Lekcia z dejín módy: Vývoj dráhových prehliadok

Vitajte v Lekcia z dejín módy, v ktorom sa ponoríme hlboko do vzniku a vývoja najvplyvnejších a všadeprítomných odvetví módneho priemyslu, ikon, trendov a ďalších.

Kedysi vo svete bez telefónov iPhone alebo Kardashian neboli módne prehliadky ničím iným než malé marketingové prostriedky slúžiace na nalákanie bohatých klientov na nákup najnovšej couturier návrhov. Dnes je účel organizovania vysokorozpočtových módnych prehliadok o niečo menej jasný: Ide o zisk? Je to pre umenie? Je to pre sociálne médiá? Má sa uvedené oblečenie predať v okamihu, keď dorazí na dráhu, ako to v pondelok chce Burberry alebo o šesť mesiacov neskôr? Jedna vec je však istá: módni návrhári vždy radi zakrývali reklamu zámery módnych prehliadok s oslnivými divadelnými predstaveniami a očarujúcim prostredím, ktoré, zdá sa, dostávajú viac extravagantný (a Instagrammable) každú sezónu.

V snahe lepšie porozumieť dlhodobému milostnému vzťahu módy s pristávacou dráhou sme sa rozhodli pozrite sa rýchlo na to, ako sa predvádzacie móla vyvinuli do okuliarov sociálnych médií, pod ktorými ich poznáme dnes.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia zamestnávali skúsení dizajnéri ženy, aby nosili svoje vzory v okolí promenády okolo závodných dráh, ktoré im umožnili všimnúť si ich, napodobniť, fotografovať a informovať o nich médiá. Na prelome 20. storočia mnoho špičkových módnych návrhárov zamestnávalo vlastné modely alebo „figuríny“, aby predviedli svoje najnovšie návrhy svojej elitnej klientele. Tieto súkromné ​​neformálne šou zvyčajne zahŕňali modelky ležérne sa prechádzajúce, zatiaľ čo malé skupiny zákazníkov popíjali čaj a papali jednohubky. V rokoch 1908-1910 sa však plánované módne prehliadky alebo „módne prehliadky“ stávali stále obľúbenejšími udalosťami. Tieto prvé prehliadky v salóne trvali tri hodiny a často sa opakovali každý deň v priebehu niekoľkých týždňov. [2]

Aj keď pravdepodobne neexistuje jediný dizajnér, ktorý by si zaslúžil uznanie za zahájenie sezónnych a mediálne zameraných módnych prezentácií, ktoré viedli k tomu, čo máme dnes boli spoluautori Paul Poiret a Lucile (Lady Duff-Gordon) známi tým, že používali rôzne chytré taktiky na prilákanie stáleho prúdu módnych prehliadok. účastníci. Lucile rozoslala pozvánky svojej váženej klientele a urobila z nákupu oblečenia pozoruhodnú spoločenskú udalosť. [2] V tom čase väčšina módnych prehliadok predstavovala modely, ktoré predstavilo číslo, ktoré korešpondovalo s módnym návrhom, ktorý nosili, a pomáhalo zákazníkom sledovať, čo si majú kúpiť. Lucile opísala svoje návrhy ako „róby emócií“ a predstavila ich s názvami ako „Láska v hmle“, aby jej oblečenie pôsobilo menej ako tovar a viac ako hmatateľné fantázie. [3] Poiret je známy predovšetkým tým, že vyčaroval extrémnejšie spôsoby propagácie svojich najnovších zbierok. Organizátorom veľkolepých kostýmových večierkov, ako je jeho legendárna veža „Tisíc a druhá noc“, premenil celé priestory na interaktívne prehliadkové móla. [1]

Do roku 1918, vzhľadom na rastúci počet zahraničných kupujúcich, ktorí prichádzajú do Európy vidieť najnovšie štýly, couture domy začali organizovať svoje módne prehliadky v presne stanovených termínoch, dvakrát do roka, čo tvorilo základ toho, čo nazývame „týždeň módy“ dnes. [2] Prvé organizované couture show sa pokúsili vysoko regulovať hostí za účelom udržania vzduchu exkluzivitu pre svojich klientov a zároveň sa pokúšať obmedziť nevyhnutný mor dizajnérskeho pirátstva cudzím oblečením výrobcov. V 10 -tych rokoch 19. storočia bolo v amerických obchodných domoch stále obľúbenejšie organizovanie vlastných módnych prehliadok a charitatívnych organizácií módne prehliadky, ktoré by sa stali ešte bežnejšími, akonáhle boli európske couture salóny nútené počas toho dočasne zavrieť dvere Svetová vojna.

V čase, keď Christian Dior predstavil svoj prelomový koruna kolekcie (aka „Nový vzhľad“) v roku 1947, sa módne prehliadky stali vážnymi a propagovanými udalosťami hostiteľmi buď v salónoch dizajnérov, alebo v malých priestoroch, ako sú hotely. Modely s kamennou tvárou, cvičiace podpisové vzpery, nahradili neformálne modelové „prechádzky“ z minulosti. Sediace publikum bolo vtesnané do miestností, v ktorých boli v prvých radoch novinári zvučných mien a v ktorých sa šírili maloobchodní kupujúci a potenciálni klienti. [2]

Atmosféra týchto dlhých šou zvyčajne trvala viac ako hodinu a bývala skôr tichá, okrem zvuku prania textílií a čítania čísel alebo mien nahlas. Niektoré salóny mali na vylepšenie svojich prezentácií vybudované trvalé alebo polkruhové pristávacie dráhy, aj keď modelky často museli robiť cestou dolu po schodisku a cez tesne zaplnené miestnosti, pričom príležitostne zrútite objemné popolníky a poháre na šampanské sukne. V polovici päťdesiatych rokov minulého storočia mnohé špičkové obchodné domy na oboch stranách rybníka prijali pravidelné prehliadky dráh ako spôsob, ako zvýšiť svoju povesť. [2]

Tradičný formát módnych prehliadok bol v šesťdesiatych rokoch minulého storočia úplne revolučný, čo sa zhodovalo s nárastom konfekcie a postupným úbytkom klientov couture. Diskrétne a pomerne slávnostné couture predvádzanie vystriedali energické prezentácie na neobvyklých miestach, ktorých sa dizajnéri páčili Mary Quant a André Courrèges povzbudzujú svoje modely, aby opustili tradičné formačné mólo a prijali voľne plynúce pohyby. [4] Namiesto obstarávania tlače a kupujúcich s aurou luxusu a exkluzivity dizajnéri teraz používali svoje módne prehliadky ako spôsob, ako prijať kultúru mládeže a masový konzum. Modlit sa s úsmevom a tancom sa samozrejme javí ako mimoriadne krotké v porovnaní s tým, ako dizajnéri pokračujú dnes sa navzájom predbiehajú na dráhach, ale 60. a 70. roky minulého storočia pomohli pripraviť pôdu pre modernú prezentácie. Boli tiež priamo ovplyvnené dômyselnými marketingovými technikami raných návrhárov Lucile, ktorá často používala tanec a hudbu ako spôsob, ako ukázať, ako sa jej návrhy dajú skutočne nosiť činnosti. [2]

V osemdesiatych rokoch minulého storočia sa módne prehliadky stali tak populárnymi, že Thierry Mugler dokázal v roku 1984 predviesť kolosálne veľkolepé mólo na štadióne Zénith v Paríži. Táto šou, ktorá umožnila predaj polovice vstupeniek verejnosti, bola predstavená 6 000 divákom. [2] Iní návrhári preniesli svoje prehliadkové móla do podobných extrémov, vrátane Yvesa Saint Laurenta. V roku 1998 francúzsky dizajnér predstavila retrospektívnu kolekciu couture po finále Svetového pohára v Paríži pred zaplneným štadiónom a odhadom 1 miliardou televíznych divákov.

V čase, keď bola Carrie Bradshaw v roku 2001 označená ako „fashion roadkill“, sa v Amerike začal výraz „prehliadkové mólo“ široko používať a je synonymom módy a pôvabu. súčasť organizácie New York Fashion Weeku v Bryant Parku na jar 1994 a zrodu najväčšej prehliadky dráhy, Victoria’s Secret Fashion Show, v auguste 1995. Niektoré z najväčších zmien na mólach za posledné štyri desaťročia samozrejme spôsobili modelky, ktoré ich prechádzajú. Tlmené „figuríny“ používané v tradičných couture salónoch pôsobia zastarane v porovnaní s modelmi charizmatických dráh zo 70. rokov minulého storočia, akými sú Jerry Hall a Pat Cleveland. Snáď najväčší model vzletovej a pristávacej dráhy prišiel v marci 1991, keď Gianni Versace poslal Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista a Cindy Crawford po dráhe spoločne synchronizujú pery Georga Michaela „Sloboda“.

Máloktorý dizajnér vynikal v divadelných mólach ako neskorý a skvelý Alexander McQueen, známy tým, že zo svojich dráh urobil ľudské šachovnice a vysoko výkonné veterné tunely. McQueen vo svojej zbierke na jeseň 1998 zakončil svoju šou maskovaným modelom v krvavočervených šatách, obklopeným ohnivým prstencom znamenajúcim Johanku z Arku, po ktorej bola zbierka pomenovaná. McQueenove prezentácie sa pohybovali na hranici medzi módnymi prehliadkami a predstaveniami a vyvolali odvekú diskusiu o tom, či by sa divadelné prehliadky mali považovať za umenie alebo obchod.

V dnešnej dobe určite nie je núdza o divadelné predstavenia dráh, s krokové tímové výkony, pohlcujúce karnevalya dosť Kanyeho drámy, aby ovládol ostrov. Napriek tomu, že mnoho dizajnérov umiestnilo móla na exotické miesta a radikálne miesta, Karl Lagerfeld je tým pravým možno dizajnér, ktorý pokračoval v predvádzaní dráh na úrovne, ktoré by urobili z Mademoiselle Chanel točenie hlavy. Len za posledné tri roky vystavoval Lagerfeld svoje zbierky Chanel vo veľkolepých zostavách, ktoré mali vyzerať neskutočné brasserie, letiskové terminály a supermarkety, čím sa stiera hranica medzi mólom a každodenným životom. Jeho skutočnou turistickou silou však mohol byť čas, keď z Veľkého čínskeho múru urobil dráhu Fendi v roku 2007, priletelo 500 VIP hostí, aby boli svedkami monumentálnej udalosti (bez slovnej hračky).

Aj keď sa stále viac módnych značiek zdá, že upúšťa od štandardnej vzletovej a pristávacej dráhy v prospech neformálnych prezentácií, nezdá sa, že by silné mólo v blízkej dobe zmizlo. Aj keď tieto vysokorozpočtové predstavenia nedokážu predať skutočné oblečenie, sú schopné zvýšiť povedomie o značke a stimulovať predaj výnosného tovaru, ako sú slnečné okuliare, tašky a parfumy. Ako už bolo povedané, je ťažké poprieť, že prehliadkové móla majú stále magickú silu, ktorá premieňa oblečenie na žiaducu módu. Bez ohľadu na to, ako zastarané a zbytočné sa môžu zdať, vábenie prehliadok dráh sa jednoducho nedá zopakovať.

Zdroje, ktoré nie sú prepojené:

[1] Breward, Christopher. Oxfordská história umenia:Móda. Oxford: Oxford University Press, 2003.
[2] Evans, Caroline. "Začarované okuliare." Teória módy, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Mendes, Valerie a Amy De La Haye. Móda od roku 1900. Londýn: Thames & Hudson, 2010.
[4] Steele, Valerie (ed.). Encyklopédia oblečenia a módy. New York: Charles Scribners & Sons, 2004.

Chcete najskôr najnovšie správy z módneho priemyslu? Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.

Domovská stránka: Dior jeseň 2014. Dominique Charriau/WireImage

Odporúčaná fotografia: Yves Saint Laurent jeseň haute couture. JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Getty Images