Mal by sa Fashion Week stať udalosťou zameranou na spotrebiteľa?

V pondelok, CFDA zhodilo obrovskú bombu: Začne spolupracovať s externou poradenskou spoločnosťou s cieľom prehodnotiť - a možno aj prepracovať - ​​existujúci formát dvojročného týždňa módy v New Yorku.

Predsedníčka CFDA Diane von Furstenbergová naznačila, že Týždeň módy sa môže jedného dňa zamerať viac na spotrebiteľov udalosť - možno ukazuje zbierky práve vtedy, keď narúšajú predajné dno, na rozdiel od šiestich mesiacov predtým. Mnoho zástupcov priemyslu sa domnieva, že súčasný systém predvádzania zbierok vopred je nielen irelevantné, ale tiež mätúce a frustrujúce pre spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť kúsky, ktoré vidia online a na sociálnych médiách hneď. Niekoľko dizajnérov sa už buď začalo vzoprieť súčasnému formátu, alebo sa snažilo začleniť svojich zákazníkov ako zásadnú súčasť svojho publika týždňa módy.

CFDA má v pláne počas nasledujúcich týždňov stretnúť sa s návrhármi, redaktormi, kupujúcimi a podobne, aby preskúmali nápady na generálnu opravu týždňa módy. Pretože máme veľa vlastných myšlienok (a otázok), rozhodli sme sa urobiť to isté - za predpokladu, že ostatné hlavné mestá módy sa budú držať svojich existujúcich plánov. Nižšie si môžete prečítať obe strany a pozývame vás, aby ste sa podelili o svoje nápady v komentároch.

Pros

Týždeň módy v New Yorku zúfalo potrebuje generálnu opravu. Predstavte si na chvíľu, keby sa filmový priemysel správal ako módny priemysel - nechal zverejniť všetky spoilery a recenzie filmu a potom ho zverejnil až o šesť mesiacov neskôr. Stavím sa, že by sa váš predaj lístkov výrazne znížil a bolo by neuveriteľne náročné dvakrát zvýšiť dynamiku týchto filmov, ako je to teraz nútené robiť módny priemysel. Preto som veľmi za zmenu plánu výstav - t. J. Zobrazovanie jarných kolekcií vo februári a jesenných zbierok v septembri. Kupujúci a tlač mohli zbierky ľahko vidieť šesť mesiacov vopred a kritikom mohlo byť na ich recenzie uvalené embargo až do dátumu predstavenia. Niektorí sú skeptickí k tomu, aby sa embargo dalo udržať, ale na filmový priemysel to funguje. —Lauren Indvik

Podporilo by to impulzívny nákup. Tak často vidíme niečo na pristávacej dráhe a zúfalo to chceme, ale kým to beží v pol tucte úvodníkov a o šesť mesiacov neskôr sa dostane do obchodov, nudíme sa. A nielen redaktori to cítia - obrázky módnych kolekcií sú tak široko rozptýlené a okamžite to cítia aj oddaní spotrebitelia módy. Odhalenie zbierok verejnosti tesne pred tým, ako sa dostanú do obchodov, je dobrým spôsobom, ako podporiť tieto nákupy, najmä tých najznámejších kúskov zbierky. Pozrite sa, ako dobre to fungovalo pre spoločnosti Balmain a H&M.

Uľahčí predaj zbierok. Ako som už spomenul, priemysel je nútený rozdeliť marketing zbierky na dve časti - raz, keď sa ukáže, a znova, keď sa dostane do obchodov. Nebolo by jednoduchšie a oveľa efektívnejšie vybudovať dynamiku v jednom časovom rámci? H&M a jej spolupracovníci na dizajne to tu majú opäť poriadne rozrobené.

Kopírovateľom to sťaží. V WWD, Diane von Furstenberg tvrdila, že značky módneho kalendára v aktuálnom stave najviac ťažia: vzhľad alebo trend na dráhe, a sú schopní ho reprodukovať a dostať na predajné poschodia skôr, ako sa dizajnérske verzie dostanú do obchodov v šiestich. mesiacov. Zmena harmonogramu by Forever 21s a Jeffrey Campbells na celom svete oveľa ťažšie plánovala svoje zásoby. Dokonca aj tí, ktorí vlastnia svoje vlastné továrne a dokážu si vyprať odev do dvoch týždňov, ako Zara, by boli nútení prepracovať svoje výrobné plány. Je však nepravdepodobné, že by rýchlo módny stroj úplne zmizol.

Zápory

Aj keď určite vidím niekoľko pozitívnych aspektov prepracovaného týždňa módy CFDA - konkrétne na strane predaja -, nemôžem sa ubrániť iba desiatkam otázok, ktoré prináša. V záujme stručnosti (a hry na diablovho obhajcu) som uviedol tri body Zaujímalo by ma, či opustiť priemyselný týždeň módy, o ktorom vieme, že bude skutočne najlepší Riešenie. —Alyssa Vingan Klein

Všetci sa už sťažujú, že módny kalendár je príliš preplnený - mohlo by to byť ešte horšie. V roku 2015, keď sa hovorilo o zlomovom tempe módneho priemyslu, malo slovo na perách „vyhorenie“ a zdá sa, že neutíchajúci harmonogram bol v celom rade sťažnosťou číslo jeden. Tento prepracovaný systém by však na zmiernenie problému veľa neurobil: Redaktori by ešte museli vidieť a prezerať zbierky šesť mesiacov vopred a zároveň pokrývať nový prístup k spotrebiteľom relácie; kupujúci stále musia zadávať objednávky šesť mesiacov vopred a cestovať na trh každú sezónu; a od dizajnérov by sa stále vyžadovalo, aby dodržiavali stanovený harmonogram návrhov a okrem toho aj plán udalosť prasknutej dráhy pre spotrebiteľov, ktorá ich dúfajme prinúti okamžite nakupovať zbierky. Uvedenie na šou mohol stať sa prácou pre marketingový tím, ale nevidím, že by sa dizajnéri tak ľahko vzdávali kontroly nad svojimi víziami. Uvažovať o tom je vyčerpávajúce - a pre mňa dosť mätúce.

Dizajnéri môžu ukázať zmenšené, komerčnejšie zbierky. Je zrejmé, že módny priemysel je v prvom rade obchod a neprežije, ak návrhári a obchody neprinesú tržby. Ale ak sa prehliadky týždňa módy stanú čisto marketingovým nástrojom, je ťažké si predstaviť, že by sa oblečenie nezačalo uberať aj smerom k reklame. Okrem toho by to mohlo viesť dizajnérov k tomu, aby strávili viac času a peňazí hlučnými trikmi, aby pritiahli na svoje šou najväčšiu pozornosť spotrebiteľov než pri vytváraní kolekcií. Súčasťou lákadla módneho priemyslu je kúsok fantasy návrhárov, ktorým sa oddávajú počas sezónnych prehliadok, ako aj tajomstvo toho, čo sa deje v zákulisí. Ak „kúzlo“ zmizne o niekoľko rokov, dôsledky môžu byť hrozné.

Spotrebitelia nemusia venovať pozornosť reláciám, ktoré nie sú pridružené k celebritám/Kardashian/supermodelkám. Balmain pre H&M, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West pre Adidas a septembrový verejný debut v New Yorku od Givenchy boli módne akcie, ktoré tento rok dominovali konverzácii na sociálnych sieťach, a všetky mali jedno spoločné: známku celebrít schválenie. Nezdá sa pravdepodobné, že by si menej známi (alebo menej financovaní) dizajnéri dokázali získať pozornosť verejnosti rovnakým spôsobom a kládli si otázku, či by vôbec mali predvádzať. Iste, existujú aj iné životaschopné možnosti, ako napríklad Insta-show alebo krátky film, ale neexistuje spôsob, ako zaručiť, že sa stanú virálnymi. Moschino a H&M tento rok tiež zaznamenali veľký maloobchodný úspech pri vydávaní kolekcií online a v obchodoch krátko po predstavení na dráhe, ale boli relatívne dostupné a dosiahli približne 500 dolárov. Môže sa tento druh nákupnej horlivosti vzťahovať aj na luxusné značky ako Marc Jacobs alebo Oscar de la Renta mimo ich základnej zákazníckej základne? Prikláňam sa k tomu, že nie.