Как Кристель Кошер строит современный французский дом моды

В нашей многолетней серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь в индустрии моды и красоты, о том, как они пробились и добились успеха.

Кристель Кохер — основатель любимого лейбла готовой одежды, вдохновленного спортивной одеждой и ориентированного на технологии, Koché — создает новый вид бренда французского наследия.

С момента запуска в 2014 году бренд Koché значительно вырос, его носили знаменитости (Бейонсе!!!) и он получил широкое признание в индустрии. (Это было вошел в шорт-лист премии LVMH и забрал домой премию ANDAM 2019 года.) По мнению многих сторонних наблюдателей, это был невероятно успешный проект. Однако, пожалуй, наиболее впечатляющим было то, что он не следовал схеме того, как выглядит роскошный дом.

Koché коренится в желании открыть для себя опыт моды, что проявляется в показах бренда на улицах Парижа (буквально, в случае его дебюта на Неделе моды весной 2015 года за пределами оживленного транзитного узла Шатле-ле-Аль в центре города), соединяющего и сотрудничество с брендами из других отраслей (например, Paris Saint Germain и AC Milan) и объединение традиций мастерства высокой моды с доступная повседневная одежда. Это связано с тем, как сама Кохер попала в бизнес: она выросла в рабочем классе в Страсбурге.

, и сама переехала в Великобританию после окончания средней школы, обучаясь у бывшего помощника Чарльза Джеймса, а затем поступив в Central Saint Martins.

«Вначале меня больше увлек процесс создания. Для меня это было очень волшебно", - говорит она. «И, конечно же, рассказывать истории, вызывать у людей эмоции, доносить послание, потому что это действительно важно, но также делать это хорошо и надлежащим образом. Потому что это связано. Это часть культуры. Это часть нашего наследия, нашей истории, и я думаю, что это так увлекательно».

После окончания Кохер работала в прачечной самых престижных мировых брендов: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. В конце концов ее пути пересеклись с Виржини Виар, тогдашней правой рукой Карла Лагерфельда в Chanel, которая привела ее в качестве художественный руководитель Maison Lemarié, одного из Maisons D'art бренда, в 2010 году, когда она еще работала в Боттега. (Она остается в компании.) 

По ее словам, с ее многочисленными ролями и проектами конечной целью Кохер является «вдохновлять людей — студентов, молодых дизайнеров. Я просто хотел бы сказать, чтобы вы продолжали верить в свою мечту и продолжали мечтать по-крупному».

Впереди прочитайте все о карьере Кочер, от истоков ее любви к моде до ее самых больших влияний и того, как она взвешивает возможности, которые появляются на ее столе (а их много в наши дни).

Откуда взялся твой интерес к моде?

Меня очень заинтересовал мануал [аспект моды]. Бабушка и мама были вязальщицами, а бабушка умела плести кружево и вязать крючком.

С юных лет я любил рисовать, проводить время в одиночестве и заниматься творчеством. Я выросла во Франции, а Франция, конечно же, страна моды. У тебя всегда было какое-нибудь телешоу, фотки с модного показа... Я помню каждую неделю моды [был] репортаж о Кристиане Лакруа, Шанель или Жан-Поле Готье. Это заставило меня мечтать.

Я вырос на востоке, не имея отношения к моде — мои мама и папа бросили школу в 14 лет, и я вообще не имею никакого отношения к моде. Мне повезло, что учителя и мой спортивный тренер мотивировали меня на осуществление моей мечты. Когда я начинал, учитель сказал: «[Это] будет очень сложно, потому что у вас нет связи». я думаю, что многие люди сдаются, потому что это так сложно, когда у тебя нет культурного фон. Вначале, честно говоря, я очень стеснялся своего происхождения; теперь я очень горжусь. То, что я делаю в моде, я считаю отличным инструментом... [чтобы] заставить [людей] мечтать... Ваша мечта возможна — во Франции это сложно, но возможно. Я доказательство того, что это возможно.

Когда вы решили, что хотите заниматься этим как профессией?

Я очень упрямый. Я помню, может быть, мне было восемь-девять лет, и я думал: «О, я собираюсь стать модельером». Отец отвечал: «А я хочу быть президентом Франции».

Я был очень хорошим учеником и много работал. Я любил читать. Я любил математику. Я получил A-level по математике. Мой учитель был очень напуган, потому что я был лучшим в своем классе; она [говорила]: «Ты разрушишь свою карьеру». Ты можешь быть врачом или инженером. Еще я занимался спортом, играл в чемпионатах Франции, тренировался каждый день, каждые выходные проводил матчи. Но вдобавок ко всему, я еще ходила на вечерний урок рисования, а по выходным рисовала и шила одежду.

С 14 лет я тоже работала — сидела с детьми, мыла посуду в ресторанах, да что угодно. Я копила деньги и в 17 лет, когда закончила учебу, ушла из дома, чтобы делать все, что захочу. Мои родители поначалу его совсем не поддерживали. Они поддержали это позже, но в начале были очень шокированы.

Я хотел научиться олдскульному способу вырезания выкройки и драпировки. Я получил стипендию, чтобы поехать в Англию [и учиться] у учителя, который был последним помощником Чарльза Джеймса. Это было очень интенсивно, но он был таким интересным. Он был большим поклонником строительства — Кристобаля Баленсиаги, Джона Гальяно, Рей Кавакубо, Мадлен Вионне, мадам Гре.

[Он научил меня] учиться шитью, драпировать и быть очень подвижным... Для меня это было действительно о ремесле создания одежды. У него было членство в Музее Виктории и Альберта, и он водил меня туда и показывал изнанку платья Мадлен Вионне. Может быть, это то, что мне так нравится в раскрое по выкройке, и почему я до сих пор драпирую и выкраиваю себя — это что-то вполне математическое. Это очень строго; у вас есть определенная техника кроя рукава, ромбовидной ластовицы, спущенного плеча. В то же время, когда вы драпируете, это как скульптура. Это очень поэтично. Это о ткани, говорящей с вами. Речь идет о чувственности ткани. Это сочетание искусства и техники.

Была ли ваша цель, когда вы переехали в Англию, чтобы поступить в Central Saint Martins?

О школе я узнал в библиотеке, когда мне было 15 лет, в каком-то французском журнале. Если честно, моим первым выбором был не Central Saint Martins — моей мечтой была Бунка. Я хотел поехать в Японию. Но я не мог найти способ получить деньги, чтобы поехать в Японию. Моими героями были Рей Кавабуко, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, Кензо Такада... Я очень увлекаюсь Японией, вырезанием моделей, строительством; то, как они подходят к одежде, для меня было очень артистичным и очень интересным. И конечно, Александр МакКуин, Джон Гальяно, точно.

Для меня также [я идентифицировал себя] с тем, откуда родом МакКуин. Его отец был таксистом. Он уехал в Лондон, где в 90-х годах был бум искусства и музыки. [После этого] Лондон и Центральный Сент-Мартинс стали целью. Я хотел поехать, но мне нужно было найти стипендию. Помимо учебы в Англии, у меня была постоянная работа.

Какие самые важные уроки, которые вы усвоили в Central Saint Martins, запомнились вам сегодня?

В Central Saint Martins вас поощряют быть уникальными, думать самостоятельно, нести очень личное послание и развивать свою индивидуальность. Были определенные вещи, которые стали визитной карточкой Koché: в то время работать в Central Saint Martins, в центре Сохо, со студентами, очень увлеченными своим делом. они делали со всего мира — японцы, бразильцы, американцы, голландцы, немцы, китайцы — и все говорили эту другую точку зрения, работая как сумасшедший... Для меня было очень вдохновляющим видеть каждый раз, когда ты получаешь задание, как ты будешь его развивать и делать по-другому, со своей собственной культурой, своим вкусом, своей идентичностью.

Как ваша первая работа после школы моды повлияла на вашу карьеру?

После выпуска я устроилась на работу в Armani. Было так интересно наблюдать, как крупная модная фирма работает в более широком масштабе, на очень международном уровне, где у них есть собственная фабрика и собственные разные линии. Это просто действительно — в хорошем смысле — индустриально. Это, конечно, сильно отличалось от Central Saint Martins. Для меня также было очень интересно, как они справились с этим онлайн, с Emporio Armani, Armani, более кутюрной линией. Это была очень большая, большая, большая компания, очень корпоративная... Я до сих пор это очень хорошо помню, и это до сих пор вдохновляет меня, как [Mr. Армани] стал легендой и построил эту империю.

После этого вы работали с несколькими брендами — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Затем, в 2010 году, Карл Лагерфельд и Виржини Виар наняли вас на должность арт-директора Maison Lemarié, ремесленного ателье, которое делает украшения из перьев и цветов для Chanel. Чем вас заинтересовала эта роль?

Это было очень удивительно. Я познакомился с Вирджини, когда работал в Chloé, и она знала, что я очень увлечен ремеслом и люблю технику. Виржини, она начинала так, в вышивке, с Карлом. Мы действительно были связаны, и мы остались на связи. Она предложила мне участие в этом проекте, и я подумал: «Правда?» Работать над кутюрье с ателье было мечтой.

В 2010 году я работал над Lemarié и одновременно был старшим дизайнером в Bottega Veneta, [работая] с Томасом Майером над прет-а-порте. Я не хотел отказываться от моды, да и не нужно было. [Вирджини] дала мне белую карточку, и она действительно верила, что я могу развиваться и что-то делать, потому что У меня есть понимание [моды], а также международный опыт, который она ценит. У меня есть эта страсть, но в современной форме. Я изучил старую технику и мастерство, чтобы сидеть там с ними [в ателье], вырезая уклон... Они действительно уважают меня.

Но я действительно хотел привнести современность, взять историю и технику из прошлого и перенести эту традицию в будущее. Я очень хочу передать ремесло тому, кто придет позже, чтобы заинтересовать все поколения, чтобы оно не исчезло. Мы делаем вещи современным, этичным способом, который вдохновляет, который приятно носить и который по-прежнему заставляет вас мечтать. Мы внедряем инновации благодаря новым технологиям и развитию отрасли; мы можем делать то, что не могли 15, 100 лет назад.

В начале мне дали небольшую команду, человек 10-12. Сегодня нас около 130. Мы выросли. Карл любил это ремесло, Виржини тоже. Возможность работать с ними с тех пор просто невероятна.

Как выглядит повседневная работа художественного руководителя ремесленного ателье? Как это изменилось за то десятилетие, что вы проработали в Maison Lemarié?

У нас было очень маленькое семейное ателье в центре Парижа. Именно в этом доме работали основатель, мать и бабушка. Это было очень очаровательно, но не очень практично. Теперь нам очень повезло. Мы переезжаем в большое здание, построенное Шанель на окраине Парижа. Мы могли бы делать небольшие вещи, такие как единственные в своем роде, исключительные [предметы] для высокой моды, на которые уходят часы и часы, но теперь мы действительно можем заниматься производством. Мы не промышленники, но мы можем делать несколько тысяч луков или камелий каждый год, на месте, в Париже.

Вместе с командой мы стараемся удивлять самих себя. Мы можем начать с техники, мы можем начать с картины современного искусства в качестве вдохновения. Иногда речь может идти о плетении стула: «О, можем ли мы применить это в том, что мы делаем, с помощью 3D-печати или лазерной резки?» 

Это командная работа. Я как руководитель оркестра: у меня есть видение; У Виржини более широкое видение, у людей есть техника. На некоторые работы уходит много часов. Вы ничего не делаете в одиночку — иногда над одним произведением могут работать 50 человек. Эта синергия, когда вы видите завершение, вау, это здорово.

Как вы распределяете свое время между двумя разными ролями, сначала когда вы работали в Bottega Veneta, а теперь с Коче?

Это стало для меня вполне естественным после многих лет работы таким образом и наблюдения за разными людьми, такими как Карл Лагерфельд, который был многозадачным и работал на многих работах. У меня [не] одно и то же расписание каждый день. Это не работает для меня. Я много работаю [на] расстоянии, но я всегда на связи со своим телефоном. Я общаюсь [с людьми] каждый день в Whats App.

Вы всегда знали, что хотите создать свой собственный бренд?

Для меня это всегда было мечтой. Я хотел быть независимым, чтобы начать — это не значит, что я останусь навсегда, но я хотел привнести свое собственное видение, и это было очень важно.

Я чувствовал, что это был хороший момент после стольких лет работы: я понял бизнес-сторону, творчество. Я чувствовал себя уверенно, потому что у меня был 360-градусный взгляд на моду, на наличие международного бренда, на управление командой, на финансирование.

Идея заключалась в том, чтобы привнести технику высокой моды и смешать ее с уличной одеждой, спортивной одеждой и более повседневной одеждой, чтобы [создать] бренд, который говорит со всеми, что приносит открытость и инклюзивность, это очень гостеприимно для любого человека, традиции, пола, культуры. Я хотел открыть мир моды для разных людей, а также донести ремесло до всех. Вот почему сегодня, даже в своем бренде, я работаю с Лемари; коллекция производится в Италии, а большая часть кутюрных изделий производится в Париже.

Что было самым важным для Koché с тех пор, как вы основали бренд в 2014 году?

Думаю, самое большое еще впереди, потому что я хочу поправиться. Но мое первое выступление было большим событием, потому что оно имело большое значение — сделать его на улице, возле станции метро в центре Парижа. Было очень приветливо ко всем. Там были редакторы, покупатели, несколько студентов, любопытные люди — это было очень спонтанно и очень красиво. У меня был уличный кастинг, смешанный с топ-моделями.

После этого работа с «Пари Сен-Жермен» над футбольной коллекцией мне понравилась, потому что я 12 лет занимался спортом. Для меня футбол — это действительно популярная культура — самый популярный вид спорта в Европе. Он обращается к каждому поколению, к каждому социальному классу. Это приносит инклюзивность, возможности, праздник. В спорте много очень красивых вещей, и я хотел привнести это в моду. И с таким клубом, как «Пари Сен-Жермен», который является символом Парижа, это было очень важно.

У меня есть много сюрпризов для Коче, один из которых ожидается в сентябре, а в будущем, я уверен, будут еще большие сюрпризы.

Когда вы получаете новую возможность для Koché или для себя — например, недавно вы разработали дизайн для Charles Jourdan — как вы решаете, подходит ли она вам?

Я был художественным руководителем Шарля Журдана всего два сезона. Для меня интерес заключался в том, что он был легендой сапожного дела, и ты возвращаешься в историю ремесла. Речь шла о возвращении и создании бренда для новой главы, и это было очень стимулирующим, переосмыслить историю и наследие этого дома. Это всегда должно иметь смысл для Коче и для меня, и это должно быть связано.

Какой лучший совет вы когда-либо получали?

Продолжайте проявлять любопытство и продолжайте усердно работать. Карл всегда был очень, очень любопытен. После каждой коллекции он [говорил]: «Хорошо, что дальше?» Он всегда был готов к следующему, потому что должна быть еще одна возможность — сделать новую коллекцию, сделать что-то еще, сделать что-то новое.

Кроме того, когда вы предприниматель, очень внимательно относитесь к своим денежным потокам. Всегда следите за своими финансами. Это так важно, особенно после всего, что произошло.

Это интервью было отредактировано и сжато для ясности.

Никогда не пропустите последние новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.