Môže módny priemysel smerovať k „klimatickej pozitivite“?

Čo keby cieľom módy nebolo zarobiť nekonečné peniaze?

Niektorí zakladatelia značiek berú otázku vážne. Pokiaľ ide o Sebastiena Koppa, spoluzakladateľa kultovo obľúbenej tenisovej spoločnosti Veja, má obavy, obmedzenie miezd je pre vedúcich predstaviteľov podniku užitočný krok. Medzitým, Noah spoluzakladateľ Brendon Babenzien si myslí, že viesť zodpovednú spoločnosť je v skutočnosti jednoduchšie, ak ste ochotní spustite menšiu operáciu - aj keď to môže znamenať vzdanie sa zvýšených ziskov, ktoré môže priniesť škálovanie hore.

„Ak ste chamtiví, je to ťažké,“ povedal Babenzien v piatok Študovňa Konferencia o klimatickej pozitivite, ktorá sa konala v The Times Center v New Yorku.

Bol to prístup, ktorý spochybnili niektorí ďalší prítomní odborníci, ako Timberland Kreatívny režisér Christopher Raeburn. Stále to však poskytovalo podnety na premýšľanie v odvetví, kde jeden z nich bol

Net-a-PorterNajpredávanejší kabát stojí viac ako 3 600 dolárov, ale iba 2% pracovníkov odevného priemyslu zarába na živobytie, tvrdí vedúca oddelenia komunikácie Medzinárodného úradu práce Tara Rangarajan.

Tento rozhovor bol len jedným z mnohých, ktoré sa odohrávali v „škole“, ktorá bola najnovšou konferenciou v študovni. Slow Factory, Earth Institute of Columbia University a Office of Partnerships OSN slúžili ako riaditelia; Céline Semaan a Jasmine Solano fungovali ako dekanky; a postavy ako herečka Yara Shahidi a morská biologička Ayana Elizabeth Johnsonová sa postavila za učiteľov.

Súvisiace články
Napriek svojej obľube je obchodovanie pre príčinu komplikované
Steph Shep je „aktivistkou“ v oblasti klímy pre generáciu Kardashian
Budúcnosť udržateľných materiálov: niť mliečnej riasy

Aj keď sa táto udalosť týkala všetkého od pôvodných práv na pôdu až po udržateľnú módu, táto téma sa týka du jour bola „klimatická pozitivita“, ktorá je definovaná Rýchla spoločnosť ako „činnosť, ktorá presahuje rámec dosahovania čistých nulových emisií uhlíka, aby skutočne vytvorila environmentálny prínos odstránením dodatočného oxidu uhličitého z atmosféry“.

Konferencia sa však zamerala aj na dvojitý význam tohto výrazu s cieľom zistiť, ako posunúť zánik a šero súčasnej konverzácie o globálnej zmene klímy na nádej a činy. Organizátor Semaan povzbudil obecenstvo, aby sa stalo „profesionálnym tvorcom problémov“ hrajúcim na kongresmanovi a Aktivista za občianske práva John Lewis, myšlienka „dobrých problémov“, ktorá naliehavo vyzýva k narušeniu zmeniť.

V roku 2017 bol ocenený na 2,5 bilióna dolárov McKinsey, globálny trh s oblečením má príležitosť viesť svet k udržateľnejšej budúcnosti. Škálovaním pozitívnych riešení má módny priemysel silu inšpirovať ostatné odvetvia, aby urobili to isté. A aj keď sú riešenia k dispozícii, vedúci pracovníci v oblasti módy, návrhári, novinári, študenti a spotrebitelia musia pochopiť, že ich je možné dosiahnuť iba prostredníctvom inkluzívneho prístupu, ktorý zasahuje mimo priemysel, aby pochopil, ako oblečenie zohráva úlohu v toľkých aspektoch obchodu - a v našich životy.

Zatiaľ čo celý program je teraz k dispozícii na sledovanie Web študijnej siene v rámci svojej iniciatívy sprístupniť informácie všetkým sme určili niektoré z najdôležitejších spôsobov, ako si pre prípad, že nemáte päť hodín nazvyš. Prečítajte si hlavné body.

Musíme prejsť od prideľovania rozpočtových prostriedkov k uznaniu a implementácii trvalo udržateľných postupov vedených pôvodnými obyvateľmi.

Pri modelingu a aktivistke spoločne slzy ronili Haatepah hovoril o tom, ako si domorodí ľudia ako on získavajú späť svoju identitu.

„Domorodí ľudia vždy chápali rovnováhu medzi prácou s krajinou a proti nej,“ povedal. „Teraz mám pocit, že sa naši ľudia začínajú kultivovať a chápu, odkiaľ pochádzajú,“ dodal, keď začal plakať.

Erupcia miestnosti ukázala, aké emocionálne a všestranné sú klimatické zmeny a ich dôsledky-pokrývajúce rasu, prostredie, kontinent, pohlavie a čas.

„Vedľa 3,8 miliardy rokov výskumu a vývoja v prírode sú najlepšie plány, ktoré máme, pôvodné znalosti,“ potvrdil FIT. Docentka vedy a udržateľnosti Theanne Schirosová hovorí o správnej reakcii na životné prostredie degradácia.

Ukázala publiku domorodú techniku ​​opaľovania kože a poslucháčom pripomenula, že tieto komunity urobili pred stáročiami prácu na priekopníctve spôsobov prevádzky, ktoré sú šetrnejšie k Zemi. Teraz, povedala, je čas, aby ich domorodí ľudia vyhľadali a oslávili svoje znalosti nielen tým, že s nimi budú spolupracovať a spolupracovať, ale tiež zaistia, aby mali miesto pri stole.

Táto činnosť je v príkrom kontraste s vykorisťujúcim a privlastňujúcim prístupom módneho priemyslu mal v minulosti tak často záujem o domorodých ľudí a pozdvihol aktivistov ako Haatepah, dizajnérov Páči sa mi to Bethany Yellowtail a ďalší, ktorí predstavujú rozsiahlu a krásnu škálu domorodých komunít na svete. S ich pomocou sa priemysel dúfajme môže naučiť byť taký trvalo udržateľný, ako vždy boli ich ľudia.

Musíme kupovať menej.

Módny priemysel beží na novosti a vďaka sociálnym médiám je objavenie vášho ďalšieho nákupu jednoduchšie než kedykoľvek predtým - nehovoriac o tom, že vám len pár klepnutí príde k dverám. Ohromujúce množstvo spotreby, ktoré priemysel normalizoval, naďalej priamo prispieva k zániku našej planéty.

„Unavila ma práca a tvorba pre želania ľudí a chcel som sa zmeniť a myslieť na ľudstvo potreby, “vysvetlil tvorca House of Waris Waris Ahluwalia svoj posun od návrhára šperkov k značke wellness zakladateľ. Aj keď čaje teraz predáva, stále si ho musíte kúpiť, aby ste si ho užili, jeho životná a kariérna energia je podobná energii ľudí, ktorí chodia mesiace bez nákupu akéhokoľvek nového oblečenia - rodí sa to z túžby prelomiť kruh kapitalizmu, ktorý rovná sa stálu spotrebu šťastie.

Poučenie pre ostatných? Kupujte menej vecí. Začnite zajtra zrušením nákupnej cesty, ktorú ste si naplánovali na tento víkend, alebo namiesto vyberania novej fľaše použite vodný automat vo svojej kancelárii. Každý krok sa počíta, a ak ho všetci cvičíme, výsledky môžu byť úžasné.

Odpad si zaslúži väčšiu pozitívnu pozornosť.

Jeden z najlepších vizuálov dňa sa zameral na „Skládky ako múzeá“, iniciatívu organizovanú spoločnosťou Slow Factory, ktorá má študentov dizajnu priviesť na skládky a pomôcť tak formovať spôsob, akým vidia odpad. Pilotný program dokumentovalo video uvedené v študovni Fashionista zahrnuté v novembri, ktorá ukazuje, ako správne systémy riadenia môžu premeniť odpad na zdroj a nenechať ho len tak sedieť ako hromadu odpadu bez budúcnosti.

Zatiaľ čo návrhári majú radi Raeburn a Bethany Williams už bojujú za módu vyrobenú z odlievaných materiálov, je načase, aby sa ostatné značky dôkladnejšie dostali na palubu. Semaan opísal túto prácu meniacu hru ako „ponor do hĺbky toho, čo kruhovitosť znamená z pohľadu konca života“-a je to jasné, že ak sa spoločnosti chcú skutočne charakterizovať ako obehové, musia začať do návrhu začleňovať odpad proces.

Mali by sme zvážiť životný cyklus všetkého, čo vyrábame a kupujeme.

Keď pedagóg Laurel Zaima tvrdil, že v priemere prehltneme päť gramov plastu (veľkosť a hrúbka kreditnej karty) každý týždeň ste v miestnosti mohli počuť spadnúť špendlík. Je to preto, že mikroplasty sú všade a zakaždým, keď sa vytvorí a zlikviduje nový plast, poznamenáva, že to zvyšuje problém.

V roku 1907 bol vyrobený prvý syntetický plast pochádzajúci z fosílnych palív Leo Baekelandaj keď prírodne odvodené polyméry ako celulóza existujú v prírode už dávno predtým. Ale keď vezmete do úvahy, že to chce hore 450 rokov aby sa plasty rozložili, znamená to, že všetky syntetické plasty, ktoré boli kedy vytvorené, stále existujú na Zemi. Našťastie existuje veľa alternatív: Vajcia a hodváb môžu začať degradovať v priebehu niekoľkých týždňov, zatiaľ čo tkaniny ako Tencel sú už v polovici procesu rozpadu v priebehu niečo viac ako troch mesiacov.

„Posúdenie životného cyklu si vynucuje transparentnosť,“ povedal Schiros s odkazom na analytickú techniku, ktorú môžu značky použiť na kvantifikáciu vplyvu daného produktu na životné prostredie v každej fáze jeho existencie.

To znamená, že vedieť, z čoho sú vaše výrobky vyrobené a kde sú vyrobené, je v budúcnosti úplne zásadné. Na základe týchto znalostí môžu značky vyvíjať programy recyklácie, povzbudzovať spotrebiteľov k úprave a opätovnému oblečeniu a vstupu na trh s použitým tovarom, aby predĺžili životnosť výrobku čo najdlhšie.

Na inovácie musia značky zdieľať informácie a technológie.

G-Star Raw Riaditeľka pre udržateľnosť Sofie Schop podrobne popísala, ako značka v rámci svojich značiek pracuje na inovatívnych technikách dodávateľský reťazec - zahŕňa úroveň podpory pre výrobcov a továrne, ktorá neexistovala ani 15 rokov pred. Tiež poznamenala, že je dôležité zdieľať so svojimi rovesníkmi, aby sa zaistilo, že všetci spoločne urýchlia účinnosť udržateľných obchodných praktík.

Medzitým, ako súčasť programu Jeden x jeden inkubátor, Swarovski, Slow Factory a Úrad OSN pre partnerstvo podporujú tri páry dizajnérov a vedcov pri implementácii pozitívnych zmien. Tieto druhy partnerstiev nielenže poskytujú zúčastneným dizajnérom ako Phillip Lim a Mara Hoffman nový pruh Kreativita, ale tiež zaisťujú, aby procesy navrhovania, ktoré vyvíjajú, mali pozitívny vplyv na planétu zdravie. Postoj, ktorý zdôrazňuje spoluprácu, bude pre priemysel, ktorý chce vytvoriť skutočné riešenia najaktuálnejších klimatických problémov, s ktorými sa dnes stretávame, ešte zásadnejší.

Zostaňte v obraze o najnovších trendoch, novinkách a ľuďoch, ktorí formujú módny priemysel. Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.