Vybudovala oddelenie udržateľnosti Stelly McCartneyovej, ktoré bolo priekopníkom vo zvyšku priemyslu. Teraz so sebou prináša túto prvú víziu materiálov do neziskového sektora.
V našej dlhodobej sérii „Ako to robím," hovoríme s ľuďmi, ktorí sa živia v módnom a kozmetickom priemysle, o tom, ako prerazili a našli úspech.
Možno ste nikdy nepočuli o Claire Bergkampovej, ale ticho viedla módny priemysel k lepšiemu udržateľnosť takmer desaťročie.
Ako prvý človek sa najal, aby sa zameral výlučne na udržateľnosť v Stella McCartneyBergkamp strávil deväť rokov vývojom ekologických iniciatív na značke, ktorá je v súčasnosti považovaná za takmer synonymum udržateľného luxusu. Napriek tomu, že McCartneyho osobný záväzok k postupom priateľským k Zemi je už dlho súčasťou DNA značky, bol to Bergkamp. odbornosť, ktorá pomohla tieto hodnoty zaviesť do praxe spôsobom, ktorý z spoločnosti urobil globálneho lídra v oblasti udržateľnosti konverzácia.
Vďaka dlhoročnému výskumu vlastného dodávateľského reťazca a vybudovaniu oddelenia pre udržateľnosť Stelly McCartneyovej sa Bergkamp stala silným hráčom, aj keď nie príliš radarovým. Okrem formovania programov trvalej udržateľnosti na jednom z najznámejších luxusných značiek pomáhala ovplyvňovať aj politiku a postupy v oblasti udržateľnosti u bývalého majiteľa Stelly McCartneyovej,
Kering, jedna z najväčších luxusných konglomerátov na svete, pomocou svojej pozície ukázala, čo je možné.Pre Bergkampovú to všetko pramenilo z osobného presvedčenia, ktoré ju prevzalo dlho predtým, ako sa udržateľnosť stala módnym slovom.
„Vyrastala som v Montane v relatívne malom meste okolo zaujímavej zmesi ochrancov prírody, farmárov a ochrancov životného prostredia,“ hovorí do telefónu Fashionista. „Dúfam, že to, čo môžem urobiť, bude súčasťou riešenia zamyslieť sa nad tým, ako môžeme radikálne zmeniť spôsob, akým veci získavame.“
Aj keď sa tomu v značke Stella McCartney venuje už dlho, bol to záväzok zmeny v celom odvetví, ktorý ju viedol odstúpiť po takmer deviatich rokoch zo svojho významného zamestnania a prevziať úlohu v neziskovej organizácii, o ktorej už málokto počul: Výmena. Ale v mnohých ohľadoch by tento krok nemal byť prekvapivý, keď prišiel z Bergkampu: Textilná burza nemusí majú rovnaké meno ako Stella McCartney, ale je v tichosti pripravené vytvoriť silné dobro stať sa.
„Cítim paniku zmena podnebia," ona povedala. „Máme 10 rokov - to je neskutočne krátke časové obdobie. Chcem s tým niečo urobiť. Vďaka svojej vášni a záujmu je pre mňa najlepším miestom pomôcť svetu prehodnotiť, akým spôsobom sa získavajú materiály. “
Súvisiace články
Je načase prestať hľadať značky, aby nás zachránili
Ako sa Lauren Indvik pohybovala v neistej mediálnej krajine, aby získala svoje vysnené zamestnanie v oblasti módy
Pandémia zmenila príbeh udržateľnosti módy v roku 2020
Fashionista dohnala Bergkampovú len niekoľko mesiacov do jej novej úlohy v textilnej burze, aby porozprávala o tom, ako prešla od skúšania v Stelle McCartney k práci priamo s CEO, rôzne schopnosti potrebné pre ľudské práva oproti práci v oblasti životného prostredia a to, či by sme dokonca mali použiť slovo „udržateľnosť“. Prečítajte si hlavné body z nášho konverzácia.
Ako ste začali s módou?
Vždy ma to ťahalo k oblečeniu. Pôvodne som si myslel, že chcem byť módnym návrhárom, ale o kostýmový dizajn som sa začal zaujímať už na strednej škole. Pretože som vyrastal v relatívne malom meste, dostal som sa k tvorbe kostýmov v našom miestnom divadle. Môj prvý titul bol v Bostone na Emerson College v roku kostýmový návrh. A potom som sa asi na štyri roky presťahoval do Los Angeles. Pôvodne som skončil vo svete kostýmov verzus móda, pretože ma fascinovala psychológia, ktorá stojí za ľuďmi, ktorí nosia to, čo majú na sebe. Mal som šťastie, že som pracoval na niektorých šou, ako napríklad „Hrdinovia“, ktoré dlho strieľali.
Realita kostýmov v Los Angeles je však väčšinou taká, že si len kupujete veci do televíznych relácií. Nebolo to také teoretické cvičenie, ako by som si predstavoval. V nákupných centrách som strávil doslova celý deň. A začalo ma zaujímať, odkiaľ pochádza všetko oblečenie a prečo je toho tak veľa.
Keď som sa začal dostávať hore, videl som, kam mám namierené, a uvedomil som si, že sa tam nechcem dostať. Nijako ma to nenapĺňalo. Vedel som, že sa musím vrátiť do školy, ale v tej dobe som nemohol nájsť nikde v USA, kde by bol program v oblasti textilu a módy založený na udržateľnosti. To, čo som našiel, bolo London College of Fashion a ich Centrum pre udržateľnú módu. Presťahoval som sa teda do Londýna. Získal som vládny grant, aby som mohol ísť do Indie a študovať sociálnu zodpovednosť podnikov (CSR) a dodávateľské reťazce a potom som urobil záverečný dizertačný výskum o možnostiach odpadu a recyklácie.
Ako ste sa dostali zo školy k Stelle McCartneyovej?
Začal som v Stelle dosť rýchlo potom, čo som dokončil majstrovské. Myslím, že to bolo správne miesto, správny čas, veľmi konkrétny stupeň.
Stella mala vždy vo svojom jadre udržateľnosť, ale bol som prvým človekom, ktorý mal prácu venovanú tejto téme. Pôvodne ma priviedli k tomu, aby som robil koncoročné správy o životnom prostredí. Mal som tú česť rozvinúť všetko do štruktúrovanejších aktivít. Mojou úlohou bolo pomôcť formovať konzistentné programy a vykonávať údržbu dodávateľského reťazca a časom rozvíjať oddelenie.
Ako ste prešli od skúšania k riadeniu všetkých iniciatív v oblasti udržateľnosti v spoločnosti Stella McCartney?
Bol som iba pár mesiacov na teplotu. Veľa z toho, čo som začal robiť, bolo hodnotenie dodávateľských reťazcov. Začínal som chápať, ako spoločnosť tiká, zmysel pre riziko a príležitosti v oblasti životného prostredia a ľudských práv. Tiež som sa podieľal na tom, čo Kering vytvoril ako environmentálny zisk a stratu, ktorý sa stal veľmi silným nástrojom na hodnotenie týchto vplyvov.
Potom som začal budovať tím. Prvá osoba, ktorú som najal, prišla pomôcť v oblasti ľudských práv. Je to niečo, pre čo som zanietený, ale je to iný súbor zručností. Inovácia prišla aj podo mňa kvôli záujmu Stelly o nové materiály bez zvierat. Ku koncu som bol celosvetovým riaditeľom pre udržateľnosť a inovácie.
Nie je to super hierarchická organizácia a vždy som pracoval s ľuďmi, ktorí boli oveľa starší ako ja, len kvôli povahe tejto úlohy. Úzko som spolupracoval s naším hlavným produktovým referentom a generálnym riaditeľom a jeho tímom pri plánovaní osvetlenia obchodov. Rástol som aj s organizáciou - bolo to dosť malé, keď som začínal, v porovnaní s tým, keď som odchádzal.
Môžete hovoriť viac o rozdieloch medzi zručnosťami potrebnými na zameranie sa na ľudské práva oproti environmentálnej stránke trvalej udržateľnosti?
Niektorí ľudia môžu robiť oboje, ale ja som skôr systémový mysliteľ. Baví ma rozumieť systému a manipulovať s ním. To funguje veľmi dobre s environmentálnou stránkou veci, pretože hľadáte príležitosti na zníženie alebo zmenu vzorov získavania zdrojov. Mnoho ľudí, ktorí pristanú na environmentálnej stránke, je trochu analytickejších.
Na ľudské práva po stránke veci je to trochu odlišný súbor zručností. Je to oveľa viac o tom, ako v danej chvíli dokážete zvládnuť zložité situácie. Ak máte obavy o zdravie a bezpečnosť, keď ste v továrni, musíte vedieť, ako šikovne pracovať s ľuďmi; musíte pochopiť nuansy a kultúrne rozdiely. Je to viac: „Viem, ako zaobchádzať s ľuďmi v tomto chúlostivom momente“, zatiaľ čo mám pocit, že viem, ako zvládnuť systém v ťažkých chvíľach.
Povedzte mi niečo viac o svojej úlohe na Textile Exchange a prečo ste sa rozhodli urobiť tento skok po takmer deviatich rokoch v Stelle McCartney.
Suroviny a poľnohospodárstvo sú časti práce, ktorú som v Stelle vykonal, a boli pre mňa najvzrušujúcejšie. Je toho veľa, čo je potrebné na tom, ako pestujeme veci, ako zaobchádzame s pôdou, ako chováme zvieratá, ako zaobchádzame s lesmi, ako recyklujeme. A to je oblasť, na ktorú sa textilná burza zameriava - suroviny, čomu sa v dodávateľskom reťazci hovorí štvrtá úroveň. Existuje špecializovaná skupina ľudí, ktorí zisťujú, ako môžeme riešiť zmenu klímy prostredníctvom bavlny, vlny a všetkého ostatného, na čo sa toto odvetvie spolieha.
Pripojil som sa ako hlavný operačný dôstojník. Začínam sa zameriavať na implementáciu stratégie, ale vo všetkom, ako sa pohneme dopredu, budem pracovať ako spolu-vedúci spoločnosti La Rhea Pepper, ktorá organizáciu spoluzakladala. A prvým cieľom je zaistiť, aby sme boli zriadení ako organizácia, ktorá bude tento veľmi ambiciózny plniť cieľ 45% zníženia emisií skleníkových plynov štvrtého stupňa do roku 2030 pre celý globálny priemysel [tzv 2030 Podnebie+].
Sami to očividne nedokážeme. Našim cieľom je však viesť odvetvie a poskytnúť to, čo potrebuje na dosiahnutie tohto cieľa. Naša stratégia je veľmi založená na partnerstve, pretože ide o kolektívne úsilie.
Druhá časť toho je, že vychádzame z holistickejšieho myslenia o klíme. Je dôležité znížiť emisie skleníkových plynov, ale ak sa zameriate iba na to a nezahrniete veci Rovnako ako zdravie pôdy a biodiverzita, môžete stratiť zo zreteľa úlohu, ktorú príroda vyžaduje komplexnejšie hrať.
Vysvetlite trochu viac o tom, čo textilná burza robí.
Organizácia sa veľmi zameriava na materiály. Existuje benchmarkingové porovnávanie s názvom peer-to-peer benchmark, ktoré sa nazýva Corporate Fiber and Materials Benchmark, čo je spôsob, akým môžu spoločnosti podávať správy o prijatí preferovaných vlákien. Veľká časť organizácie sa zaoberá stanovovaním noriem a certifikáciou - akými sú napríklad Responsible Wool Standard a Global Recycling Standard.
Teraz sa pokúšame zamerať na stimuly vplyvu, ktorých cieľom je vrátiť priamo týmto ľuďom štvrtý stupeň a motivovať ich, aby zmenili opatrenia. Zameriavame sa na ľudí na úplnom začiatku dodávateľského reťazca. A vedieme aj okrúhle stoly - je do nich zapojených viac ako 2 400 ľudí a tí ich prinášajú spolu sa porozprávajú všetci rôzni aktéri v každej kľúčovej oblasti, od bavlny cez vlnu až po kašmír problémy.
Aké nástroje používate na vypracovanie týchto rebríčkov alebo benchmarkov?
Práve teraz, rovnako ako zvyšok priemyslu, sme dosť viazaní na analýzy životného cyklu. LCA nie sú ani zďaleka dokonalé, ale práve na ne sa môžeme v súčasnosti spoľahnúť. Zameriavame sa na prechod k tomu, čo nazývame LCA plus, čo je viac o pokuse priniesť skutočné údaje o vplyve na základe konkrétnejších stránok.
Tiež sa veľmi angažujem v Klimatická charta UNFCCC o módnom priemysle. Som spolupredsedom pracovnej skupiny pre suroviny, kde sme pracovali na rozsiahlej správe analyzujúcej údaje o bavlne, polyestere a umelej celulózovej viskóze. Pozeráme sa na všetky verejne dostupné informácie, ktoré sú k dispozícii, a pokúšame sa pochopiť, prečo je také ťažké ich porovnať. Jednou z vecí, ktoré sa komplikujú pri porovnávaní rôznych súborov údajov o vplyve, je to, že nie vždy sa vykonávajú pomocou rovnakej metodiky.
Nechceme sa však natoľko sústrediť na získanie dokonalých údajov, aby sme nezačali pracovať na vplyve. Údaje musia byť lepšie, ako sú, ale nikdy nebudú dokonalé. Ak na to budeme čakať, nesplníme ciele, ktoré musíme splniť. Vieme dosť na to, aby sme vedeli, kde sú dopady poháňané.
Videl som rôznych ľudí, ktorí hovorili rôzne veci o tom, kde je najväčší vplyv v dodávateľskom reťazci. Aký je váš zmysel pre skutočné hotspoty?
Existuje široko citovaná správa, v ktorej sa uvádza, že suroviny tvoria 15% vplyvu na dodávateľský reťazec a že najväčšie percento predstavujú mlyny. Táto správa je pravdepodobne veľmi dobrá, ale neobsahuje živočíšne vlákna ani kožu. Percento vplyvu a jeho umiestnenie, či už vo výrobe alebo v surovinách, budú veľmi závisieť od toho, aké materiály použijete.
Spôsob, akým práve meriame, by nám povedal, že ak ako značku používate veľa polyesteru, váš vplyv bude viac vo výrobe. Je to preto, že sa nepozeráme na konečné použitie, nepozeráme sa na mikrovlákna. Nepozeráme sa ani na vŕtanie [pre olej, ktorý sa stáva polyesterom], pretože je to vedľajší produkt. Ak sa v zásade pozeráte len na peletizáciu, nepozeráte sa na extrakčnú časť výroby polyesteru, potom váš vplyv začne vyzerať veľmi koncentrovane na farbení a tkaní.
Zatiaľ čo značka ako Kering bude tvrdiť, že suroviny tvoria niečo podobné 65% ich vplyvu, pretože používajú veľa prírodných materiálov. Prírodné materiály môžu byť celkom dobré, vyžadujú si však pôdu a vodu. Keď používate prírodné materiály, musíte dávať pozor na suroviny, pretože rozdiel medzi dobrým a zlým poľnohospodárstvom môže byť z klimatického hľadiska dosť drastický.
Čo dúfate, že dosiahnete vo svojej novej funkcii na Textile Exchange?
Chcem využiť svoj čas a energiu na posunutie vecí na priemyselnú úroveň. Nie som ani zďaleka taký informovaný ako veľa ľudí na Textile Exchange, ale chcem to podporiť znalosti a sprístupnite ich a urýchlite túto zmenu, pretože to je celé priemyselné úsilie požadovaný. Musíme sa pozrieť na zdravie pôdy, vodu a biodiverzitu vlny a bavlny a začať znovu budovať odolnosť, ktorú sme stratili. Pretože príroda je nekonečne obnovujúca a regeneračné keď je v rovnováhe.
Od práce v tejto veľmi známej medzinárodnej značke s množstvom uznávaní mien ste sa stali súčasťou neziskovej organizácie, o ktorej väčšina ľudí nepočula. Aké sú podľa vás výhody a prekážky práce značky oproti neziskovej práci?
Stellin hlas v tomto svete je neoceniteľný a práca s niekým takým a pomoc pri formovaní práce tam bola mimoriadna. Ten hlas má skutočnú silu. Myslím si však, že to, čo je na Textile Exchange jedinečné, je to, že primárne sa zameriavame na veľmi veľké systematické zmeny.
Na Textile Exchange je takmer 500 rôznych členských organizácií, vrátane Stelly, LVMH, Kering, Nike a Patagónia. Členom je takmer každá značka, o ktorej si myslíte. Existujú však aj poľnohospodárske združenia, ktoré sú členmi, ako aj ďalšie neziskové organizácie a dodávatelia. Textile Exchange odviedol neuveriteľnú prácu, ktorou spojil priemysel. Je tichšie, ale je veľmi účinné mať všetkých tých ľudí spolu v miestnosti, ktorí spoločne a nesúťažne spolupracujú.
Keď premýšľate o budúcnosti udržateľnosti, kam si predstavíte, že sa bude uberať?
Myslím si, že budúcnosť udržateľnosti musí zahŕňať iný spôsob merania hodnoty. Myslím si, že hodnota, ktorá je úplne spojená s rastom, je vážny problém. Musíme tieto dva oddeliť. Toto je veľký posun, ktorý priemysel potrebuje - pochopiť hodnotu niečoho, čo bolo pestované holistickým spôsobom, oproti niečomu, čo bolo pestované deštruktívnym spôsobom. Z domorodej múdrosti sa máme čo učiť. Musíme sa pozerať nielen na úrodu, ale aj na zdravie pôdy.
A musíme prestať považovať oblečenie za jednorazové. Neexistuje žiadny spôsob, ako dosiahnuť zníženie, ktoré potrebujeme, ak budeme naďalej spotrebovávať a likvidovať súčasným tempom. To sa neriešilo, pretože to vyžaduje zmenu veľmi zásadných častí podnikania.
O slove „udržateľnosť“ sa veľa diskutovalo a nesúhlasilo. Myslíte si, že sa to stále oplatí používať?
Myslím si, že by sme sa toho mali držať, pretože ak ho nahradíme, urobíme len to, že ďalšie slovo nebude nič znamenať. Každé slovo, ktoré sa stane marketingovým slovom, v módnom cykle nevyhnutne stráca svoju hodnotu. Takže si myslím, že sme len prilepení na udržateľné a možno kruhový, pretože v tomto mieste sú akosi vonku.
Čo by ste poradili niekomu, kto si chce vybudovať vlastnú kariéru v oblasti udržateľnosti?
Mali by ste robiť to, čo vás baví, a stať sa súčasťou udržateľnosti. Je veľmi dôležité byť dobre informovaný o zložitosti témy a uviesť ju do všetkého, čo robíte. V priemysle existujú rôzne druhy energie na rôznych miestach. Takže bez ohľadu na to, či ste komunikačný človek, dizajnér alebo obchodník alebo čokoľvek z toho, porozumenie systému a jeho výzvam je silné.
Pokiaľ viem, systém, ktorý existuje v každej spoločnosti na celom svete, je problematický. Je to systém, ktorý má odpad a generuje obrovské množstvo skleníkových plynov. Ak chcete pracovať v udržateľnosti, vašou úlohou je nájsť riešenia týchto problémov. Je to o tom byť zvedavý a vzdelaný a nájsť si čas na učenie.
Tento rozhovor bol z dôvodu prehľadnosti skrátený a upravený.
Zostaňte v obraze o najnovších trendoch, novinkách a ľuďoch, ktorí formujú módny priemysel. Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.