Technológia módneho návrhárstva a udržateľný textil

„Technológia je skutočne sexy! Pre mňa je to lepšie ako rozparok na stehne vysoký v sukni. “

Stella McCartney môže na pódiu o Vogue's Sily módy konferenciu začiatkom tohto mesiaca, ale človek mal pocit, že to myslí smrteľne vážne. Britský dizajnér hovoril o pódiu etický a udržateľné módy a rýchlo nadviazala spojenie medzi dobrým zaobchádzaním s planétou a aktualizáciou staromódnych-a neuveriteľne nehospodárnych, toxických a znečisťujúcich-výrobných metód. Pre ňu začlenenie nového technológie do tej rovnice je jasná voľba.

„Mladšie generácie, to je pre nich niečo zbytočné,“ povedala. „Ak máte to šťastie, že máte firmu, myslím si, že k nej musíte takto pristúpiť.“

McCartney nie je jedinou, ktorá hľadá v Silicon Valley nápady, ktoré by jej mohli pomôcť katapultovať spoločnosť na špičku úsilia v oblasti dizajnu a ochrany životného prostredia. Od začínajúcich podnikov, ktoré používajú baktérie na prirodzené farbenie tkanín, až po zavedených hráčov v odvetví, ktorí používajú chémiu na uzavretie recyklačného cyklu, vzniká množstvo nových objavov. Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli o niektorých z najzaujímavejších udalostí, ktoré majú potenciál zmeniť budúcnosť módy.

Farbivá produkované baktériami

Aby ste videli negatívne vplyvy, ktoré môže mať látkové farbivo na planétu, stačí sa pozrieť na rieky v Čína a Bangladéš ktoré nesú farbu oblečenia budúcej sezóny v dôsledku nesprávnej likvidácie farbiva. Množstvo vodného odpadu, ktorý je súčasťou farbenia, je tiež problematické.

„Bavlnené tričko potrebuje na pestovanie, výrobu a prepravu približne 700 galónov vody, pričom 20 percent alebo viac vody sa použije iba na farbenie,“ vysvetľuje Natsai Chieza prostredníctvom e -mailu.

Chieza je biodesigner za spoločnosťou Faber Futures a sídlom dizajnéra v Ginkgo Bioworks, kde pracuje na metóde, ktorá používa na farbenie tkanín pigmenty vylučované baktériami. Táto technika dramaticky znižuje spotrebu vody, pričom na farbenie a je potrebných menej ako sedem uncí vody jednu libru hodvábu a samotný pigment je prirodzene a netoxicky vytvorený spoločnosťou baktérie. Aj keď stále existujú prekážky, ktoré je potrebné prekonať, kým výsledky, ktoré Chieza dokáže dosiahnuť na Petriho miske, budú replikovateľné na väčších škála príležitostí na udržateľnú módu je taká veľká, že si je istá, že na trhu bude predtým oblečenie zafarbené baktériami dlho.

„Intervencie, ktoré sa zaoberajú používaním vody a chemikálií v textilnom priemysle, sú neuveriteľne zriedkavé, takže je to oblasť rozvoja, ktorú mnohí veľmi pozorne sledujú,“ poznamenáva.

Laboratórna koža

Koža môže byť odolná, a preto nie je taká jednorazová ako mnohé z obľúbených materiálov módy, ale je veľká emisná stopa a toxické chemikálie, ktoré sa podieľajú na činení, nie sú ani zďaleka jednoznačnou voľbou pre udržateľnosť obhajcovia. A hoci mnohí tvrdia, že ako vedľajší produkt mäsového priemyslu kožiarsky priemysel vo svojej podstate obmedzuje plytvanie, táto logika neplatí pre mnoho ďalších (najmä aktivistov za práva zvierat).

Toto je kde Moderná lúka, prichádza spoločnosť, ktorá „pestuje“ kožu v laboratóriu pomocou kvasinkovej fermentácie na výrobu kolagénu.

„Spoločnosť bola založená, pretože náš generálny riaditeľ a spoluzakladateľ sa zaoberal vplyvom všetkých hospodárskych zvierat na životné prostredie ktoré sme vychovávali na planéte, “hovorí vedúca komunikácie Modern Meadow Natalia Krasnodebska pre Fashionista. telefón. „Keď sa pozrieme na čísla, náš populačný rast nemôže podporovať stáda, ktoré by sme potrebovali na to, aby zodpovedali našej súčasnej úrovni spotreby mäsa a kože.“

Vytváranie kože spôsobom Moderná lúka eliminuje potrebu chovať (a zabíjať) zvieratá, znižuje množstvo odpadu tým, že vytvára „kože“ bez nedokonalosti alebo nerovnomerné hrany, ktoré je potrebné odhodiť, a obmedzuje negatívny vplyv opaľovania obmedzením chemikálií zapojený. Trvalá udržateľnosť je prínosom - rovnako ako konštrukčné možnosti materiálu, ktorý je tomu tak prispôsobiteľné a nové - doteraz viedli k tomu, že na Modern Meadow oslovilo viac ako 130 spoločností spolupráce. Prvé výrobky s kožou Modern Meadow budú uvedené na trh s partnermi značky v luxusnom a aktívnom oblečení budúci rok.

Textil na báze kelu

Kelp rastie rýchlejšie ako takmer akýkoľvek organizmus na Zemi, vrátane bambusu. Prečo to teda nezožneme, a nie ťažšie nahraditeľnými zdrojmi, ako sú stromy, ktoré sú hromadne vyrúbané, aby vytvorili tkaniny ako umelý hodváb a viskóza? Ak AlgiKnit má svoju cestu, možno čoskoro urobíme zmenu.

Výskumná skupina pre biomateriály v New Yorku, ktorá sa skladá z bývalej FIT a Pratt študenti, ktorí sa zišli, aby súťažili a vyhrali prvé BioDesign Challenge cena za rok 2016, vyvinula priadzu vyrobenú z biopolymérov extrahovaných z kelu. Rovnako ako vlna alebo bavlna je materiál dostatočne odolný na dlhodobé nosenie, ale napriek tomu je v konečnom dôsledku biologicky odbúrateľný. Tím dúfa, že ich priadza na báze kelu môže byť niekedy schopná nahradiť syntetické látky na báze ropy.

„Dúfam, že spotrebitelia budú v súvislosti s materiálmi, ktoré tam existujú, trochu otvorenejší,“ hovorí po telefóne členka tímu AlgiKnit Aleksandra Goseiwski.

Spoločnosť AlgiKnit vyrobila jeden nositeľný odev, ručne pletený samotnou Gosiewskou, ale tím predpokladá, že od vytvorenia produktu, ktorý by mohol byť komerčne životaschopný, je to ešte zhruba rok. Napriek tomu zostávajú nádejní, pokiaľ ide o vplyv tkanín na báze kelp na životné prostredie, ktoré môžu mať z dlhodobého hľadiska.

„V globálnom meradle dúfame, že je to niečo, čo môže potenciálne znížiť plytvanie textilom a vodou a eliminovať skleníkové plyny,“ hovorí Goseiwski.

Syntetický pavúčí hodváb

Spider hodváb je neuveriteľne odolný a elastický hodváb, ktorý je pevnejší ako oceľ a je vo svojej podstate ekologický. Ale skutočnosť, že pavúky budú doslova jesť navzájom ak sú držané v tesnej blízkosti, znamená to, že ich nemožno chovať ako ich nežnejší bratranec priadky morušovej. Výsledkom je, že textílie z pavúčieho hodvábu boli v histórii mimoriadne vzácne, pričom najvýznamnejšou odľahlou hodnotou bol kus látky, ktorý potreboval 70 ľudí na štyri roky.

Niekoľko startupov sa pokúša problém obísť vytvorením syntetického pavúčieho hodvábu so sídlom v USA Skrutkové závityuvoľnenie v marci prvý komerčne dostupný výrobok z pavúčieho hodvábu. Tento rok na jeseň sa startup spojil so Stellou McCartneyovou a vytvoril niekoľko kusov syntetického pavúčieho hodvábu, z ktorých jeden bol predstavený v MoMa's „Je móda moderná?„výstava. Udržateľnosť a príťažlivosť látky bez krutosti sú zrejmé, ale skutočnosť, že drží farbivo lepšie ako tradičný hodváb, je príťažlivá aj z hľadiska dizajnu.

Je to všetko dôkaz, pokiaľ ide o McCartneyho, že technológie a udržateľnosť umožňujú prirodzené manželstvo - a že obe by mali byť súčasťou prebiehajúceho rozhovoru pre kohokoľvek v móde.

„Teraz sa skutočne pozeráme na technológiu ako na spoločnosť,“ poznamenal McCartney na konferencii Forces of Fashion. „Pravdepodobne sme viac zosúladení s tým, čo sa deje v San Franciscu, než s tým, čo sa deje v módnom priemysle.“

Recyklácia riadená chémiou

Snaha o módny systém s uzavretou slučkou-v ktorom by každá časť odevu mohla byť opätovne použitá na konci jeho odevu život-naberá na obrátkach, pričom mnohé značky zamerané na udržateľnosť teraz umožňujú zákazníkom priniesť si staré oblečenie recyklácia.

Ale pravdou je, že zatiaľ neexistuje technológia na úplné opätovné použitie starého oblečenia ako celku, najmä ak je tkanina silne zafarbená alebo roztrhnutá. To znamená, že niekoľko ton oblečenia zozbieraných dobre mienenými spoločnosťami nemusí nutne kam ísť.

Nedávny prelom Hongkonského výskumného ústavu pre textil a odev (HKRITA) v spolupráci s H&M Foundation, neziskovou organizáciou financovanou tou istou švédskou rodinou, ktorá ju založila H&M, to môže začať riešiť. HKRITA oznámil v septembri úspešne vyvinula metódu oddeľovania bavlny a polyesteru v zmesiach poly-bavlny, ktorá by umožnila recykláciu oboch materiálov na nové priadze. Tento proces využíva na oddelenie vlákien teplo, minimálne množstvo vody a menej ako 5 percent biologicky odbúrateľnej zelenej chemikálie. Zvlášť polyester nespôsobuje v dôsledku postupu žiadnu stratu kvality.

„Naše zapojenie do módneho priemyslu má vždy plný vplyv na priemysel/perspektívu otvoreného zdroja,“ hovorí H&M Foundation vedúci inovácií Erik Bang hovorí spoločnosti Fashionista prostredníctvom e -mailu s tým, že technológia nie je vytváraná pre H&M výlučne. „Ak uspejeme so škálovaním a komercializáciou technológií, v zásade ich rozdáme každému, kto ich bude používať.“

Chcete najskôr najnovšie správy z módneho priemyslu? Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.