Tvorca amerického športového oblečenia, ktorý zabudol na čas

Asi pred tromi mesiacmi som bol po kolená v niektorých správach o ako tie previsnuté plátenné nákupné tašky ničia naše kostry keď som narazil na meno, kvôli ktorému som sa pozastavil, Google a potom znova Google. Možno čítaš mier keď to vyšlo, a možno ste mali rovnakú reakciu ako ja, ktorá prišla rýchlo a besne a vyvolala fascináciu, ktorú môžem len opísať ako neúprosnú.

Názov? Bonnie Cashin, priekopnícka návrhárka konfekcie, ktorej prínos v polovici storočia v módnom priemysle pomohol vymyslieť a upevniť kategóriu amerického športového oblečenia. A predsa ma fascinovalo toto: skutočne som netušil, že existuje, kým mi to nepovedal historik.

Zdá sa, že v spoločnosti na zvyšovanie povedomia Bonnie Cashin som viac pravidlom ako výnimkou. Od jej smrti uplynulo 20 rokov a jej odkaz stále určuje, ako sa ženy obliekajú a ako nás naopak obliekajú návrhári. Ale tento vplyv sa stratil v čase, pochovaný pod tou istou horou praktických a prístupných skríň, ktoré v prvom rade predstavila.

Cashinov vplyv na americký dizajn - a obzvlášť na športové oblečenie - je obrovský. V móde je často pripísanéako vynálezca „vrstvenia“, konceptu i pojmu. Bola medzi prvými, ktorá používala kovové odevy v odevoch a doplnkoch a kombinovala kožu a textílie do rovnakého odevu. Navrhla vôbec prvé bohapusté uniformy letušky pre spoločnosť American Airlines!

Napriek tomu, čím viac som čítal o jej živote, tým som bol závratnejšie zúfalý v odpovedi na dve otázky: Kto bol Bonnie Cashin a ako sa presne stala jednou z najvplyvnejších módnych návrhárov USA, na ktorú populárna história zabudla?

Odpoveď na obe tieto otázky sa objavila 1 200 míľ ďaleko v rukách doktorky Stephanie Lakeovej, návrhárky šperkov a učenkyne dekoratívneho umenia, ktorá žije v Minneapolise. Ako Cashinov životopisec a jej jediný vlastník archív osobného dizajnu, Lake je tiež doslova dedičom dizajnéra. Dnes dohliada na zbierku, ktorá je dostatočne veľká na to, aby bola považovaná za súkromné ​​múzeum. Medzi jej ďalšie povinnosti súvisiace s Cashinom vedie účet Instagram @cashincopy, ktorá mapuje súčasné iterácie Cashinových návrhov a umiestňuje ich vedľa seba k pôvodným dielam.

Lakeov úvod do Cashinu bol podobný môjmu v tom, že si vôbec neuvedomovala Cashinovu osobnosť, kým sa nedostala k nejakému výskumu, ktorý oznámil jej prítomnosť. Písal sa rok 1997 a Lake pracoval ako konzultant výskumu v Sotheby's, keď sa na podlahu Sotheby dostal jeden z Cashinových návrhov.

„Nikdy som nepočul jej meno, tak som sa o nej začal dozvedieť a bol som šokovaný, že som nevytiahol len knihu z našej príručnej knižnice, monografiu Bonnie Cashin,“ hovorí Lake. Naplánovali sme telefonát, ktorý absolvuje zo svojej domácej kancelárie na poschodí vyhradenom pre archívne miestnosti Cashina a jej vlastné dizajnérske štúdio. „Bol som úplne šokovaný, že to neexistuje.“

Jeden stupeň odlúčenia viedol k druhému a onedlho tam bola pri zdroji: sedela v Cashinovom byte UN Plaza. Títo dvaja sa stali rýchlymi a divokými priateľmi - v skutočnosti boli takí divokí, že po Cashinovej smrti o tri roky neskôr Lake prekvapilo dozvedieť sa, že Cashin zverila celý svoj archív návrhov, ako aj obrovské množstvo svojho osobného majetku, do Lake and Lake sám.

Lake sa rýchlo dozvedel, že Cashin bol typom rozprávkovo šialenej generačnej ikony Interbellum, ktorá sa už viac neobjavovala.

Cashin sa narodil v Oaklande v Kalifornii. v roku 1908 za sprievodu kreativity: Carl, jej otec, bol fotograf a vynálezca, zatiaľ čo Eunice, jej matka, bola krajčírka, ktorá počas Cashinovho detstva otvorila niekoľko obchodov s oblečením na mieru.

Na strednej škole sa rodina usadila v Hollywoode. V tom čase bol Cashin najatý ako kostýmný výtvarník legendárnou baletnou a revueovou spoločnosťou Fanchon a Marco. V roku 1934 sa Cashin presťahoval so spoločnosťou cross country do New Yorku, ale o 10 rokov neskôr sa vrátil do Hollywoodu, tentoraz so zmluvou blue-chip 20th Century Fox. Len za šesť rokov vyrobila oblečenie pre zhruba 60 filmov, vrátane oscarovej inscenácie z roku 1945 V Brooklyne rastie strom.

Súvisiace články
V neustále sa rozvíjajúcej ekonomike sa pracovné odevy zdokonaľujú
Symbolická, praktická a niekedy bolestivá história vrecka dochádzania
Lekcia z dejín módy: Skutočný príbeh za falošnou kožušinou

Potom, vo veku 41 rokov, sa Cashin doslova a do písmena rozlúčil s Hollywoodom a začal II. Akt.

V roku 1949 sa Cashin vrátila do New Yorku a navrhla svoju prvú kolekciu konfekcie pod svojim vlastným menom. Debut získal veľký ohlas: V roku 1950 získala obe ocenenia (spolu s príjemcom) Charles James), ako aj módnu cenu Neimana Marcusa. V roku 1951 si otvorila vlastnú firmu Bonnie Cashin Designs.

Cashin už nenavrhoval kostýmy, a o to tu išlo: Bolo načase vložiť trochu dobrej praktickosti Yankeeho do vtedy rozhodne nepraktického spôsobu obliekania.

V roku 1932 pracovala maloobchodná magnátka Dorothy Shaverová-jedna z prvých amerických žien v čele mnohomiliónovej spoločnosti-ako Lord & Taylorviceprezidentka štýlu, publicity a reklamy, keď vytvorila program s názvom „American Look“, na podporu práce amerického módneho talentu, ktorej fond neskôr patrí Cashin.

Americký vzhľad spochybnil status quo, že všetka móda - jej morálky, jej trendy - pochádza z Paríža a očakáva sa, že všetky ženy budú podľa toho držať krok. Tak ako Christian Dior predstavil svoj „New Look“ z Paríža v roku 1947, rastúca légia žien v USA tiež dávala najavo svoju nespokojnosť s nepraktickosťou rovnakého štýlu.

„Ženy boli na pracovisku, kým muži boli vo vojne,“ hovorí Cynthia Amneus, hlavná kurátorka a kurátorka módneho umenia a textilu v Cincinnati Art Museum. Inštitúcia pravidelne uvádza Cashinovu prácu a v roku 2015 uviedla na trh vyskakujúcu výstavu, ktorá zaznamenala jej život a kariéru. „Ženy mali kombinézu. Boli v nohaviciach. Zrazu ich Dior vzal späť ku korzetom a štruktúrovanému oblečeniu a zapnutému pásu. “

Nebolo to tak, že by ženy úplne vyhýbali Diorovej interpretácii ženskosti. Jednoducho sme ako vždy chceli možnosti.

"Myslím, všetci chcel sa k tomu do určitej miery vrátiť - vyzerať žensky “, hovorí Amneus. „Ženy chceli vyzerať krásne. Muži chceli, aby ich ženy vyzerali krásne. Cashin a ďalší americkí návrhári však hovorili: „Hej, chceme sa cítiť pohodlne.“

Máme to: športové oblečenie! Je veľmi ťažké oddeliť definíciu športového oblečenia - „koordinované separáty, ktoré je možné ľahko kombinovať a kombinovať“, podľa WWD - z Cashinovej príslušnej práce. Jeden informoval toho druhého, koľko sa komu páčilo James Jebbia alebo Virgil Abloh má animovaný streetwear. Pohodlné, ležérne prevedenie športového oblečenia predstavovalo aj strednú triedu, najmä počas prímestského posunu štyridsiatych a päťdesiatych rokov.

Ak mala Cashin jednu ikonickú dizajnérsku prácu - a mala veľa - bolo o Tréner. V roku 1962 si spoluzakladatelia Coach, Miles a Lillian Cahn, najali Cashina, aby stál v čele úplne nového podnikania s dámskymi doplnkami v rámci ich spoločnosti s pánskymi doplnkami, Gail Leather Products. Interne bola značka známa aj ako „účet Bonnie Cashin“.

V roku 1969 spoločnosť Coach predstavila svojho nákupcu navrhnutého spoločnosťou Cashin: tašku na zips, ktorá sa dodávala v troch rôznych veľkostiach a bola špeciálne navrhnutá tak, aby vo vnútri nosila ďalšiu menšiu kabelku. (Tréner teraz predáva reprodukciu jednej z pôvodných tašiek „Cashin-Carry“ za 550 dolárov.) Cashin popularizoval aj tašku s vedrom, ako aj značkový hardvér na kľúč, ktorý zostáva základom dizajnu domu.

„[Cashin] bol návrhár, ktorý zahájil pohyb nosenia dvoch tašiek do práce,“ povedala Jeannine Scimeme, odborná asistentka dizajnu doplnkov na Fashion Institute of Technology (FIT), povedal mi túto jeseň. „Rozhodne to bolo pre zaneprázdnené, pracujúce ženy. Ak niesla dve tašky, tá žena pracovala mimo domu. A [Cashin] veril, že ženy majú toľko rolí, že jedna taška nestačí. “

To je zvukový skus, ktorý ma položil touto cestou riešenia záhad: že ženy v ich novej, povojnovej realite potrebovali kabáty a tašky, topánky a sukne, ktoré pokrývali takmer všetko všetko v ich každodennom živote spôsobom, ktorý bol taký elegantný, ako bol prístupný - cestovanie do práce a z práce, samozrejme, ale aj vyzdvihnutie a vysadenie detí, obed, behanie pochôdzok.

„Bonnie Cashin to vytvorila,“ hovorí Amneus. „Celá myšlienka oddeliť sa, vojsť do svojho šatníka a povedať:‚ Idem sa obliecť toto bunda s toto sukňa s toto blúzka, “a pretože to nie je súbor. Takto sa dnes obliekame, ale ľudia nechápu, odkiaľ to prišlo. “

Keď sa pýtam Amneus, prečo sa Cashin do značnej miery vyhla rozpoznaniu priezviska, odpovedá, že odpoveď je priamo pred nami: Takto my - nie ako, Audrey Hepburn - oblečte sa dnes.

„Aj keď bola revolučná v tom, čo robila, nikto nevie, kto je, pretože navrhovala športové oblečenie. Ty vieš kto Valentino je, kto Dior je, kto Balenciaga je-všetci špičkoví, dobre viditeľní dizajnéri. Ale ty nevieš každý deň. Športové oblečenie získalo vo svete módy určitú trakciu, ale v čase, keď to robila, to bolo viac bežné oblečenie, a tak to bolo pod radarom. “

Mal by Cashin vôbec? chcel sedieť nad radarom, však? Pýtam sa Lake. Za jej prácu, jej afekt, jej dedičstvo, určite. Ale pre seba absolútne nie. Cashin bol notoricky súkromnou osobou a Lake opisuje, že sa to niekedy prezentovalo ako ľadová nálada.

„Pracovala ako výtvarníčka,“ hovorí, „a bola nie zaujíma sa len o to, aby nad ňou boli ľudia. “Nikdy si nezaregistrovala svoje vlastné meno, aby zabránila licencovaniu počas celej svojej kariéry a po nej, po svojom živote. Cashin zomrel v roku 2000 a Lake stále vlastní a kontroluje 100% Cashinovho archívu.

„Veľmi ju zaujímalo, ako môžu iní ťažiť z toho, čo robila, ako to robila a z archívu, ktorý tu zanechal,“ hovorí Lake. „Rozsah bol oveľa väčší ako uvedenie mena na predmet. Myslím, že sa v niektorých ohľadoch postarala o to, aby jej posmrtne meno nebolo tam, kde má najväčšiu hodnotu. Je to jej príbeh, je to jej zbierka, je to jej vplyv. Nie je to destilované na pečiatkovanie mena na niečo. “

Jednou z kapitol jej vlastného príbehu, ktorý si Cashin cenila najviac, bol jej fond inovatívnych dizajnov, nezisková organizácia so sídlom v New Yorku, ktorú založila v roku 1979. Program účinne slúžil ako inkubátor dizajnu v počiatočnom štádiu a udeľoval štipendiá kreatívcom s originálnymi nápadmi na zariadenie domácnosti, textil a módu, aby doň mohli priniesť svoje prototypy trhu. Nebolo to nič podobné na záplave urýchľovačov pre začínajúcich dizajnérov, ktoré teraz paprikové trhy po celom svete.

„Stáva sa to len okamihom, ktorý upúšťa čeľusť za druhým, kde si uvedomíte, ako skoro robila veci a že je pre tak veľa východiskovým bodom,“ hovorí Lake. „História nie je len taká úžasná, magická vec, ktorá sa jednoducho stáva. Je úplne tvarovaný toľkými silami. A Bonnie bola jednou z nich v tom, že mala záujem rozprávať svoj príbeh, ale nemala záujem odkloniť svoje energie od centrálnej radosti zo života, ktorou bol dizajn. “

Niekoľko minút po tom, čo Lake a ja ukončíme hovor, odošle následný e-mail, ktorý obsahuje sken ručne písanej poznámky, chaoticky, zdanlivo narýchlo načmáraný cez kus šrotu. Je to samozrejme od Cashina, ktorý prichádza do mojej schránky doručenej pošty z veľkej diaľky s nasledujúcou správou:

Kreativita je ako láska - čím viac dávate, tým viac toho je. Násobenie je nezastaviteľné, smäd neuhasiteľný. Samozrejme, ani jedno nefunguje vo vákuu - klíma pre oboch je premenlivá - ale kde je rok, tam je cesta.

Čas možno na Cashina celkom nezabudol. Možno sa jej práca jednoducho znásobila a možno bola nezastaviteľná.

Nenechajte si ujsť najnovšie správy módneho priemyslu. Prihláste sa k odberu denného spravodajcu Fashionista.