Vľavo: šaty Halston, pletená bavlna s potlačou, okolo roku 1976, dar pani Gayle Osmanovej. Vpravo: šaty Yves Saint Laurent, hodvábny šifón s potlačou, 1971, darček Lauren Bacall.
Existujú o nich filmy. Sú o nich knihy. Sú milovaní a závidia im. Sú tiež obeťami klebiet, často ich porovnávajú a porovnávajú v tlači. Ale žiadna inštitúcia až doteraz nikdy nedala diela Halstona a Yvesa Saint Laurenta vedľa seba a používala ich oblečenie ako spôsob, ako sa dostať do hlavy.
Februára 6, Múzeum na Technologickom technologickom inštitúte otvorí svoju najnovšiu výstavu „Yves Saint Laurent + Halston: Móda 70. rokov“. Načasovanie sa zdá byť náhodné; Vibrácie zo 70. rokov sú prítomné na všetkých dráhach a červené koberce práve teraz. Zdá sa, že tento louche, voľný štýl, ktorý sa odráža ako najnovší trend, má skutočnú zostávajúcu silu.
V stredu popoludní som sa vo vestibule školy stretol s Patriciou Mearsovou, zástupkyňou riaditeľa múzea na FIT, a Emmou McClendonovou, asistentkou kurátora, aby som sa dozvedel viac o pripravovanej show. Keď sme kráčali po schodisku do výstavného priestoru, najskôr nás upozornili na grafickú časovú os, oddelenú od hlavného výstavného priestoru. Časová os vyzdvihuje úspechy a úspechy Halstona a Yvesa Saint Laurenta od konca päťdesiatych rokov minulého storočia do roku 1984. Na stene sú vzácne obrázky oboch dizajnérov (fotografia Halstona v jeho prvej predvádzacej miestnosti, záber Jean-Luce Hure na Saint Laurenta, ktorý sa prechádza po uliciach Paríža). Existujú skutočnosti, ktoré som nikdy nevedel (kostýmy pre film „Ružový panter“ navrhol Saint Laurent). Je zrejmé, že Saint Laurent a Halston pracovali ako posadnutí muži.
Halston bol jedným z tých vzácnych návrhárov, ktorí chceli, aby jeho oblečenie bolo na chrbte tých najpozoruhodnejších spoločníkov a žien Strednej Ameriky. Takáto túžba však prišla s vážnymi prekážkami - a tieto prekážky pomáhajú vysvetliť, prečo sa časová os predstavená na výstave končí v roku 1984. V tomto bode Halstonovho života sa meno návrhára objavilo na šatách J.C.Pennyho. Jeho rada Halston Limited, kedysi považovaná za mimoriadne exkluzívnu, už nevisí na stojanoch v Bergdorfe Goodmane. A podľa zákonných zmlúv dojednaných Nortonom Simonom mal Halston zakázané mať čokoľvek spoločné s návrhmi a výrobkami - oblečením, doplnkami, kozmetikou, parfumami - nesúcimi jeho meno. Nedovolil mu ani vojsť do svojej vlastnej kancelárie.
Toto nemá vykresľovať negatívny obraz o jednom z najkreatívnejších amerických dizajnérov. Toto sú jednoducho niektoré nešťastné dôsledky Halstonových ambícií. Niektorí hovoria, že sa roztiahol príliš schudol. Ako perfekcionista nedelegoval úlohy veľmi často a snažil sa udržať krok s mnohými požiadavkami priemyslu.
Červený večerný kaftan od Halstona, c. 1977. Foto: Múzeum FIT
Pre Saint Laurenta bol rok 1984 šťastnejším rokom. Metropolitné múzeum umenia predstavilo návrhárovi z Oranu vlastnú retrospektívu, ktorej kurátorkou je Diana Vreeland. Bola to rovnako senzácia ako škandál. Žiadny pracujúci, žijúci dizajnér si nemôže túto poctu nárokovať, hovorí Mears, než vojdeme do hlavného výstavného priestoru, ktorý je biely a „zbavený všetkého“.
Keď vstupujeme, Mears mi hovorí jednu vec, ktorú dúfa, že si diváci všimnú. "Chcem, aby sa ľudia dozvedeli, že Halston bola skvelá technická krajčírka," a odhalil, že jeho oblečenie (červený kaftan patrí k jej obľúbeným) má skôr elegantnú kvalitu a je vizuálne zjednodušujúce. Môže vyzerať krásne na mnohých typoch tela. Vedie ma k neďalekému pódiu, ktoré predvádza dve šaty s výstrihom, a ukazuje: „Nevidíš zapínanie, zipsy, gombíky... Veľmi ľahko sa nosí. “ McClendon spomína, že nositeľ môže skutočne navrhnúť šaty sama.
O ohlávke svätého Laurenta hovorí: „[Jeho] šifón [šaty] majú v skutočnosti korzet. Napriek tomu, že šaty pôsobia diafantne, sú trochu zavádzajúce. "McClendon dodáva:„ Nič nie je ponechané na náhodu. “ Má body uvádza, že Halstonov prístup je americkejší “, pretože verí, že nositeľka má nejaké slovo o tom, ako chce viazať veci. ”
Vľavo: Súbor Saint Laurent Rive Gauche zo sivobielej vlny, hnedého zamatu a sivobieleho nylonu, 1976. Vpravo: Halstonov súbor zo sivobielej vlny, 1970-71. Foto: Múzeum FIT
Ale napriek všetkým svojim rozdielom sú niekedy pozoruhodne vyrovnaní. Jedným z príkladov je ich prístup k mysom. "Môžete povedať, ktorý je Saint Laurent a ktorý je Halston," hovorí Mears. Halston, červeno -čierne šaty, je z vlny, o niečo jednoduchšie ako Yves Saint Laurent. Napriek tomu sú siluety podobné. "Len predstava, že používajú rovnaký druh materiálov a rovnaký druh konceptu... myslíme si, že sa pokúšali nájsť slovník, ktorý nakoniec vyšiel v ich charakteristických štýloch." Ale v prvých rokoch sedemdesiatych rokov - na konci šesťdesiatych a na začiatku sedemdesiatych rokov - to stále hľadajú, takže veľa času máte naozaj problém rozlíšiť, kto čo urobil. “
McClendon však nemá problém poukázať na jednu skutočnosť o Yvesovi Saint Laurentovi a jeho konfekcii. "Pozrel sa na Rive Gauche ako na laboratórium, kde by mohol experimentovať s potenciálne kontroverznými alebo un-couture vplyvmi, ako sú exotika a pánske oblečenie a historické oživenie." Potom by to išlo až do jeho šiat. “
Ak sa nápad dobre osvedčil pri nosení, mal väčšiu šancu uspieť v couture, to znamená. Jednou z myšlienok bol nový pohľad na pánske oblečenie. "Oddelenia boli pre Rive Gaucheho dôležité," poznamenáva. Pravdepodobne sa to zrodilo z mužského prístupu k obliekaniu - ľubovoľnej kombinácie rôznych vrchných a spodných oblekov. "Pravdepodobne boli všetci predajcovia v butikoch Rive Gauche vyškolení, že ak niekto príde a vyberie kus a bude sa oňho zaujímať, prídete a ponúknete celý rad koordinované oddeľujúce prvky, ktoré by mohli sprevádzať vybudovanie tohto šatníka Saint Laurent, slovníka štýlov, ktoré by ste mohli vytvoriť, aby ste vytvorili tento šatník s osobnosťou, ktorá je tiež trochu uniforma. "
Jeden z hlavných rozdielov v oblečení návrhárov, na ktorý poukazuje Mears, je ten, že Halstonova práca má tendenciu byť reduktívnejšia. Hovorí, že vďaka tomu jeho kúsky pôsobia nadčasovejšie. "Práca Yvesa Saint Laurenta je taká krásna, ale [môže] pôsobiť trochu zastarane."
V jednej oblasti vidíme, ako si Saint Laurent privlastňuje ruské fantázie a alžbetínske ideály. Vďaka nim dokážem porozumieť Mearsovej teórii. Odevy, keď štrajkujú, zápasia s skúškou času. Napriek tomu McClendon priznáva, že „urobil svetrové súpravy a sukne a vyzeral minimalistickejšie.“
Odevy Chinoiserie sa od týchto minimalistických štýlov výrazne líšia. Tu je niekoľko kúskov zo slávnej zbierky Yvesa Saint Laurenta z roku 1977: dva tmavé večerné súbory z tlačeného hodvábu. Fuchsiová sukňa a kabát sú však skôr iterácie od Rive Gauche. Predchádzajú zbierke couture. Čo dokazuje, že s týmito vplyvmi experimentoval v konfekcii, než ich priniesol do couture salónu.
Na tejto výstave je skutočne čo vidieť oveľa viac, veľa ďalších otázok, ktoré je potrebné si položiť, nápady na preskúmanie. Ale katalogizácia každého vzhľadu tu by predstavovala show, ktorá sa vznáša cez desaťročie dekadencie, vhodne pomocou príklady najľahších hodvábov Saint Laurent a Halstonových šifónov s perovou váhou, ktoré ukazujú čistú stránku 70. rokov štýl. Mears mi pripomína, že v 60. rokoch boli ženy povzbudzované, aby chodili na hodiny, ktoré ich naučili nosiť opasok. Ha! Kto v 70. rokoch dokonca potreboval podprsenku?