross, Superstar“ zbierka.

Transhumanistické subjekty, roboti, hmyz a zvieratá „sú podľa Loriota„ najokázalejšími kúskami “. V skutočnosti tvrdí, že v módnych kruhoch existuje nevyslovená dohoda, že nikto by sa nikdy nemal dotýkať týchto troch predmetov, pretože Mugler ich zachytil tak dokonale. „Ich opätovné navštívenie by bolo trestné,“ hovorí.

Ukončenie takýmto veľkolepým predstavením bolo pre Loriota dôležité. Jeho hlavnou výzvou v digitálnom veku je prinútiť ľudí, aby skutočne navštívili výstavy. Bolo to hlboko osobné aj pre kurátora a Phillipa Fürhofera, ktorý bol zodpovedný za usporiadanie poslednej galérie; obaja sa v relatívne mladom veku zaoberali problémami so srdcom. Loriot sa zveril, že „to bolo terapeutické pre dvoch mladých mužov, ktorí mali problémy so srdcom - srdce neprežiješ problémy v mojom veku - spolupracovať na tejto vízii o tom, ako by sa telo mohlo spoľahnúť na technológie a byť krásne. "

Táto myšlienka - skrášlenie tela oblečením a technológiou - je jadrom toho, čo zdôrazňuje „Thierry Mugler: Couturissime“. Výstava neodporuje tvrdeniu, že Muglerove návrhy sú pre bežného človeka nenositeľné. Sú zložito vyrobené z materiálov (ako PVC, guma alebo špagát), ktoré sa v tej dobe nikdy nepoužívali vo svete couture. Je to dielo ohromujúcej, úžasnej krásy - obzvlášť pri širšom pohľade na to, čo Mugler dosiahol.

Hviezdy, časopisy a poprední svetoví fotografi sú naďalej priťahovaní k Muglerovej práci. Spomínané maschinenmensch vzhľad sa objavil v nedávnych nátierkach, dve desaťročia po ich vytvorení. „V histórii módy nepoznám žiadne kúsky, ktoré by boli stále fotografované tak, ako sú Muglerovi roboti,“ hovorí Loriot, „každý ich zastrelil. Každý ich nosil. “Kim Kardashian West, Cardi B, Lady Gaga, Céline Dion a Beyoncé nosili Mugler, či už vintage alebo vyrobené špeciálne pre nich. V skutočnosti má človek pri prechádzke výstavou pocit, že Mugler nikdy nebol relevantnejší.

Veľa za to môže skutočnosť, že súčasní dizajnéri sa vyhýbajú rizikám, ktoré Mugler podstúpil. „Mugler, [Jean-Paul] Gaultier a Rei Kawakubo, patria do kategórie tvorcov, ktorá neexistuje už, “hovorí mi Loriot,„ [oni] patrili do kategórie, ktorá vymýšľala veci a snažila sa veci. "

Podpísali by sa podnikatelia, ktorí dnes vedú značky, na Muglerových nápadoch? Pravdepodobne nie. „Muglerov odchod z módy bol veľmi spätý s meniacou sa ekonomickou krajinou priemyslu,“ vysvetlil Bondil. Na začiatku 2000 -tych rokov, keď Mugler odstúpil, veľké konglomeráty, ako Gucci Group (teraz Kering) alebo LVMH mali väčšiu moc a kládli väčší dôraz na ziskovosť než na čistotu tvorivosť. Mugler je v mnohých ohľadoch protikladom konzumnej rýchlej módy. Bol to umelec, ktorý ako médium používal módu.

To, keď už nič iné, je zvučný odkaz, ktorý zostane na konci „Thierry Mugler: Couturissime“: Mugler nebol dizajnérom ani nebol ako ostatní návrhári.

„Pierre Bergé [dlhoročný obchodný partner Yvesa Saint-Laurenta] mi kedysi povedal, že nevie, či je couture umelecká forma,“ Bondil, riaditeľ MMFA, spomína, „ale vedel, že na výrobu couture je potrebný umelec“. A Mugler rozhodne bol umelec.

Zostaňte v obraze o najnovších trendoch, novinkách a ľuďoch, ktorí formujú módny priemysel. Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.