Foto: Tučniak.
Bude ešte niekedy ďalší? Alexander McQueen alebo John Galliano? Je to otázka, ktorú si položili mnohí od tej doby, keď prvý spáchal samovraždu v roku 2010 a ten druhý bol verejne vyhodený zo svojich vznešených pozícií v LVMH za antisemitskú verejnú tirádu. A táto otázka je položená v najnovšej knihe Dany Thomasovej „BOHOV A KRÁĽOV: Vzostup a pád Alexandra McQueena a Johna Galliana“ -- viac ako 300-stranová diskusia o tom, ako sme „zabili dušu v kreatívnych odvetviach, aby sme dosiahli zisky“, ako hovorí Thomas, autor knihy „Deluxe: How Luxury Lost its Luster“," vysvetlil po telefóne v pondelok.
Bez toho, aby to Thomas vedel, je názov jeho knihy ešte výstižnejší, ako si pôvodne predstavoval. "Rozprával som sa s niekým z módneho priemyslu a povedal som mu, na čom pracujem," vysvetlil autor. „Keď som im povedal meno, povedali:„ Vieš, v LVMH volajú [Bernard Arnault, generálny riaditeľ LVMH] dieu! ‘Spýtal som sa niekoho iného, kto pracoval v LVMH, a on mi povedal:‚ Áno, áno, neradi o tom hovoríme, ale hovoríme. ‘“
Okrem skúmania komplikovaného vzťahu medzi McQueenom a Gallianovým kreatívnym géniom a všetko dôležité, zisk, duálna biografia skutočne sťahuje závoj kreatívy dizajnérov procesy. Napriek tomu, že sa hovorí o povestiach-vrátane McQueenovho údajného HIV pozitívneho statusu-kniha má od klebiet ďaleko. Tí, ktorí predpokladajú opak, hovorí Thomas, jednoducho „knihu ešte nečítali. Kniha, ktorú som napísal, je o tom, ako veci robíte a ako ich krásne vytvárate. “
Pokračujte v čítaní jej myšlienok o odvetví po McQueenovi a Gallianovi a o tom, prečo ju obe tak fascinovali.
Autorka knihy „Bohovia a králi“ Dana Thomas. Foto: Tučniak
Čo bolo odrazovým mostíkom pre túto knihu?
Pracoval som na diele o Johnovom páde pre Washington Post, a zistil som, že píšem tento úvodný odsek o tom, ako nebol jediným dizajnérom, ktorý v posledných rokoch pod tlakom praskal. Rozhodol som sa, že v tom je niečo viac. Marc Jacobs to mal ťažké a chodil na rehabilitácie a McQueen, ktorý bol najznámejší. V Balmainovi bol [Christophe Decarnin], ktorému jeho show chýbala, pretože bol hospitalizovaný z dôvodu nervového vyčerpania. Stále sa to vynáralo, tak som si pomyslel: ‚Niečo sa tu deje.‘
Keď John a McQueen začali s navrhovaním, robili iba dve kolekcie ročne - ale keď Galliano opustil Dior a vlastnú značku, dohliadal na 32 zbierok ročne. Už nebol skutočným dizajnérom - stal sa manažérom.
Dizajnéri sú kreatívne duše, ktoré sú oveľa citlivejšie ako drviče čísel s MBA. Oni nie študovali obchod, nenaučili sa byť manažérmi, museli to jednoducho urobiť a stalo sa to tiež trochu veľa. Tiež sa to zdalo ako perfektné pokračovanie Deluxe. Táto kniha skutočne hovorila o obchodnej stránke a o tom, ako sa stala globálnou - ale v skutočnosti som nehovoril o tom, ako to ovplyvnilo kreatívnu stránku. Myslel som si, že je to perfektný spôsob, ako sa pozrieť na kreatívnu stránku luxusného módneho priemyslu, ale použiť rozprávky týchto dvoch mužov, aby preskúmali oveľa väčšiu otázku - teda, či sme pri ich hľadaní stratili ľudský kontakt zisky?
Kniha sa zaoberá niektorými dosť temnými témami vrátane drogovej závislosti. Prečo to bolo pre teba dôležité?
Naozaj som chcel hovoriť o tom, ako je v Amerike na stole kultúra drog a rehabilitácií. Ľudia ochotne hovoria: „Áno, práve som strávila 90 dní na odvykačke, budem v poriadku“, čo je z veľkej časti zásluhou Betty Fordovej, Elizabeth. Taylor, Liza Minnelli a ďalší prominentní ľudia, ktorí prišli, a povedali: „Mám problém, vyriešil som svoj problém a dúfam, že pretože som Vyjdite na verejnosť a povedzte to, pozriete sa do zrkadla a uvedomíte si, že máte problém, a tiež dostanete pomoc. ' To sa nikdy nestalo Európa. To je jeden z dôvodov, prečo sa McQueen aj Galliano dostali do bodu, keď jeden zomrel a druhý to mohol mať veľmi ľahko. Dúfam, že táto kniha upriami pozornosť na problémy závislosti a umožní im väčšiu verejnú diskusiu.
Tiež, že firemná stránka podnikov, ktoré zamestnávajú ľudí, ktorí sú kreatívni, si musí uvedomiť, že možno vo svojom osobnom živote sú nešťastní a samoliečia. Naozaj sa musia starať o svoje kreatívy, pretože inak ich stratíte. Starať sa o nich je ako Bernard Arnault sedieť s Johnom Gallianom a hovoriť: „Potrebuješ pomoc“. Ale keď je to závislosť že hlboké, vyžaduje si viac než len rozhovor. Privediete tím a poviete: „Zbalili sme si kufre a si preč, kámo. Uvidíme sa o 90 dní a vaša práca tu bude. “ V Európe to neexistuje, ako v Amerike.
Myslíte si, že nastala zmena od toho, čo sa stalo McQueenovi a Gallianovi?
Čo sa stalo, je, že zo značiek sú teraz hviezdy a hviezdni návrhári sa viac -menej vyparili. Ide skôr o tímovú prácu a anonymné ruky, ktoré to robia. A návrhári chodia do módnej školy, kde teraz majú obchodný režim, takže sú oveľa lepšie pripravení, keď zmaturujú. Dizajnéri sú menej dôležití ako značka a všetci ostatní sú najatí pracovníci a vyrábajú veci, na ktoré je možné značku vyraziť alebo ich označiť a predávať všade.
Ľudia sa stále sťažujú, ako sa komerčná móda stala istým spôsobom bezduchou. To sa stane, keď anonymne tímy produkujete tak rýchlo a rýchlo: neexistuje duša, pretože neexistuje človek, ktorý do toho vloží svojho kreatívneho ducha, ako by to bolo za McQueena alebo Galliana alebo Toma Forda v Gucci alebo Marc v Vuitton. U nich došlo k určitému efektu stekajúcej vody a už to nemáte. Ľudia teraz robia, čo potrebujú, zbierajú šeky a idú domov. Je to len práca.
Myslíte si, že v tom hrá súčasný trend prijímania zamestnancov zvnútra (tj. Alessandra Micheleho z Gucci)?
Áno! A nie sú to len tak hocijakí dizajnéri, ale práve dizajnéri majú na starosti príslušenstvo. Nakoniec, ako som napísal v Deluxe, módny biznis už nie je o móde; Ide o doplnky a kabelky, topánky, slnečné okuliare, parfumy. Ide o tieto vysoko ziskové, vysoko označené položky, ktoré môžete predať a odoslať kdekoľvek, ktoré nemajú problémy s veľkosťou a nevychádzajú z módy. K dnešnému dňu je jednou z vecí, ktoré Vuitton predáva viac ako čokoľvek iné, viac ako 90 percent ich predaja, klasický klasický hnedý monogram kufrov a tašiek na noc. Tento dizajn predávajú od 19. storočia, ale práve to sa predáva najviac.
Pamätám si, ako mi Hubert de Givenchy pred 10 rokmi povedal: „Kráčate po ulici Rue du Faubourg Saint-Honoré a vidíte iba kabelky a topánky.“ Čo ti to hovorí? Už nie je žiadna móda. “ Preto ma neprekvapilo, že po druhýkrát za sebou poklepali [Alessandra Micheleho] na návrhára doplnkov v Gucci.
Dokonca aj Sidney Toledano, ktorého v Diori veľmi milujem a rešpektujem, prišiel na doplnky. Predtým, ako bol hlavou celého domu, mal po príslušenstve. Nie sú to teda len dizajnéri, ale celé odvetvie.
Pamätám si, ako som raz čítal, že hlava svätého Laurenta pred šiestimi alebo siedmimi rokmi povedala: „Naše čísla sa zvýšia lepšie, keď budeme mať tašku „It“! “ Bolo to zvláštne, pretože Yves Saint Laurent, celá jeho povesť, to je celé história bol o oblečení a móde a teraz to nebude mať úspech, kým nedostanú tašku „To“.
Prečo ste sa rozhodli zamerať na Galliana a McQueena konkrétne?
Oblúk ich kariéry bol skutočne paralelný s globalizáciou luxusnej módy. Keď John začínal, to bol skutočne začiatok prechodu z malých rodinných podnikov na tieto špecializácie spoločnosti kupujú podnikatelia, ktorí nikdy nemali žiadny vzťah k móde, ale vedeli, ako ich vyrábať peniaze. Bernard Arnault sa práve začal dostávať do luxusného módneho priemyslu v polovici až konca 80. rokov, a vtedy John začal. Zdá sa teda, že je to dobrý spôsob, ako ukázať, ako to bolo, kým sa títo veľkí manažéri nedostali dovnútra-ako keď si sám ručne farbil látky vo vani a kráčal po regáloch s oblečením do obchodu, pretože nemohol si dovoliť taxík - a potom zároveň ukázať, ako prišli obchodní magnáti a ľudia, ktorí videli potenciál značiek na globálnom trhu, a začali to meniť hra. Chcel som ukázať, ako sa [Galliano] a McQueen museli s týmito zmenami vyvíjať a prispôsobovať.
Dúfali ste, že porovnáte týchto dvoch dizajnérov, alebo to malo byť ich vzájomné porovnanie?
No obaja. Majú také podobné pozadie, že obaja pochádzali od jednoduchých otcov z robotníckej triedy a milujúcich matiek, ktoré živili ich lásku k móde. Obaja ich otcovia boli skutočne patriarchálni a mysleli si, že ich synovia sú homosexuáli a že radi kreslia šaty. Obaja tiež šli do Central Saint Martins - a určite veľa ľudí išlo do Saint Martins. Mali podobných učiteľov a potom sa obaja skutočne dostali do práce v Paríži pre LVMH v Givenchy oddelene. Myslel som si, že by bolo ľahké ukázať, že sa uberajú rovnakou cestou, ale pozdĺž tejto cesty mali také odlišné hlasy.
Keď sa obaja začali predvádzať v Paríži, McQueen dobehol Galliana a bežali súbežne kreatívne a vo svojej kariére. Potom nastal moment, keď sa McQueen predal spoločnosti Gucci Group a vrátil sa do Londýna, pričom prešiel okolo Galliana na všetkých úrovniach - vrátane sebazničenia - a preto najskôr havaroval. Pre mňa nebolo prekvapením, že sa obaja zrútili do roka od seba. Bol to akýsi dvojstupňový koniec tejto magickej éry kreativity v móde.
Títo dvaja nastavili latku tak vysoko, pretože obaja boli sami o sebe géniovia a všetci ostatní sa im museli vyrovnať. Rovnako ako Saint Laurent v 60. rokoch, ako Madame Vionnetová v 30. rokoch, ako Balenciaga. Dotlačilo to všetkých - takže fotografi museli prejsť na vyššiu úroveň kreativity, stylisti, vizážisti a dokonca aj kaderníci. Preto som sa dokonca rozprával s kaderníkmi - povedali, že McQueen ich bude tlačiť do bláznivých vecí, na ktoré by ich predtým ani nenapadlo.
Nakoniec ste pre túto knihu urobili rozhovor s viac ako 150 ľuďmi. Bol nejaký rozhovor, ktorý bol akýmsi kľúčovým, alebo ktorý skutočne vynikol vo vašej mysli?
Ó áno, Phillip Treacy! Phillip Treacy je kúzelná osoba. Je to naj božskejšia ľudská bytosť, akú som kedy stretol. Zbožňujem ho. Všetko, čo robí, je dar; Nemôžem nájsť slová, ktoré by opísali krásu toho, čo vytvára. A klobúky už dávno nepoužívame, ale je to umelec a veľmi milá duša.
Spôsob, akým Phillip opísal [vzťah medzi ním, Alexandrom McQueenom a Isabella Blow], povedal, že to bolo, akoby mala s nimi dvoma milostný vzťah. Bol to platonický, mentálny a emocionálny druh milostného vzťahu. Povedal: „Bol som prvý a McQueen druhý.“
Jednou zo zaujímavých vecí, ktoré som sa dozvedel, bolo, že McQueen bol známy tým, že kradol veci. Ale keď pracoval v suteréne domu Isabellovej svokry ako svoje prvé štúdio, Phillipov archív klobúkov bol na poschodí. Vtedajší McQueenov partner povedal, že McQueen ukradol [Blowovmu manželovi] tkanivo sestry Detmara a predal ich a získal peniaze na nákup toho, čo potreboval - ale nedotkol sa Phillipových klobúkov. K tomu, čo Phillip robil, bola vyslovená úcta a on tam jednoducho nešiel.
Aj keď pracoval s Phillipom, nepovedal: „Phillip, kvôli tomuto oblečeniu chcem, aby si urobil niečo také.“ Len by sa stretol s Phillipa a povedz: „Toto robím, nechám to na teba.“ A potom sa Phillip vrátil s vecami a McQueen posadil všetkých potichu a povedal: „Teraz ideme na odhalenie klobúkov“ a Phillip vytiahne každý klobúk a bude to správne. predstavený. A potom prídu na to, ktorý klobúk by sa mal hodiť k akému oblečeniu, spolu s Katy England alebo ktokoľvek iný ho upravoval. Tam opäť McQueen nechal Phillipa byť Phillipom, na rozdiel od jeho riadenia.
Od Gallianovho pádu sa vrátil k móde jeho pozícia v Maison Margiela. Čo si vzhľadom na jeho históriu myslíte o tomto kroku a skutočnosti, že bol taký verejný?
Myslím si, že je to zvláštne. Jednou z návrhárok, ktorú McQueen najviac rešpektoval a takmer zbožňoval, keď bol mladý, začínajúci dizajnér a študent, bola Margiela. Keď bol študentom v Saint Martins, bolo to všetko o Margiela v čase, keď nikto nevedel, že Margiela je. Skutočne zaujímavé bolo, že prvá osoba, za ktorou sa šiel zamestnať, bola Margiela. Margiela mu povedala: „Si príliš dobrý na to, aby si pracoval pre mňa ako asistent. Vráťte sa do Londýna a založte si vlastnú spoločnosť, urobíte dobre. '
Všetko, čo John urobil, bolo skutočne v rozpore s tým, o čom Margiela bola. McQueen nasledoval ten bubon o tom, ako byť verný sebe samému, byť experimentálny, posúvať hranice, snažiť sa robiť nové veci - nie nevyhnutne v dizajne, ale skúšanie vecí, ktoré sú moderné a podobné, „ďalšia vec“. Aj Margiela: nebolo to o ňom, išlo o oblečenie a dizajn a jeho komentáre spoločnosti.
John bol na tom naopak, bol romantik a vždy odkazoval na históriu. Ak ste chceli porozumieť jeho oblečeniu, museli ste poznať svoju francúzsku a britskú históriu. Nebol neuveriteľne moderný. Možno by sa odvolal na 70. roky, ale nikdy nebolo veľa dopredu premýšľať o tom, čo bude ďalej - išlo o romantizáciu určitých období v nových tkaninách.
Aby John išiel do Margiely, myslel som si, že je to perfektný spôsob, ako zviazať moju knihu. Stratili sme McQueena, ktorý miloval Margiela, a takmer sme stratili aj Galliana - ale teraz uzrel svetlo. A tým svetlom je Margiela.