Таддеус О'Нил, дизайнер одежды для игр в стиле серфинга, заслуживает внимания

Я выросла в серф-городке на Восточном побережье, что у меня нет общего со многими людьми в индустрии моды. Все изменилось, когда я встретил уроженца Лонг-Айленда Таддеус О'Нил Впервые, чья эстетика, вдохновленная апре-серфингом, длинные, залитые солнцем волосы и спокойная атмосфера сразу заставили меня скучать по жизни рядом с пляжем. Дизайнер, который был финалист CFDA 2015 /мода Конкурс Fashion Fund и получил международную премию Woolmark, безусловно, выделяется среди своих сверстников своим внешним видом, который, кажется, больше подходит для Costa Риканский побег, чем подиум Недели моды - и его отношение, которое явно более непринужденное, чем у многих из его индустрии аналоги.

О'Нил, интересы которого простираются от поэзии и классической литературы до путешествий и фотографии, познакомился с модой в раннем возрасте - и по чистой случайности. Брюс Вебер, которые жили недалеко от дома его семьи, снимали свои портреты, когда он был ребенком («Мой папа красивый парень», О'Нил смеялся), познакомив его с модельным бизнесом и помощником фотографов, которые стали его первой и второй отраслью концерты. В конце концов, он начал шить одежду из тканей, которые он находил в поездках по серфингу и на съемках, которые его друзья поощряли воспроизводить.

Перенесемся в сегодняшний день, и одноименный лейбл О'Нила (который он запустил с небольшой капсулой в 2013 году) завоевал международное признание. покупателей и некоторых ведущих редакторов мира, включая Анну Винтур, которая поощрила его впервые заняться женской одеждой. время. Она представила его дебютную женскую коллекцию в мода, где изображен О'Нил позирует вместе со своим сыном Кассиусом и Кендаллом Дженнером. Несмотря на все недавнее внимание, дизайнер по-прежнему ведет очень небольшой бизнес. Но, в отличие от его фантастических презентаций, в которых модели представлены в костюмах кровавых вампиров-серфингистов или членов племенного пляжного культа, он мечтает о своем будущем.

Я сел с О'Нилом, чтобы обсудить его набег на женскую одежду, проблемы, которые возникают при ведении быстрорастущего бизнеса, и наиболее ценные уроки, которые он извлек при создании нишевого бренда. Читайте основные моменты из нашего чата.

Вы не только дизайнер - вы писатель, серфер, фотограф. Расскажите, каково было расти как творческий ребенок и откуда вы начали черпать вдохновение?

Когда я был ребенком, у меня был набор для стрельбы из лука, и я всегда притворялся, что я боец. Я всегда был индейцем, отбивающим кавалерию. Я вырос в Саут-Бэй, прямо напротив Файер-Айленда, поэтому я занимался серфингом [там], играл в лесу. Спорт мне нравился не меньше, чем любому ребенку. Но что круто в серфинге, так это то, что я могу этим заниматься со своим отцом, и [я мог] проводить много времени в море.

Отсюда термин «одежда для игр»?

Серфинг - это игра. Досуг. Обычно то, что мы делаем в свободное время, - это игра. Так что это мой взгляд на одежду для отдыха. Это похоже на подходящее описание того, что я делаю.

Каким был твой первый набег на моду?

Сначала он начинается с моих семейных портретов, которые были сняты Брюсом Вебером. Некоторое время я работала моделью, а потом занялась фотографией, ассистируя. Меня увлекла сама идея создания другого мира, путешествующей фотографии и тому подобного. [Я начал шить одежду] в своих путешествиях; Я найду ткани, что-нибудь придумываю и найду кого-нибудь, кто это сделает. Я всегда заканчивал тем, что уезжал с несколькими вещами, которые я делал, а затем у меня был этот шкаф, полный вещей, который становился своего рода дневником одежды. Это то, что нравилось людям. Я шел по дороге, и меня останавливали люди, постоянно спрашивающие: «Где ты это взял?» «О, я сделал это на Бали». Тогда я получил некоторая поддержка от друзей, которые сказали: «Послушай, тебе следует что-нибудь сделать». И мне показалось, что время пришло, поэтому я сделал капсулу коллекция.

Какие вещи были ключевыми в вашем дебютном спектакле?

Мы сделали эти по-настоящему красивые, детализированные шорты для досок - они были просто потрясающе визуально, и они становятся все красивее и красивее, когда вы носите их в океане. Я не особо увлекаюсь синтетическими тканями или техническими тканями, это изначально было для нас основным заявлением. Затем, сезон спустя, мы сделали шорты из ультразамши, которые являются моей данью уважения Халстону. В каком-то смысле они были технически инновационными, потому что этого не делали раньше - в качестве применения они были идеальными, потому что это, по сути, роскошный полиэстер, который кажется действительно красивым. Люди всегда спрашивают: «Можно ли в воду?» Абсолютно!

Как вы начали рассказывать о своей первой коллекции?

Мы сделали всплывающее сообщение с Nepenthes, магазином мужской одежды в центре [Токио], и это привлекло меня к японскому радару. Японцы составляют около 95 процентов нашего рынка [прямо сейчас], что меня очень обнадеживает. Я думаю, что Америка - это очень коммерческая культура, но у японцев есть фундаментальная эстетическая культура. У них есть собственная чувствительность, и они доверяют своему собственному чувству и суждениям; это как будто тебе не нужно быть в это журнал или иметь что поддержка. Если людям это нравится, они это покупают.

Что побудило вас начать выступать на Неделе моды?

Сделать прыжок к своему первому шоу - дело серьезное. Теперь вы можете получить много спонсорской поддержки, но это после того, как вы создали импульс. Я уверен, что большинство молодых брендов попадают в эту позицию. Вы хотите устроить шоу, но для этого требуется значительная сумма ваших денег - денег, которые можно было бы потратить где-то еще в тысяче других мест. Просто должно быть действительно важно то, что вы хотите сказать. Я не думаю, что вам нужно делать шоу, но мне нравятся такие вещи. И я понял, что после этого шоу мне очень понравилась история, которую ты рассказываешь, и весь этот рассказ или даже антинарратив, который ты создаешь.

Было ли трудно добиться того, чтобы такой пляжный, непринужденный лейбл «вписался» в модную сцену Нью-Йорка?

Во всяком случае, это было своего рода облегчением. Я не обученный дизайнер, я не из рекламного отдела, я не из этой индустрии - не в том непосредственном смысле. Так что я могу справиться со своими собственными проблемами. Я думаю, что у меня есть сильная точка зрения, и она встречается, и это то, что отрасли нужно сейчас больше всего на свете. Я парень с Восточного побережья. Я люблю Нью-Йорк. Я люблю жить в Нью-Йорке. Я люблю творить в Нью-Йорке. [Примечание редактора: коллекции О'Нила производятся в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.] Это мой опыт. Каким-то образом это проявится в том, что я делаю. Это просто необходимо.

С какими первыми проблемами крупного бизнеса вы столкнулись, когда ваш лейбл вырос и привлек к себе больше внимания?

Каждый сезон вы хотите делать свой продукт лучше, так что это часто означает поиск производства. Это постоянная вещь, от сезона к сезону. Что касается первоначального финансирования, мы начали с капсульной коллекции, а затем продано та капсульная коллекция. Затем мы создали [большую] коллекцию, и она вроде как шла сама за собой. Но определенно [время] нужно начинать искать инвестиции - в определенный момент производство выходит за рамки того, что вы можете сделать сами.

Хотя ваш бренд начинался как мужская одежда, всегда ли вы планировали перейти на женскую одежду?

С самого начала я никогда не задумывался о [разделении] коллекций по полу. Мы уходим от этого, и в разговоре это происходит уже давно. Готье делал юбки в 80-х. Но я думаю, что интереснее прямо по краям, на полях. Моя [мужская одежда] всегда выходила за рамки мужского - мне это кажется романтичным. Для меня это был очень естественный прыжок, сделав женский. С самого начала женщины покупали 60 процентов моих мужских коллекций. Но это также было вызвано тем, что мода Фонд моды. Первый вопрос Анны Винтур был: «Вы бы сделали женскую одежду?» Я подумал: "Я этого ждал!"

Вы запустили свой лейбл всего два года назад. Ощущается ли то внимание, которое вы получали с тех пор, сюрреалистичным?

Да, но все идет быстро. У меня есть бизнес, о котором нужно заботиться; У меня есть жена и сын; Я также люблю заниматься серфингом, насколько могу. Вы просто как бы в этом участвуете. Иногда ты отступаешь, и это нереально. Когда ты делаешь капсульную коллекцию, это дорого, и я помню, как разговаривал с женой. Просто подумайте: «А мы должны? Что нам терять? Давай попробуем ".

С какой самой большой проблемой вы столкнулись при создании своего лейбла?

Это постоянный шквал препятствий. Это очень сложная отрасль, но ничто никогда не [казалось] непреодолимым. Я небольшая компания, но думаю, что то же самое и с большими компаниями. Даже когда вы думаете, что опережаете производственный график и все идет отлично, что-то происходит, например, ваш образец ткани не приходит. Вы должны это учитывать. Вам просто нужно превратить это в азарт и энтузиазм.

Вы сразу же начали самостоятельную деятельность в качестве дизайнера - не могли бы вы посоветовать начинающим дизайнерам сделать то же самое или, возможно, сначала поработать на другой бренд?

Я не дизайнер с академическим образованием и не работал ни в одной другой компании. Я только что основал свой собственный бренд. Но я все еще очень уважаю идею [работать на кого-то еще] в том смысле, что было бы здорово оказаться в топ-хаусе или работать вместе с Рафом Симонсом. Думаю, здесь есть что выиграть. Я работал с фотографами, и это действительно научило меня как фотографа. Вы узнаете систему - вы узнаете о свете, вы узнаете о ткани. Вы изучаете бизнес. Я быстро узнал о бизнесе. Это было тонуть или плавать! Это вопрос жизни. Было бы неплохо узнать о бизнесе на чужой копейке и на чужом времени. Так что это нюанс. А вот и я. Я начал сам; Я бы сейчас не поступил иначе.

Из всех ваших увлечений и интересов, вы бы назвали модный дизайн вашим любимым?

Я влюбился в дизайнера. Это почти садизм, потому что это много работы, но я как бы танцую по студии. Но я думаю, что иметь определенную [точку зрения] - хороший совет. Если вы хотите повторить Prada еще раз, или если он будет производным, не тратьте время зря. Если у вас есть что-то, что вы действительно хотите сказать, но вы видели это в другом месте, подождите, пока у вас не появится что-то еще сказать.

Это интервью было отредактировано и сжато.