Ako prešiel Patrik Sandberg z amatérskej hudobnej blogerky na kreatívnu riaditeľku CR Studio

V našej dlhodobej sérii „Ako to robím,“ hovoríme s ľuďmi, ktorí sa živia v módnom a kozmetickom priemysle, o tom, ako prerazili a našli úspech.

Do 10 minút od toho, ako si sadnem k telefónu s Patrikom Sandbergom, sa dozvedám veľa o novom kreatívnom riaditeľovi spoločnosti CR Muži a Módna kniha CR. Narodil sa v malebnom meste v severnej Kalifornii, ktoré sa často používa ako pozadie pre filmy. a nepatrí k typickým módnym typom, ktoré svoje formatívne roky strávili hlúpaním nad úvodníkmi v Vogue. „Móda nikdy nebola na mojom radare,“ hovorí na začiatku nášho rozhovoru. Sandberg bol popkultúrne dieťa, ktoré chcelo vyrásť a nakrúcať filmy a pracovať s hudobnými ikonami Madonna.

Ako sa to stane, vyrastal na práci s Madonnou a hŕstkou jeho ďalších hrdinov popkultúry Britney Spears a Lady Gaga. Jeho kariéra, ktorá znie trochu ako nepravdepodobná módna rozprávka, sa začala po vzbudení pozornosti Omámený redaktori prostredníctvom svojho hudobného blogu a rozhlasovej relácie počas štúdia na vysokej škole. Potom začal písať o nových kapelách v San Franciscu 

Omráčený a zmätenýpričom získal titul z angličtiny a kreatívneho písania.

Po promócii sa presťahoval do New Yorku, kde sa stal Nicola FormichettiAsistent, ktorý rýchlo dokázal, že má silnú víziu a bol plný nápadov. „Naozaj som sa snažil presadiť dizajnérov na Nicola - podobne Telfar a Kapucňa vzduchom - a vtedy Nicola hovorila: 'Nechcem to nakrúcať, pretože to nie je dostatočne dobre vyrobené alebo to nie je dosť vážne,' "spomína Sandberg. „A pamätám si, keď pre to konečne urobil natáčanie s Hoodom od Air alebo Telfara Vogue Homme Japonsko má pocit, že som zapôsobil, a to v tom čase bolo pre nich veľkým problémom. “ 

O niekoľko rokov neskôr opustil stylingový koncert a pokračoval v písaní V. Časopis. Tam pomohol začať VFiles a vo veku 26 rokov sa stal vedúcim redaktorom. Pred prijatím do práce v CR od Christophera Bartleyho, Sandberg si oddýchol od časopisov a začal spolupracovať s rôznymi reklamnými agentúrami v oblasti copywritingu, kreatívnej réžie, castingov a stratégie pre značky ako Nike a H&M. Do redakcie sa vrátil vlani v auguste, keď nastúpil CR Muži ako jeho redakčný a kreatívny riaditeľ dohliadajúci na rebrand publikácie. Vo februári, Carine Roitfeld povýšil na kreatívneho riaditeľa oboch CR Muži a Módna kniha CR.

Hovorili sme so Sandbergom o tom, ako náhodou skončil v móde, ako prišiel k svojej vízii CR Muži a prečo je Roitfeld najlepším šéfom. Prečítajte si hlavné body.

Súvisiace články
Ako sa Lindsay Peoples Wagner prepracovala od stážistky k šéfredaktorovi v „Teen Vogue“
Ako sa Choire Sicha dostala od amatérskej bloggerky k redaktorke štýlov denníka The New York Times
Nikdy predtým nevidená fotografia princa od Stevena Kleina pokrýva „Pánsku knihu CR“

Čo vás na móde najskôr zaujalo?

Keď sa konala Madonnina blondínka Ambition Tour, bol som veľmi mladý. Moja rodina bola na dovolenke s niekoľkými priateľmi a vysielalo sa to ako koncertný špeciál. Sledovali sme to a mama na nás zakričala: „To nesmieš sledovať, to je pre dospelých!“ Vkradli sme sa teda do spálne na poschodí a pozerali sme to v tej televízii. Hovoril som si: „Toto je najlepšia vec, akú som kedy videl.“ Takže vidieť to všetko Jean Paul Gaultier vo veľmi mladom veku som sa o oblečení dozvedela iným spôsobom.

Aké skúsenosti ste mali v detstve, ktoré vás priviedli k kariére v médiách a móde?

Vždy som bol spisovateľ a od útleho detstva som vedel, že som spisovateľ a že je to niečo, v čom som veľmi dobrý. Vždy som chcel pracovať s popovou hviezdou a na filme. Keď som vyrastal, v mojom rodnom meste sa natáčalo veľa filmov; Vyrastal som v meste Petaluma v Kalifornii, ktoré je veľmi malebné - je to vlastne miesto, kde Ronald Reagan nakrútil všetky svoje kampane.

Vždy ma to ťahalo k mágii filmovej tvorby. Takže fakt, že som skončil v móde, mi pripadá ako nehoda.

Ako ste sa dostali k priemyslu?

Keď som bol na vysokej škole, pracoval som v pornografickom priemysle, ktorý bol úžasný - skutočne vedia, ako platiť ľuďom v tomto obchode, móda sa môže naučiť jednu alebo dve veci. Nebol som pornohviezdou, ale pracoval som pre porno spoločnosti, pretože som žil v San Franciscu.

Prostredníctvom služby MySpace som mal rozhlasovú show a hudobný blog, a tak som sa dostal k niektorým svojim najlepším priateľom, ktorí žili v Londýne - jedným z nich bol Matt Irwin, neskorý fotograf. Bol to môj blízky priateľ a v tom čase upravoval sekciu pre knihu Omráčený a zmätenýs Robbiem Spencerom. Priatelil som sa s nimi a vďaka tomu som pre niečo skončil Omámený. Myslím, že som mal asi 21 alebo 22.

Potom, keď som sa v roku 2008 presťahoval do New Yorku, stretol som Nicolu Formichettiho, ktorý sa tiež práve presťahoval do New Yorku, a potreboval asistenta. Moje prvé zamestnanie v New Yorku bolo, že som bol Nicoliným asistentom, a tak som začal pracovať v móde. Navrhovali sme veľké výhonky Vogue Taliansko a Vogue Hommes Japonsko. Rád som pracoval na týchto výhonkoch a stretol som sa Hedi Slimane prostredníctvom nich. Okamžite ma hodili do ohňa.

Aké to bolo byť Asistent Nicola Formichetti?

Nikdy som nechcel byť stylistom. Vedel som, že byť asistentom Nicoly bol odrazovým mostíkom pre stylistu, pretože mal toľko asistentov, ktorí sa predtým stali stylistami. Veľmi rýchlo na mňa zapôsobilo, že práca môže byť taká, akú som z nej urobil.

Naozaj som sa snažil presadiť dizajnérov na Nicolu - ako Telfar a Hood by Air - a vtedy Nicola hovorila: „Nechcem strieľať toto, pretože nie je dosť dobre urobený alebo nie je dosť vážny. "Pamätám si, keď konečne urobil natáčanie s Hoodom od Air alebo Telfara pre Vogue Homme Japonsko sa cítilo, ako keby som mal vplyv, a to bolo pre nich v tej dobe veľké riešenie.

Odtiaľ ste pristáli na V. Časopis; aké to bolo?

Začal som o V. v roku 2010 a to bol ďalší prípad vyhodenia do ohňa, pretože som bol najatý, aby som prevzal ich digitál. Keď som vošiel, myšlienka, s ktorou som prišiel, bola taká V. by mala mať digitálnu platformu, ktorá je jej vlastným kanálom. Chcel som, aby bol web vlastným projektom a robil veľa skutočne koncepčných digitálnych vecí. Potom Stephen [Gan] priviedol k sebe Julie Anne Quay, ktorá bola vedúcou redaktorkou v V., a prostredníctvom toho, VFiles začal.

Bol som jedným z pôvodných tvorcov VFiles. Potom som spustil V.sociálne médiá; potom Stephen vyhodil vedúceho redaktora a ja [prevzal], takže som si ihneď rezervoval výhonky.

Cítili ste sa pripravení na takú zodpovednosť?

Cítil som sa na to pripravený. Cítil som sa akosi oneskorene za to bláznivým spôsobom, pretože som vždy cítil 10 krokov pred sebou. Neviem, odkiaľ som vzal tú dôveru.

Práca v takom časopise, zameraná na celebrity, ma skutočne povzbudilo osloviť všetkých svojich hrdinov. Bol tam môj prvý úplný problém s Britney Spears. Môj posledný V. problém - čo bolo V. 100 - bola tiež Britney Spears. Britney všetko začína a končí.

Pri čom ste si zobrali čas V.?

Bol som u V. šesť rokov, takže tam som našiel svoj hlas v úvodníku. Keďže som v malom tíme, veľmi som sa podieľal na všetkom: Koncept natáčania, umelecký smer natáčania, casting, stylista, fotografi, uvedenie do prevádzky a produkcia.

Stephen Gan je kreatívny riaditeľ, ale je aj redaktor a mám pocit, že som sa naučil obidve veci robiť, pretože takto fungoval.

Ako ste sa stretli s Carine Roitfeld?

S Carine som sa prvýkrát stretol predtým, ako štartovala Módna kniha CR. Keď odišla Vogue Paris, začala robiť veci pre V; ona a Mario Testino spolu s Kate Winslet na obálke urobili celý problém. Bol to problém, ktorý bol venovaný Elizabeth Taylor, takže sme s Carine na tom skutočne úzko spolupracovali. To bol začiatok a potom, keď začala CR, pracovala mimo našej kancelárie.

Redaktorom bol Christopher Bartley CR, ale bol redaktorom V. keď som tam začal pracovať. Vždy som mal k nemu a Jorge Garciovi, ktorý je vydavateľom, blízko CR, tak ma priviedli, pretože Carine hľadala nový smer Pánska kniha CR, ktoré sme premenovali a teraz voláme CR Muži. Urobil som jeden problém, ktorým je problém s LaKeith Stanfieldom na obálke, ktorý natočil Roe Etheridge, a získal skutočne dobrú odozvu. Carine sa cítila pripravená zatlačiť CR do nového smeru, a tak ma priviedla aj k tvorivým priamym ženám. Jar je moje prvé číslo.

Čo bolo vašou víziou CR Muži?

Pánska móda je teraz oveľa slobodnejšia a oveľa zábavnejšia, ako keď som s tým prestal V. Človek. Vtedy bolo všetko o oblekoch... že GQ monopol chuti. Muži sú teraz ochotní obliecť sa bujnejšie. Je to voľnejší druh vízie pánskej módy. Keď sa pozriete na Carine a celú jej prácu za tie roky, cítim ten typ oslobodenia a neúctivosť - myslím, že jej kniha sa volala „Neúctivý“ a vždy to bola taká silná súčasť toho, ona robí. Je to niečo, čo považujem za veľmi parížske; je na tom niečo veľmi sexy.

Na prvý som mal len mesiac CR Muži problém, takže sa to spojilo naozaj rýchlo. Keď urobíte jeden problém, sú veci, s ktorými nie ste spokojní, alebo veci, ktoré by ste urobili inak - vždy sa to snažíte nabudúce zdokonaliť. Myslím si, že budú stále lepšie a lepšie.

Aké je to spolupracovať s Carine?

Je to najlepšie. Ona je najlepší. Keďže som v módnom priemysle viac ako 10 rokov, myslím si, že je to veľmi povrchné a veľmi falošné podnikanie. To, čo sa skutočne naučíte, je, že existuje tento syntetický súhlas, ktorý má každý, kde na povrchu sú všetci pozitívni a optimistickí, ale potom, keď skutočne pracujete v móde, zistíte, že ľudia sú celkom motivovaní chamtivosťou a sebeckosťou a nie sú vždy otvorení novým veciam nápady.

Je ľahké sa unaviť a pracoval som v situáciách as ľuďmi, ktorí boli dosť negatívni a boli svedkami toho, ako by mali nad ľuďmi moc. Prišlo mi to všetko veľmi podmanivé a bolo to pre mňa pekné vzdelávanie, pretože keď ste okolo takých ľudí, uvedomíte si, že toto je spôsob, akým nikdy nechcem pracovať. Znie to ako klišé, ale je veľmi zriedkavé nájsť niekoho, kde je duch toho, čo robí, taký úprimný a radostný. S Carine má všetko, čo robí v móde, skutočne rada a je skutočne inšpirovaná, a nie snobská.

Je tu niečo, čo je na nej také čisté a je veľmi ľahké s ňou spolupracovať a vyjadrovať svoje názory, vyjadrovať nápady a diskutovať. Možno je to kvôli tomu, že je Európanka, a ku všetkému má laissez-faire postoj. Na konci dňa je to len móda a nie je to také vážne. Je to taký závan čerstvého vzduchu. Každý, kto dostane šancu pracovať s Carine, by mal, pretože sa mu to bude páčiť.

Čo by ste poradili niekomu, kto chce pracovať v tomto odvetví?

Dostávam sa do situácií, ktoré nie sú pre mňa nevyhnutne dobré, pretože to je len časť mojej osobnosti - v jadre som novinár. Som ochotný trpieť vecami, ktorými možno niektorí iní ľudia nie sú, ale povedal by som to pred vami vstúpte do módneho priemyslu, musíte byť k sebe úprimní, že je to biznis, ktorému vládne peniaze. Ak nepochádzate z peňazí, nie je pre vás miesto. Je to tak, že kto má najviac peňazí, bude vždy ťahať za nitky. Kto má najbohatších rodičov, prácu vždy dostane. Je to všetko o tom, koho poznáte, a ak prídete tak, ako ja, kde ste skutočne plní myšlienok a máte veľmi silnú víziu, nikdy to nebude jednoduché. Budete musieť kopať a kričať, bojovať a pazúriky.

Nikoho nepichajte, ale vždy som musel byť priebojný a vyjadrovať svoje názory veľmi presvedčivým spôsobom, aby niekoho prinútil urobiť čokoľvek - ale myslím si, že aj to je súčasťou práce redaktora. Ak nemáte takú húževnatosť, pravdepodobne by ste mali hľadať niečo iné; mohlo by byť lepšie urobiť niečo, čo sa oplatí viac, pretože ani v redakcii nie je veľa peňazí.

Ak ste pre to skutočne zanietení, musíte mať silnú pokožku a nemôžete sa držať svojich myšlienok. Musíte mať silnú vôľu a musíte veriť tomu, čo robíte, a nenechať sa ľahko vykoľajiť.

Aké sú vaše konečné kariérne ciele?

Sme do značnej miery generáciou, ktorá nechce byť uviaznutá v jednej úlohe, čo bolo ťažké uviesť na trh a prejaviť. Bol som spisovateľ; Bol som stylista; Bol som spolupracovníkom kreatívneho riaditeľa; nezávislý pracovník; Bol som kreatívny riaditeľ; Pracoval som vo filme, videu, vo všetkom.

Vždy som bol verejne považovaný za spisovateľa a keď už sú všetci takí, si spisovateľ„Ťažko ťa vnímajú ako čokoľvek iné - aj keď počas obdobia, pre ktoré som písal časopisy a redigovanie časopisov, venoval som sa aj komerčnej kreatívnej réžii, čím som sa presadil peniaze.

Keby som sa mohol vrátiť, nedal by som na seba nálepku, že som spisovateľ. Aj keď milujem, že som spisovateľ, mám pocit, že som dostal holubník. Väčšina ľudí si myslí, že redaktori iba upravujú články; neuvedomujú si, že fotografom predstavujete stylistov, že sa stretávate, aby ste prišli s kreatívnymi nápadmi, že ste na scéne a vlastne vediete natáčanie. Ľudia si celkom neuvedomovali, že to robím, a preto byť teraz považovaný za kreatívneho riaditeľa bol cieľ, čo som urobil cítite, že som stále v procese dosahovania výsledkov, aj keď ma teraz reprezentuje CR Studio ako kreatíva riaditeľ.

Chcem naďalej pracovať vo filme. Pracoval som s toľkými popovými hviezdami a práca s nimi ma veľmi bavila. Hudobníci majú obal albumu a robia hudobné videá, živé vystúpenia, turné a obchod s tovarom. Je toho veľa, s čím sa dá hrať, takže by som chcel vážnejšie spolupracovať s hudobným umelcom.

Mám veľmi rada časopisy. Vyrastal som na časopisoch a mám pocit, že je to taká česť, že ich môžem robiť. Pokiaľ mi to bude dovolené, chcem v tom pokračovať. Mám pocit, že by som mal byť schopný robiť všetko, čo chcem - a tak by to mal robiť každý.

Tento rozhovor bol kvôli zrozumiteľnosti upravený a skrátený.

Nenechajte si ujsť najnovšie správy módneho priemyslu. Prihláste sa k odberu denného spravodajcu Fashionista.