История рабочего движения швейной промышленности США

Добро пожаловать в Урок истории моды, в котором мы углубимся в происхождение и эволюцию самых влиятельных и вездесущих предприятий индустрии моды, икон, тенденций и многого другого.

Одежду делают люди, и, к сожалению, было бы преуменьшением сказать, что многие из этих людей боролись за то, чтобы с ними обращались или платили справедливо. Однако за последние несколько лет рабочее движение в моде добилось огромных успехов. Между реализацией Калифорнийский закон об охране труда в швейной промышленности (SB62), последующее общенациональное антизарплатное счет за кражу (Закон FABRIC) и введение Закон о моде Нью-Йорка, стремление к улучшению условий и оплаты труда работников швейной промышленности сильно в Соединенных Штатах. Однако этот импульс сохраняется уже более века, и большая часть движения за справедливый труд в моде встроена в основу движения за права рабочих в целом.

Отслеживание рабочих движений модной индустрии в США — это способ лучше понять историю нации в целом. Те же самые люди, которые боролись за равные права, на протяжении последних двух столетий вносили изменения в моду. Ниже приведен (чрезвычайно) краткий обзор, который должен служить небольшой частью контекста для текущих усилий, которые мы наблюдаем в отрасли.

Хлопковая промышленность и эмансипация

Чтобы понять рабочее движение моды в Соединенных Штатах, мы должны сначала взглянуть на влияние рабства и хлопковой промышленности.

«[Хлопок] был доминирующей отраслью в Соединенных Штатах до Гражданской войны, и он был в партнерстве с текстильной промышленностью на севере», — говорит Элизабет Клайн, автор "расфуфыренный" и "Сознательный шкаф", который преподает в Колумбийском университете курс истории труда в сфере моды. «Хлопок составлял значительную часть экспорта США».

Если коротко и в общих чертах, индустрия моды во всем мире была построена на принудительном труде чернокожих. Борьба за отмену смертной казни — вот с чего начинается рабочее движение, влияющее на производство одежды.

Ратификация 13-я поправка в 1863 г. означало, что хлопчатобумажная промышленность больше не могла работать на принудительном труде, но с исключением: «в качестве наказания за преступление, сторона которого должна были должным образом осуждены, должны существовать в Соединенных Штатах или в любом месте, находящемся под их юрисдикцией». Это означало, что заключенные в тюрьму чернокожие - которые были наказаны через расистскую систему кодексов — продолжал бы работать на хлопковых фермах.

В последующие годы, во время Реконструкции, возникло движение за то, чтобы сделать равные права, в том числе в сфере труда, законом страны. Еще немного литературы об этом периоде:

• Как рабство стало первым крупным бизнесом Америки, П. Р. Локхарт для Vox
• Империя хлопка, Свен Беккерт для The Atlantic
• Как 13-я поправка сохранила рабство, Даниэле Селби для проекта «Невинность»

Десегрегация текстильных фабрик

Спустя десятилетия после эмансипации в южной части Соединенных Штатов началась индустриализация, и текстильные фабрики стали одним из самых значительных работодателей. Тем не менее, белые владельцы разделили работу на фабриках в соответствии с законами Джима Кроу.

В своей книге «Наем чернокожего рабочего: расовая интеграция южной текстильной промышленности, 1960-1980 гг., — пояснил Тимоти Минчин, — самый тяжелый труд достался чернокожим рабочим.

«По большей части владельцы мельниц нанимали для работы на мельницах только белых. В тех редких случаях, когда менеджеры текстильной промышленности пытались нанять чернокожих для работы на машинах, белые сопротивлялись, часто устраивая забастовки в знак протеста», — написал он. «Некоторые афроамериканцы получали зарплату на фабриках, но обычно они работали во дворах, убирая и поднимая тяжелые тюки хлопка; если они получали место на заводе, то почти всегда это были уборщики или подметальщики».

Борьба за десегрегацию текстильных фабрик длилась десятилетиями. По мере того как в начале 20 века все больше рабочей силы перемещалось на юг, чернокожие рабочие боролись за интеграцию фабрик. Даже в 1970-е годы имели место стратегические судебные процессы, такие как Леа против конусные мельницы, в котором три чернокожие женщины — Ширли Ли, Ромона Пинникс и Энни Тиннин — успешно доказывают, что Cone Mills отказала им в приеме на работу из-за их расы и пола.

Подробнее об этом можно прочитать в Семинар по общественным историям (CHW) в UNC-Chapel Hill и Хедделс.

Индустриализация и девушки из Лоуэлл Милл

В Соединенных Штатах Север начал индустриализацию намного раньше, чем южные штаты. Молодые женщины нередко устраивались на работу, чтобы увеличить доход своей семьи. В Новой Англии женщины переехали с ферм в Лоуэлл, штат Массачусетс, где были крупные текстильные фабрики.

Первоначально эти рабочие места были достаточно прибыльными, чтобы поддерживать меняющуюся динамику промышленно развитой страны, когда женщинам платили прилично и обеспечивали жильем. Однако фабрики начали пользоваться притоком ирландских иммигрантов в этот район, платя им меньше и работая больше. Итак, мельнички стали организовать.

К 1830 году они сформировали первый женский союз попытки получить 10-часовой рабочий день и более высокую заработную плату; они также организовали одну из первых значительных забастовок рабочих в стране. К сожалению, наплыв рабочих позволил фабрикам воспользоваться забастовкой и продолжать снижать заработную плату.

В 1883 году бывший мельничный рабочий Гарриет Робинсон написала в своей книге «Ранние фабричные рабочие в Новой Англии.О результатах забастовок: «Вряд ли нужно говорить, что в отношении практических результатов эта забастовка не дала никакой пользы. Корпорация не пойдет на компромисс. Девушкам скоро надоело терпеть, и они вернулись к своей работе с пониженной ставкой заработной платы… Злой успех этого ранняя попытка сопротивления со стороны элемента заработной платы, по-видимому, создала прецедент для многих последующих забастовки».

Вы можете узнать больше о Mill Girls of Lowell на Служба национальных парков.

Иммиграционный бум XIX века и многоквартирные дома

Как и в Новой Англии, на рубеже 19-го века в Нью-Йорке наблюдался иммиграционный бум. И когда тысячи людей из Италии и Ирландии переехали в многоквартирные дома, их наняли для работы в потогонных мастерских, которые управляли и тем, и другим. в своих домах И в маленькие, небезопасные заводы.

Эти рабочие подвергались притеснениям, воровству заработной платы через сдельную оплату (практика оплаты за созданный предмет) и ужасным условиям. В начале 1900-х годов они переместились из сотен небольших фабрик в меньше электрических заводов в верхней части города. По данным Нью-Йорк Сити Многоквартирный музей, это позволило работникам «заручиться поддержкой… обсудить небезопасные и ужасные условия труда». Это стало основой для крупнейшего профсоюза швейников в Соединенных Штатах.

«Международный профсоюз работников женской одежды (ILGWU) и Объединение рабочих швейной промышленности Америки (ACWA) проложили путь к привлечению внимания к низкая заработная плата, небезопасные условия труда и чрезмерное рабочее время рабочих в швейной промышленности в начале 1900-х годов», — говорит Тереза ​​​​из Workers United. Хаас.

Пожар на фабрике Triangle Shirtwaist и его последствия

Даже при улучшении организации рабочих условия оставались ужасными. Так было до тех пор, пока в Нью-Йорке не вспыхнул массовый и смертельный пожар. Фабрика треугольных рубашек в 1911 году движение привлекло внимание всей страны.

«25 марта того же года 146 швей (большинство из них — молодые женщины-иммигрантки) либо погибли в Пожар Triangle Shirtwaist, который вспыхнул на восьмом этаже фабрики или привел к гибели людей», — сказал Хаас. говорит. «Многие из этих рабочих не могли убежать, потому что двери на их этажах были заперты, чтобы предотвратить кражу или несанкционированный перерыв. В траурном марше по погибшим приняли участие более 100 000 человек, а в Нью-Йорке был создан Комитет по безопасности, чтобы предотвратить повторение подобной трагедии».

Благодаря всеобщему вниманию к забастовкам произошел значительный прогресс в условиях и оплате труда. Заводская следственная комиссия был подписан закон в Нью-Йорке, который позволял правительству расследовать фабрики и обеспечивать соблюдение кодексов безопасности и правил занятости в отношении рабочего времени, детского труда и заработной платы.

В течение многих лет профсоюзы швейников продолжали бороться за регулирование рабочего времени и заработной платы в США. Один из лидеров движения, Роуз Шнайдерман, работал с президентом Франклином Д. Рузвельта как единственной женщины в его консультативном совете Нового курса. Как рассказал историк Хасия Динер в документальный фильм PBS о ней: «Она поняла, что вопросы труда и прав рабочих не могут решаться вне политической арены. Недостаточно было договориться с начальником того или иного завода, требовалось планомерное переустройство общества».

С 1937 по 1944 год Шнайдерман был министром труда штата Нью-Йорк, внося поправки в законы о труде, чтобы они применялись к домашней прислуге и сельскохозяйственным работникам.

Движение отменено

После периода столь необходимых улучшений жизни рабочих швейной промышленности США дела пошли на поправку. К концу 1970-х и 1980-м годам положение с их средствами к существованию снова изменилось.

«Мы были в фазе фундаментализма свободного рынка и нежелания использовать действия правительства для внесения изменений на протяжении десятилетий», — говорит Клайн, отмечая, что это продолжалось до финансового кризиса 2008 года.

Часть этого менталитета «рынок знает лучше всех» заключалась в том, чтобы платить за труд как можно меньше. Вакансии начали двигаться метро или за границей: Некоторые бренды перенесли свое производство в Азию и Южную Америку, в то время как другие работали с фабриками, которые держали цены на низком уровне, платя новой волне иммигрантов как можно меньше.

«На самом деле мы просто избавляемся от этого менталитета, — утверждает Клайн. «Отчасти это был просто политический вызов — желания регулировать индустрию моды просто не было».

Эль-Монте и формирование Центра швейников

В то время как в швейном районе Нью-Йорка закрывались фабрики, производство в Лос-Анджелесе росло. большую часть рабочей силы составляют иммигранты из Мексики и Южной Америки.

На протяжении 80-х и 90-х годов растущий спрос на быструю моду требовал дешевой рабочей силы для поддержания низких цен. что привело к распространению потогонных мастерских и нелегальных фабрик, а также к ухудшению условий труда. условия.

Это достигло апогея в 1996 г., когда власти нашли что 70 человек из Таиланда работают в Калифорнии Фабрика Эль Монте у них украли паспорта, их заставляли работать, и им платили всего 300 долларов в месяц, работая семь дней в неделю.

Швейный рабочий центр была разработана после Эль-Монте в 1995 году, когда рабочим нужно было место, предназначенное для защиты их прав. На начальных этапах они агитировали за принятие Закон о защите работников швейной промышленности (AB633), который «предусмотрел ускоренный процесс подачи требований о заработной плате, создал реестр и регистрационные сборы для производителей одежды, установил реституцию фонда в качестве плательщика последней инстанции для работников, получивших решение в их пользу по их требованию о заработной плате», — заявил представитель Фонда. группа.

Проблема заключалась в том, что в законе была лазейка, позволявшая сохранить сдельную оплату труда. Рабочие зарабатывали — а некоторые до сих пор — около 200 долларов в неделю за полный рабочий день. Кроме того, структура ответственности защищала бренды от каких-либо последствий.

Covid-19 и возрождение движения

Когда разразилась пандемия Covid-19, весь мир увидел уязвимые места в цепочке поставок, в том числе в сфере моды. Фабрики закрылись, не заплатив за уже выполненную работу, а некоторые заставили рабочих делать маски, не предоставив им надлежащего защитного оборудования для защиты от вируса. Во многих отношениях эти несправедливости подпитывают существующее движение за принятие еще одного закона о борьбе с воровством заработной платы в Калифорнии. В моей книге "Изношено: как наша одежда скрывает грехи моды», — я проследил влияние пандемии на работников по всему миру.

После многих лет работы, СБ62 прошел в сентябре 2021 года. Благодаря этому у рабочих есть возможность обратиться за помощью, когда они сталкиваются с трудовыми нарушениями в золотом штате.

В последующие месяцы офис сенатора Кирстен Гиллибранд объявил о федеральном законопроекте под названием Закон о ТКАНИ. Он основан на принципах SB62, а также включает ближний налоговый кредит для стимулирования брендов, которые переместили производство за границу, чтобы вернуть часть в Соединенные Штаты.

Что он мог бы сделать, объясняет Хаас, так это «установить требования к солидарной ответственности, посредством которых работники могут удерживать модные бренды и розничные продавцы». несут ответственность за трудовую практику своих подрядчиков в США, обеспечивая уровень юридической ответственности, которого крайне не хватает в современной одежде промышленность."

Закон FABRIC будет повторно представлен на следующей сессии Конгресса. Швейные и текстильные рабочие также смотрят в сторону прохождение ProAct от сенатора Берни Сандерса, который защитит право рабочих на организацию.

Никогда не пропустите последние новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.