Belgický návrhár sa stal ženským menom medzi ženami, keď bol vymenovaný za kreatívneho riaditeľa Diora, ale pre svojich mužských akolytov Raf Simons znamená niečo veľmi odlišné.
Raf Simons je názov, ktorý vám pripomína „frekvenčnú ilúziu“, kognitívnu zaujatosť, pri ktorej bolo niečo alebo niekto nedávno objavené a je zrazu všade. Ale po ďalšej kontrole-alebo uviaznutím v K-diere „uvedomenia si vecí“ v Kylie Jennerovej diere-je zrejmé, že chválený návrhár bol akosi vždy nablízku, ovplyvňuje spôsob, akým sa obliekame viac do zákulisia, než do centra pozornosti, a to prostredníctvom jeho dôsledne progresívneho a nosného prístupu k oblečeniu a ich vzťahu k nositeľ. Raf Simons stelesňuje to, o čom hovoríme, keď hovoríme o „móde“, a preto sa medzi fanúšikmi pánskeho oblečenia na celom svete stal takmer božskou postavou.
Odkedy bol v roku 2012 vymenovaný za kreatívneho riaditeľa Dior-po sedemročnom pôsobení v minimalistickom milánskom sídle label Jil Sander - Simons bol váhavým stredobodom pozornosti, pretože na jeho obežnú dráhu bolo vtiahnutých stále viac ľudí galaxia. A teraz, s jeho rovnomenným štítkom, ktorý debutoval na letiskovej dráhe na New York Fashion Week: Men's (with his hotly) Očakávaný debut Calvina Kleina nasledujúci niekoľko dní potom), Simons je v ďalšom kľúčovom bode svojej kariéry.
Jemne hovorený, skutočne sladký, koksom nulový Belgičan chytil za srdce a mysle mnoho módnych fanúšikov prostredníctvom šiat Dior couture vyrobených na mieru látky inšpirované vedľa seba umiestnenými výtlačkami Sterling Ruby - ktorých zloženie bolo dokumentované vo filme „Dior a ja“ - a zostáva jednou z posledných skutočných módnych módnych noviniek. autori. Simons je jednou z najhorúcejších hviezd módy, zachováva si však prízemný cit a skladá zbierky s sebestačná európska pokora-akosi aj napriek všetkým jeho úspechom je to stále o práci. V hre „Dior and I“ je nezmazateľná scéna, keď má Simons „a-ha!“ moment oblečený v šortkách a svetri Prada. Súčasťou jeho príťažlivosti je prístupná, nádherne vzdialená osobnosť „módneho otca“, ako keby bol skutočne len doma v nádhernom svete v jeho hlave.
Raf Simons, syn armádneho strážcu Jaaka Simonsa a upratovačky domácností Aldy Beckersovej, vyrastal v ospalej belgickej obci Neerpet. Ako množstvo rozzúrených, prímestských tínedžerov, ktorí našli útechu v umení a kultúre, sa obrátil k hudbe, aby unikol ťažkostiam svojho rodného mesta. V nedávnej 032c Simons popisuje dedinu ako bez galérií, kín a butikov. „Celá existencia okrem školy bola postavená na hudbe,“ hovorí.
Vystavený umelcom ako Blondie a David Bowie prostredníctvom televíznych relácií ako „Top Pop“, rozšíril si obzory nad miestnym rekordom. obchod, ktorý importoval anglické a americké kapely ako New Order a Sonic Youth, dve skupiny, ktoré v ňom zanechali trvalý vizuálny dojem teenager.
Odišiel z Neerpeltu, aby študoval priemyselný dizajn na univerzite v belgickom Genku a rozvíjal spriaznenosť s dizajnérmi ako George Nakashima a Jean Prouvé. Ako vedľajší zhon prehodil kusy zo stredného storočia, aby získal ďalšie peniaze. Až keď začal internovať pre Waltera Van Beirendoncka, člena mimoriadne vplyvného Belgicka Absolventi Kráľovskej akadémie výtvarných umení v triede „Antverpská šestka“, že si uvedomil, čo chce urobiť, je vyrobiť oblečenie.
Ako vášnivý nasledovník návrhára Helmuta Langa to bola šou Martina Margiela Jar/Leto 1990, ktorá ukázala Simonsovi pohlcujúcu silu módnej šou-ako-príbehu. Celá biela kolekcia bola predstavená v stane a predstavovali deti z pouličného obsadenia zo susedstva, ktoré podvracali stereotypný lesk a pôvab v prospech niečoho súčasne surového, éterického, relevantného a dojímavého. Simonsa to doslova dohnalo k slzám.
Prvá zbierka Rafa Simonsa debutovala na jeseň/zima 1995. Inšpirovaný školskými uniformami, ktoré musel nosiť (Jaak Simons ho zaradil do katolíckej školy), pozostával z dvoch výrazne upravených vzhľadov štylizovaných do dvoch modelov z pouličného obsadenia. Myšlienka uniformy by sa stala opakujúcou sa témou pre Simonsa, ktorý by neustále prehodnocoval obleky školákov aj vojenské sponky štandardného vydania.
Dizajnéri sa často pokúšajú aktualizovať pánske oblečenie, pretože sa môžu cítiť obmedzujúco. Koniec koncov, existuje len toľko spôsobov, ako znova objaviť oblek. Pánska móda sa pravidelne pohybuje medzi diktovanými dress code, zavedenými „pravidlami“ štýlu a rozhodovaním, ako sa im vzoprieť. Simonsovo neustále prestavovanie uniforiem používa siluetu, proporcie a grafiku na prelomenie hraníc medzi ustálenými predstavami o formálnom a športovom oblečení a na hlbšej úrovni o tom, čo to znamená obliecť si svoj vek.
Kolekcia Raf Simons F/W 2016-2017. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Keďže kultúrny dress code je stále príležitostnejší, firmy ako JP Morgan nechávajú kašmírové svetre a štíhle chinos nohavice zastúpiť tmavomodrými oblekmi. Streetwear značky ako Supreme spolupracujú s uznávanými značkami ako Aquascutum a nedávno uznávaný módny dom Louis Vuitton. Gucci Alessandra Micheleho a Balenciaga Demna Gvasalia obracajú na hlavu samotnú myšlienku „obliecť sa ako dospelý“ - v čom Simons počas svojej kariéry vynikal.
Vo svojej eseji z roku 1877História zločinu, Francúzsky spisovateľ Victor Hugo napísal: „Invázii armád sa dá odolať; invázii myšlienok sa nedá odolať. “Hugo to napísal po svojom exile z Francúzska, kde strávil nejaký čas v Belgicku. Teraz čoraz vizuálnejšia spotrebiteľská kultúra, nasýtený módny trh s kópiami a zdatní zákazníci, ktorí hľadajú oblečenie znamená vkus a upravená myšlienka luxusu z neho urobila perfektné tehotenstvo, keď sa Simonsove často navštevované témy rozšírili do hlavný prúd.
Vďaka 22-ročnej životnosti jeho etikety sa dizajnové dedičstvo Rafa Simonsa dá zhrnúť do niekoľkých odlišných zbierok. V sérii „Isolated Heroes“ z roku 1999 sa stretol s fotografom Davidom Simsom na sérii intímnych portrétov belgických tínedžerov, ktorí sa zdvojnásobili ako modelky; tieto obrázky by nakoniec skončili na oblečení v Simonsovom rade jar/leto 2016. Toto fetišizovanie mladosti sa stalo ďalšou bežiacou témou dizajnéra a Simsov vizuál by prešiel na Justina Bieberov turné „Purpose“, na ktorom je tvár popovej hviezdy nasnímaná podobne ostro čiernobielo vytlačená na grafike tričká.
Podobne prezieravo by sa osvedčili aj zbierky ako „Virginia Creeper“ z jesene/zimy 2002 a „Konzumované“ na jar/leto 2003. Títo dvaja často slúžia ako explicitné referencie pre dizajnérov ako Virgil Abloh, čo podporuje Simonsovu záľubu v ťažbe jeho obľúbených subkultúrnych postáv a ich premene na žiadostivé kúsky dráhy.
Kolekcia „Riot, Riot, Riot“ na jeseň/zimu 2001 je v dnešnej geopolitickej klíme obzvlášť vhodná a zobrazuje maskovaných tínedžerov Vzbura vo vrecovitých vrstvách a nadrozmerných bombardovacích bundách s atypicky umiestnenými grafickými nášivkami s post-punkovou bostonskou kapelou Mission of Barma. Zvlášť tieto posledné kusy by sa vrátili do módneho ľudového jazyka, keď ich celebrity ako Kanye West, A $ AP Rocky a Rihanna nosia na ulici, zapožičané od stylistu David Casavant.
„Peso“ A $ AP Rockyho skvele kričí Simons a umelec často vyhrabáva archívne položky. Táto popkultúrna podpora zvýšila postavenie Rafa Simonsa v náročnom svete pouličnej kultúry, ktorý je spriaznený s luxusnými značkami najvyššej triedy. ako Gucci, Louis Vuitton a Saint Laurent - ale má tiež právomoc vytvárať alebo prelamovať štítky, ktoré obchodujú v mene kultúry relevantnosť. Jeden deň mohla byť značka streetwear na chrbte chlapcom ako Young Thug alebo Travis Scott a druhý deň to mohlo byť trápenie sa na poličke v Zumiez.
Raf Simons zaberá jedinečný priestor medzi oboma svetmi. Kolekcia, vďaka ktorej sa stal univerzálne uctievaným medzi značkami nelojálnymi hypebeastmi, bola spolupráca jeseň/zima 2014 so Sterling Ruby. Zasiahlo všetky správne tóny: vydané kúsky ako séria trenčkotov postriekaných farbou, veľa kamufláže, odvážne grafické umiestnenia a siluety pripravené na pouličné cesty, ako sú vyblednuté úzke džínsy, parky s rybím chvostom a výstrih pre posádku mikiny. Bola to hodgepodge repurposed punku zabaleného ako nositeľné umenie.
V jadre je nesmierny dizajnérsky talent Rafa Simonsa, ktorý vychádzal z jeho zdatnosti v oblasti kultúrnej starostlivosti. Zdá sa, že jeho myseľ funguje ako informačný kanál Instagram, neobmedzená studňa klasických snímok a večnej mladosti, z ktorej ponúka svojim akolytom dúšky.
Ak sú ochranné nadrozmerné vrstvy Yohji Yamamato brnenia, graficky náročné návrhy Rafa Simonsa sú nositeľnými fontánami mladosti. V tomto ohľade možno jeho medzigeneračnú príťažlivosť porovnať s oddanými kultmi značky Supreme a UNDERCOVER-ak „nerozumiete“ tomu, prečo sa to ľuďom páči, pravdepodobne to nie je pre vás.
Fotografia domovskej stránky: Pascal Le Segretain/Getty Images