V luxusných domoch zohráva obuv neoddeliteľnú úlohu v umeleckom a obchodnom úspechu spoločnosti. Ale sú oveľa viac pre ľudí, ktorí ich navrhujú.
Najikonickejšia obuv v histórii ovplyvnila kultúru, nielen zbierku.
Nechcel som sa dostať tak hyperbolicky von z brány, ale niekedy si to subjekt vyžaduje. V tomto prípade ide o obuv. Tieto zariadenia, ktoré jaskynní ľudia nosili na ochranu svojich nôh pred živlami, sa stali, o 40 000 rokov neskôr, kritickou súčasťou nášho sveta.
Z finančného hľadiska sa očakáva, že americký trh s obuvou dosiahne globálne príjmy vo výške 280 miliárd dolárov do roku 2023. Spoločensky povedané, štýly ako Converse All Stars a Armadillo topánky Alexandra McQueena začali reprezentovať pohyb rovnako ako okamih v čase.
A pre módne domy, prevádzky, ktoré vybudovali miliardové obchody s oblečením a doplnkami, sú topánky prvoradou súčasťou ekosystému. Fabrizio Viti, taliansky návrhár obuvi, ktorý slúžil ako Louis VuittonRiaditeľ štýlu obuvi od októbra 2004 má desaťročia na to, aby túto zodpovednosť internalizoval.
„Musím urobiť svoju časť, ktorá je veľmi dôležitá, pretože, ako viete, mohli by existovať predstavenia bez tašiek, predstavenia bez slnečných okuliarov,“ hovorí mi Viti po telefóne z Paríža. „Ale bez topánok sa žiadne šou nekonajú. Topánky definujú siluetu. “
Viti má taký životopis s vysokým leskom, o ktorom sa dizajnérom sníva v tichých chvíľach štúdia: V jednom zo svojich prvých zamestnaní pracoval po boku Tom Ford v legendárnej Fordovej ére Gucci, potom strávil päť rokov s Miuccia Prada o Prada. Do roku 2004, Marc Jacobs najal ho v Louis Vuitton a v roku 2016 začal jeho vlastné samozvané samostatné luxusné označenie.
V Louis Vuitton alebo Prade alebo Gucci bol Viti niečo ako tajná zbraň. Pomáhal vytvárať niektoré z najlukratívnejších kúskov domu za posledné roky a pracuje v tímoch dizajnérov, aby priniesli do života všeobjímajúcu víziu. A aj keď je Viti v módnych kruhoch všeobecne známy, nie je taký známy ako umelecký vedúci Nicolas Ghesquière.
Hlavní návrhári obuvi žijú a dýchajú výrobou a remeslom rovnako ako záverečnú dráhovú šou, pre ktorú sa neukláňajú. Ich práca žije predovšetkým v zákulisí, v rodinných továrňach a intímnych štúdiách, kde vytvárajú topánky, ktoré môžu veľmi dobre ovplyvniť kultúru, nielen zbierku.
Pár ikonických tenisiek Archlight značky Louis Vuitton kráča po letnej dráhe domu na Parížskom týždni módy.
Foto: Peter White/Getty Images
Rovnako ako mnoho návrhárov obuvi, Viti začal svoju módnu kariéru v odevnom dizajne štúdiom prêt-à-porter v Miláne Istituto Marangoni pred absolvovaním kurzu sochárstva v mramorovom meste Carrara. Tu našiel určité uspokojenie pri vytváraní obuvi, ktorú v oblečení nemal.
„Uvedomil som si, že látku až tak nemilujem, pretože padá,“ vtipkuje Viti. „Uvedomil som si, že topánky sú skôr ako plastika, pretože musíte vyformovať pätu, v zásade musíte urobiť malú sochu. A to bolo pre mňa niečo veľmi osobné. “
Viti trénoval v slnkom zaliatom Taliansku, kde sa v polovici 19. storočia remeselný obchod so obuvou na západnej pologuli rozvíjal ako domáci priemysel. V rokoch 1830 až 1900 sa obec San Mauro Pascoli začala rozlišovať ako regionálne hlavné mesto špičkovej výroby dámskej obuvi. Toľko občanov pracovalo ako švec, opravovalo topánky na prahu a vymieňalo si prácu s jedlom, takže v roku 1901 bola obuvníckej komunite udelená štátna vlajka.
Dnes majú výrobcovia okresu - z ktorých väčšinu vlastní a prevádzkuje rovnaká rodina, ktorá ich založila pred sto a pol rokom - tradíciu. Vo výskumnom centre a medzinárodnej škole obuvi Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), učebné osnovy sa točia okolo štítku „Vyrobené v Taliansku“, ktorý nariaďuje základ výrobných krokov vychádzajúcich z historických techník.
Súvisiace články
Fashionistova 101 obľúbená obuv z jesene 2020
Nová parížska výstava Christiana Louboutina vyzerá za červenou podrážkou a za mužom za ňou
Ako sa spôsob, akým nakupujeme tenisky, za posledné desaťročie zmenil
V Taliansku nie sú tieto pokyny žiadne podrobnosti. Obuv musí byť obutá, drevená alebo sadrová, v tvare ľudskej nohy, okolo ktorej sa topánka stavia, cez noc alebo ešte dlhšie. Aj päta musí byť nasadená asymetricky, aby odrážala organickú povahu našich stavieb. A zaškrtnúť je ešte mnoho, mnoho ďalších políčok.
„Očividne to môže byť náročné, ale topánka je 20 rôznych komponentov pochádzajúcich z 20 rôznych tovární, ktoré do seba musia zapadať do milimetra,“ hovorí návrhár obuvi Christopher Viggiano, ktorý študoval na CERCA v roku 2010 a odvtedy pracoval v oblasti dizajnu a vývoja produktov pre značky ako Band of Outsiders a Acne Štúdiá. „Staneš sa posadnutým.“
Obuv je obsedantná z určitého dôvodu, nielen preto, že je výsledkom generačného dedičstva a regionálnej identity. Dizajnéri obuvi majú povinnosť chrániť fyziológiu spôsobom, ktorý nie je v odevoch, kabelkách alebo šperkoch. Ako ChanelDlhoročný návrhár obuvi na hlave je pre Laurence Dacade, ktorý uviedol na trh, hlavnou prioritou svoju vlastnú rovnomennú luxusnú značku v roku 2008 spolu s dlhoročnou spoluprácou s kreatívnymi riaditeľmi Karl Lagerfeld a Virginie Viard.
„Topánky sú vždy výzvou, pretože nikdy nemôžete povedať: Ach, moja bunda ma bolí. Ale topánky ti môžu ublížiť, “vysvetľuje Dacade na výzvu z Paríža. „Musíte navrhnúť topánku, ktorú si zamilujete, a to nielen preto, že je krásna, ale hlavne preto, že sa v nej cítite tak pohodlne. to. Musí to byť všetko spolu. "
Pracovník vydrží zvršok obuvi v továrni na obuv Valbrenta, ktorá používa tradičné techniky na výrobu prototypov od stehu až po konečnú úpravu.
Foto: Miguel Medina/AFP prostredníctvom Getty Images
Proces je taký intenzívny, tak zakorenený v kultúrnych zvyklostiach, že Viggiano naznačuje, že návrhári obuvi sa nedokážu ubrániť posadnutí svojim remeslom, a možno práve to ich odlišuje od ostatných veľkých kategórií pod módnym domom dáždnik.
„Existujú malé veci, ktoré sú dôležité z hľadiska anatómie nohy, ktoré robia veľký rozdiel v udržaní telesnej hmotnosti a štruktúry. Robíte malé architektonické stavby, viete? “Hovorí. „Skutočne dobrý návrhár obuvi je tiež skutočne dobrý technik a skutočne dobrý vývojár produktov. Si nútený urobiť všetky tri. “
To neznamená, že každá frakcia módnej značky nie je taká multidimenzionálna, ako by mohla byť v oddelení obuvi. Ateliéry Couture sú, samozrejme, takmer mýticky zakorenené v praktikách, ktoré boli slávnostne otvorené v 17. storočí. Keď dizajnéri obuvi vstúpia do pôvodnej značky, prinášajú so sebou záväzok ctiť nielen väčšie kreatívne smerovanie kolekcie, ale aj remeselníkov za oponou.
„Poznám najlepšie topánky, keď ich návrhár sedel v továrni so všetkým remeselníci z kože, ktorí sa skutočne namáhajú, prichádzajú s riešeniami a kladú jemné detaily, “hovorí Viggiano. "V továrni je oveľa viac kopať, ako s oblečením."
V Louis Vuitton Viti chápe úlohu, ktorú hrá po boku Ghesquièra pri koncepcii osobnosti každej show. Spolu rozvíjajú to, čo nazývajú „osobnosťou“, ženou, ktorá v skutočnosti existuje za múrmi ich ateliéru, pretože, ako hovorí Viti, tieto veci sú určené na nosenie.
„Svojím spôsobom je s Nicolasom ako súčasť filmu,“ vysvetľuje Viti. „Je to scenár a on je režisér. Musím zo seba nejako vykročiť. Ako môžem zmiešať to, čo musím urobiť a čo to je? chcieť robiť?"
Odpoveď na túto otázku neexistuje na opačnom konci vzorca, starostlivo vypočítaného odborníkmi ako Viti alebo Dacade v priebehu rokov. Namiesto toho dizajn pre staršiu značku, ako je Louis Vuitton alebo Chanel, vyžaduje určité množstvo zafarbenia v rámci línií - ale môžete sa len prestavať, čím presne tieto riadky sú.
„Pozerám sa na nich a snažím sa im dať to, čo odo mňa očakávajú,“ hovorí Dacade, ktorá bola tiež ženou za topánkami už Givenchy a Kenzo. „Snažím sa im dať niečo, čo je v nálade ich príbehu, príbehu návrhára, príbehu značky. Postavil som seba, svoju víziu, do pozície, že môžem byť v ich svete. Cítiť ich svet. “
Šmykľavky Chanel sa dostali na plážovú dráhu počas prehliadky domu na jar 2019 počas Parížskeho týždňa módy.
Foto: Peter White/Getty Images
V žiadnom módnom dome sa tieto riadky nemôžu rozšíriť ani stiahnuť bez vstupu ďalších hlasov. Medzi dizajnérom obuvi a umeleckým vedením domu je určite dôvera, ale aj medzi manažmentom značky. Obuv môže formovať kultúru iba vtedy, ak sa predáva.
„Dôležité je, čo v tejto chvíli dáš. Keď myslím na Chanel, dávam niečo iné, keď som začínal, než to, čo dávam dnes. Je to ako stavať záhradu. Zasejete semeno a potom uvidíte, že sa to ľuďom páči, a necháte to rásť a rásť. “
V posledných sezónach lezáhrada de Chanel rozkvitla: Číre PVC dažďové topánky z jari 2018, ktorá predĺžila nad kolená a predstavila podpis domu s detailmi cap-toe; členkové topánky haute couture z tej istej sezóny, hmlisto priehľadné a vyšívané v ponuke jemných výšiviek, ako sú kvety s drahokamami alebo tvíd v cukríkovej farbe; Plážové espadrilky na jar 2019, z ktorých mnohé prišli zavesené na taške s karabínou značky Chanel. Každý pár je na hony vzdialený všadeprítomným závesom značky, ktoré navrhla samotná Coco Chanel v roku 1957 v snahe napodobniť pánsky brogues. Ale skrz -naskrz sú to topánky Chanel. Domové kódy nemusia byť explicitné, ale sú v dvojfarebných paletách, blokových podpätkoch a ozdobách dvojitého C.
„Keď viete, čo chcete robiť, dokážete všetko,“ hovorí Viti. „A značky ako Louis Vuitton nie sú monštrum značky - sú to len značky, ktoré nám umožňujú experimentovať a pracovať veľmi inteligentným spôsobom. Samozrejme, musíte im dať to, čo chcú, ale na druhej strane máte veľkú slobodu a možnosti. “
Pre tých návrhárov obuvi ako Viti a Dacade, ktorí tiež prevádzkujú svoje vlastné štítky, je pracovné zaťaženie značné a neustále sa zvyšuje. Móda je v háji a výrazný problém s vyhorením, používajúc dychové tempo, ktoré dokáže navíjať aj tie najskúsenejšie priemyselné zariadenia.
Je to však ich remeslo a dizajnéri majú povinnosť nielen voči svojim módnym domom alebo partnerom v továrni, ale voči sebe samému. Pre niekoho môžu byť len topánkami, ale pre iných, od tých ševcov v San Mauro Pascoli až po remeselníkov, ktorí vyrábajú závesy, sú topánky celým svetom.
„Dávam všetko. Na konci dňa chcem premýšľať: „To bolo úžasné. Je to fantastický život, mať túto príležitosť pracovať s týmito ľuďmi, “hovorí Dacade. „Každá práca ťa núti rásť a vždy je to ťažké, nech je to čokoľvek. Čím viac robíte, tým ste silnejší. A s tým nie je žiadna hranica. Cítim nekonečnú kreativitu. “
Chcete viac módy? Prihláste sa k odberu nášho denného bulletinu a dostaňte nás priamo do svojej doručenej pošty.