10 najdôležitejších udalostí z týždňa Couture v Paríži

Jeseň 2016 Couture Week sa práve skončil v Paríži a Long Nguyen, spoluzakladateľ a riaditeľ štýlu Flaunt, bol po ruke, aby pokryl zbierky z prvých línií. Prečítajte si jeho myšlienky na niektoré z veľkých vstupeniek.

Francesco Scognamiglio

Pre Francisco Scognamiglio pôsobila haute couture ako prirodzená expanzia jeho viac ako desaťročného módneho domu, založeného na zásadách remeselnej zručnosti a zmyselnosti pre modernú ženu. Scognamiglio, ktorý kombinuje nálady Paríža a Neapola - v ktorom sa nachádzal rodný dom návrhára - predstavil niekoľko štíhlych outfitov strihaných tesne k telu. s ozdobami a jemnými výšivkami, ako kryštály Swarovski, ktoré sa zmenili na jemné ruže a okvetné lístky, ktoré akoby organicky rástli na orgovánovom tyle šaty. Prehliadku otvorili číre plastové kryštalizované šaty s čiernym kožušinovým výstrihom do V a úplným tylom korálkový zábal hlavy, ako aj svetlo zelené tylové šaty s perím potiahnutým voskom (aby boli tuhý). Tieto pohľady ukázali, že dizajnér má záľubu v miešaní rôznych tkanín a energickej metodológii.

Ulyana Sergeenko

V tejto sezóne sa Ulyana Sergeenko radikálne odklonila od svojich minulých výletov so zbierkou, ktorá sa z hľadiska tkanín a siluet uberala viac k konfekcii ako k couture. Niektoré z prepracovaných ručných prác sú preč; na jeho mieste boli športovo orezané blúzky a minisukne, červené a zelené body, iniciálky návrhára v azbuke na pletené veci a nakoniec, vesmírne prilby Stephen Jones, ktoré si pripomenuli futuristické 60. roky počas krátkeho sovietskeho Chruščova rozmraziť. V snahe pochopiť tisícročných zákazníkov bolo kývnutie na mládež ústredným bodom tejto komerčnej show. Aj keď môže byť dobrým obchodným postupom posunúť jej rozprávanie do reality, couture show by to mala zachovať fantázia preniknutá do jedinečných odevov utkaných nielen ručnou prácou, ale aj neuveriteľným rozprávaním za každou ručne vyrobenou oblečenie.

Guo Pei

Pri svojom druhom predstavení v Paríži Guo Pei rozvinula svoju záľubu v bohatých a technologických tkaninách, ako ako aj jej precízna ručná práca - často s motívmi cisárskych odevov jej rodáka Čína. Pei použila tému „Drak“, ale na rozdiel od majestátnejších vykorisťovaní svojich minulých zbierok, tentoraz ona zakomponoval ho jemnejšími spôsobmi, ako zlaté vyšívané dračie chvosty na zadnej strane dlhých čiernych korálkov šaty. Pei nesklamala vo svojich záverečných šatách: jej vlakový vlak si vyžiadal viac ako 20 000 hodín ručnej práce a šila dohromady flitre rôznych veľkostí do rôznych typov dekoratívnych kvetov.

Schiaparelli

Na jeho couture show bolo vystavených mnoho prvkov dedičstva Schiaparelli, od dlhého, šokujúceho ružového koberca po objemné kvetinové kytice, ako aj čerstvo ručne maľovaná asymetrická harlekýnová podlaha a pozadie, ktoré slúžili ako nastavenie. Motív Harlekýn bol ústredným princípom jesennej kolekcie na základe jej letnej zbierky „Cirkus“ z roku 1938. Tentokrát bola téma aktualizovaná na „Slnečný cirkus“, v ktorej sa myslelo na zmiešanie lesklých a svetlých tkanín do štíhlych šiat, ktoré zvýrazňujú tvar tela. Ozdoby minulosti sú prekážkou pri vytváraní novej identity značky v súčasnosti.

V tejto sezóne mali bundy silné, grafické ramená a šaty vysoké rukávy; tuhé štruktúry boli uprednostňované pred tekutými tvarmi. Séria závesných, lesklých hodvábnych šiat bola skvelých a dalo sa ľahko komercializovať, aj keď obmedzene. Ale možno chýba odvážny prístup a inovácie, ktorými bol zakladateľ domu známy. Príslušenstvo Schiaparelli bolo prítomné, ale menej zrejmé (a možno chýbajúce) bola jej odvážna myšlienka a záľuba v narúšaní módneho systému.

Iris van Herpen

Tu je dizajnér, ktorý hľadá podstatu couture - experimentovania a inovácie - aby našiel nové poslanie. Tentokrát Iris van Herpenová skúmala, ako sa vyrába odev, zo štúdia kymatiky, ktorá vizualizuje zvukové vlny ako geometrické obrazce, pričom vyššie frekvencie vedú ku komplexnejším viditeľnostiam vzory. Rozšírené šaty s dlhým rukávom vyrobené z organa Amaike a 3D prevedené japonskou technikou Shibori ručne šité na čiernej bavlne vyzerali ako porézna špongia s nerovnými kruhovými tvarmi. Ďalšie šaty bez ramienok boli ušité z dúhovej perlou potiahnutej laserom rezanej látky a ručne šité na bavlne a tyle. Prekvapivo bolo niekoľko komerčných šiat vrátane róby s 3D potlačou vyrobenej z priesvitnej organzy a tylu. Van Herpen má výhľad do budúcnosti, kde sú technológie súčasťou ľudských životov, ale dbá na to, aby bol ľudský dotyk vždy prítomný.

Giambattista Valli

V poetickej a sebavedomej šou, ktorá opakuje niektoré z jeho charakteristických siluet (krátke šaty a kabáty odľahčeným spôsobom), Giambattista Valli predviedol, ako ďaleko dospel k tomu, aby sa etabloval ako významný návrhár s nezávislým módnym domom. viac ako päť rokov. Prehliadku zahájil model kráčajúci po bielom koberci v krátkych koktejlových šatách s naberanými rukávmi v tafete s potlačou kytíc a vyšívaných krištáľovými príveskami. Vzdušné čierne, biele a kvetinové šaty z hodvábu a šifónu stáli v kontraste s tvrdším dojmom minulých sezón. Séria večerných šifónových šiat - podobne ako červené skladané šifónové šaty s krištáľovými vyšívanými okrajmi - nahradila obrovské kostýmové plesové šaty, ktoré taktiež uzavreli mnohé prehliadky uplynulých sezón.

Armani Privé

„Une Etudé“ bola téma Giorgia Armaniho pre jeho zbierku Privé, do ktorého bodu zaradil sériu jeho náčrty s rôznymi vzorníkmi tkanín, ktoré si jeho zákazníci môžu vybrať, keď ich vytvoria schôdzky. Armani Privé je kolekciou riadenou zákazníkmi od svojho debutu v Paríži v januári 2005 a od tej doby je priekopníkom „dennej“ couture. Namiesto toho, aby sa jeseň držala konkrétnej témy ako v minulosti, je predovšetkým o presných strihoch striebristých cigaretových nohavíc, čierneho hodvábneho krepu, houndstooth alebo hodvábne žakárové jednoradové bundy, kabáty z geometrických osmanských tkanín a zjednodušený výber večerného oblečenia bez komplikovaného dizajnu prvky.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier pozná svojich zákazníkov a to, ako ich výber šatníka priamo odráža to, kým sú: sebavedomé a sebavedomé ženy, ktoré sa neboja pochváliť svojou sexicou. Vždy mal sklon skrátiť svoje šaty o niečo kratšie, ako sa očakávalo, niekedy s rozparkami až po panvové kosti. Dizajnérovi nemožno nikdy vyčítať konkrétnu posadnutosť; To znamená, že jeho jesenná show odhalila jemné náznaky evolúcie - nie v tom zmysle, že by opustil svoje sexy ženy, ale kolekcia pôsobila jemnejšie, športovejšie a oveľa viac. prístupný, s korálkovými vojenskými nohavicami spojenými s voľnou bielou bavlnenou košeľou alebo sivou mikinou so mikro sukňou so zlatými korálkami, pravdepodobne stratégiou pre rast zákazníka základňa. Ochranné známky Vauthier tam však boli vo forme čierneho trička s háčkovanými korálkami a spodného prádla s vysokým pásom a iskrenia. pančuchové nohavice s prispôsobenou čiernou vlnenou bundou prehodenou cez rameno alebo čiernymi šatami s bočným rozparkom s jedným rukávom a veľkým pásom z mašle obal.

Maison Margiela

Duch dedičstva Margiela odhaľuje proces výroby odevov, kde môže byť akýkoľvek odev rozobraté a zrekonštruované na vytvorenie novej verzie - a niekedy zmiešané s inými časťami na vytvorenie súboru Hybrid. „Dekontextualizovaná aristokracia mestským objektívom“ bola uvedenou misiou, kde sa obnovuje línia starej ríše a rekonfigurujú sa klasické odevy. Pre oblečenie to znamenalo kabát oranžovej vlny opásaný predĺženými rukávmi padajúcimi z rúk, a žltý vlnený kabát vyfúkaný do rozmerov XXXL a biele hodvábne šaty bez ramienok so zloženým koženým motorkárom rukávy. Časti jedného odevu - ako rukávy - boli prišité na druhý, aby vytvorili súdržné šaty s krátkou vlečkou.

Napriek všetkým zmesiam tkanín, období a spôsobov obliekania urobili pre kontrolovanú kolekciu s a vyrovnanosť, ktorá demonštrovala dôveru Johna Galliana v rozvíjanie dedičstva Margiela, aj keď vo svojom vlastnom tempo. Dokonca aj make -upu chýbala dráma - len sem tam červené tiene s občasným červeným špliechaním po tvári. Napriek tomu, že tieto oblečenie je možné prispôsobiť zákazníkom pripraveným na nosenie, otázkou zostáva, či sú tieto odkazy na historizmus nová generácia ocení, keď bude mať Vetements, ktorý vzdáva poctu - a možno je viac v súlade s dnešnými myšlienkami mládeže.

Jean Paul Gaultier

To bol Jean Paul Gaultier v celej svojej kráse: závesné strihanie, strihanie a šitie šiat na telách modeliek bez akýchkoľvek preťažených tém, ktoré často používa na riadenie svojich šou. Šou pozostávala zo skvelých kúskov v bohatých paletách tmavohnedej, zlatej, sýto vínovej a ďalších farieb so širokou škálou textúr. Výnimočnosť tvorila béžová skladaná róba, ktorá bola zvýraznená veľkou kožušinovou klopou, krojové obdĺžnikové šaty s perím a jednoduchý kabát olivovej parky s kožušinovou podšívkou cez šaty. Séria šifónových šiat s potlačou blízko konca bola jednoduchá a sofistikovaná.

Gaultier začal svoju kariéru ako neuctivý dizajnér narušujúci normy krásy a uznávané štandardy, ale on vždy bol majster v strihu, ktorého pruhované obleky boli bezkonkurenčné pre svoje módne siluety aj krajčírstvo. Teraz, iba s dvoma sezónami couture za rok, sa môže sústrediť na predvádzanie svojich znalostí v oblasti remesiel a vytvárať oblečenie, ktoré si jeho klienti budú chcieť znova a znova kupovať.

Nenechajte si ujsť najnovšie správy módneho priemyslu. Prihláste sa k odberu denného spravodajcu Fashionista.