Обнадеживающий отскок австралийской моды

Послеоплата Австралийская неделя моды завершилось в Сиднее на прошлой неделе, и даже несмотря на резкий рост числа случаев Covid-19 по всему миру, ежегодное мероприятие сигнализировало обнадеживающее восстановление после неудач, связанных с пандемией.

Год назад казалось, что индустрия моды Австралии пережила пандемию лучше, чем любая другая страна: В июне 2021 года Сидней стал одним из первых городов, где прошла неделя моды с личным присутствием с тех пор, как вирус впервые распространился по миру в 2020. Но всего пару недель спустя вспышка в Дельте вернула Новый Южный Уэльс обратно к полной изоляции; без предупреждения магазины были вынуждены закрыться более чем на четыре месяца — тяжелый удар для дизайнеров, полагающихся на местный кирпич и раствор, не говоря уже об их сотрудниках.

«Нашим замечательным командам в магазинах пришлось столкнуться с немедленным закрытием, нестабильностью на рынке, медленным возвращением к физической розничной торговле и проблем с обслуживанием, когда клиенты иногда были так же разочарованы, как и наши команды», — пишет Софи Холт, креативный директор Oroton, в Эл. адрес. Oroton, основанная в 1938 году, является старейшей в Австралии компанией по производству предметов роскоши. когда разразилась пандемия, компания находилась в разгаре критической перестройки бренда.

Как и в США и на других рынках, стабильность австралийских брендов во время и «после» пандемии зависела от их индивидуальных бизнес-моделей и способности быстро адаптироваться.

«У нас есть много разных каналов и потоков доходов, что очень полезно», — объясняет Эдвина Форест, соучредитель Адже. Основанный в 2008 году бренд женской одежды, ориентированный на устойчивое развитие, управляет девятью магазинами только в Новом Южном Уэльсе. К счастью, ее международный оптовый бизнес был в хорошем состоянии, и Aje смогла перераспределить свои ресурсы и инвестировать в свое развитие. электронной коммерции (которая в настоящее время обслуживает 77 стран) и наращивание других цифровых усилий — стержень, который теперь знаком модным компаниям по всему миру. Мир. Как и многие другие, Aje также запустила линию спортивной одежды Aje Athletica в разгар пандемии, чтобы обслуживать клиентов, которые в то время не обязательно искали платья с пышными рукавами.

«Вся наша розничная империя закрылась, но мы все еще могли получать прибыль в Интернете», — говорит Форрест. Соучредитель Адриан Норрис добавляет: «COVID определенно стал шоком для всех. Но я чувствую, что многим людям, особенно в нашей отрасли, повезло в том, что это заставило их задуматься о том, как они разговаривают со своими клиентами и продают; некоторые люди и некоторые бренды, такие как наш, действительно процветали».

Bondi Born, многообещающий бренд купальных костюмов, менее известный, чем Aje, также преуспел. В его случае небольшой размер с меньшим количеством розничных каналов был плюсом.

«Большинство наших розничных продавцов, таких как Net-a-Porters и Moda [Operandi], работают в Интернете, и они продолжают преуспевать», — делится соучредитель Дейл Маккарти. «Мы потеряли заказы от универмагов и курортов, но оба лета австралийцы могли путешествовать. Так что в Австралии мы очень хорошо справились».

Самой большой неудачей Bondi Born стал сбой в цепочке поставок — проблема, затронувшая бренды по всему миру. земного шара, хотя Австралия сталкивается с уникальными проблемами из-за своей чрезвычайной физической удаленности от большинства других страны.

«Наши ткани для купания производятся в Италии. Обычно с момента заказа до доставки проходит шесть недель; теперь шесть месяцев», — сокрушается Маккарти. В результате бренд не смог пополнить запасы своих бестселлеров во время последнего решающего праздничного сезона. Но компания движется вперед, уже заказав итальянские ткани для купания на следующий год. Для новой курортной одежды компания начала закупать купро, альтернативу шелку на растительной основе, из Японии.

«Похоже, у них другие проблемы с цепочками поставок», — делится Маккарти, отмечая, что стоимость доставки также стала «ужасающей». «Но мы не единственный бренд, который проходит через это».

Хотя деньги, возможно, и не растут ни на одной из знаменитых видов разнообразной и богатой флоры страны, они кажется, что поддержку в связи с пандемией было не так сложно получить, как в некоторых других частях мира. Мир. В ответ на блокировку правительство Австралии надежно предоставило субсидии пострадавшим малым предприятиям, чтобы уменьшить потерю доходов и рабочих мест. Он также начал делать инвестиции, специально предназначенные для индустрии моды, в том числе выделяя 500 миллионов австралийских долларов (380 миллионов долларов США) в 2021 году превратить Сиднейский музей Powerhouse в центр моды и дизайна; В этом году на Неделе моды в этом месте прошел первый показ на взлетно-посадочной полосе.

Также в 2021 году правительство потратило 1 миллион австралийских долларов (753 000 долларов США) на создание официальной торговой марки «Сделано в Австралии», предназначенной для поощрения местных жителей. производство, которое сократилось благодаря более дешевым вариантам за границей, несмотря на репутацию страны как устойчивого и этичного бизнеса. практики.

Опрос, проведенный в прошлом году Австралийским советом моды (их CFDA), показал, что Индустрия моды внесла 27,2 миллиарда долларов в экономику Австралии и принесла 7,2 миллиарда долларов экспорт. В ответ создается впечатление, что правительство более серьезно относится к моде как к возможности для экономического роста. Тем не менее, есть много аспектов отрасли, не затронутых этими (пока что) в основном общественными инициативами.

В то время как владельцы розничных магазинов были благодарны за субсидии, связанные с пандемией (которые также были предоставлены ресторанам и другим бизнеса), дизайнеры, с которыми я разговаривал, не могли поделиться какими-либо другими конкретными способами, которыми их бизнес выиграл от государственная поддержка. Тем не менее, Destination New South Wales, государственное агентство по туризму, является одним из крупнейших андеррайтеров Австралийской недели моды. последние 12 лет, по словам Натали Ксениты, управляющего директора IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific, которая организует мероприятие. Что касается спонсоров, участие Afterpay, начавшееся в 2021 году, позволило внести многие недавние улучшения и обновления мероприятия.

«С тех пор, как Afterpay стала спонсором, стало намного лучше, — отмечает Маккарти. «Они вложили гораздо больше денег».

Эти фонды Afterpay, например, позволили IMG отказаться от платы за участие дизайнера в течение последних двух лет. «Для нас было так важно продолжать отказываться от этих сборов за участие дизайнеров в этом году, потому что я думаю, что Восстановление отрасли после пандемии на самом деле займет намного больше времени, чем мы изначально предполагали», — отмечает Ксенита.

Еще один новый источник денег: потребители. Помимо создания специальных программ, IMG и Afterpay в этом году продавали билеты на избранные показы, впервые размещая клиентов рядом со СМИ и покупателями. Участвующие дизайнеры получили 50% от этих продаж билетов; По словам Ксениты, большинство, если не все выделенные билеты были проданы.

Хотя это, похоже, не помешало интересу потребителей к мероприятию, еще одной горячей темой для обсуждения между выставками были австралийские дизайнеры. отсутствует из AAFW, в том числе звезды прорыва таких как Кристофер Эсбер, Эллери и Дион Ли, которые помогли сделать Австралию известной как источник новых талантов в мире моды.

«В этом году в расписании было не так много крупных дизайнеров, и я думаю, что это немного грустно», — делится Норрис из Aje, не называя имен. «Я думаю, что мы должны поддержать нашу отрасль. И мы были очень непреклонны в том, что собираемся вернуться по расписанию и появиться. Мы знали, что собираемся делать красивые вещи, которые привлекут внимание, а это то, что нужно нашей индустрии. Ему не нужно, чтобы больше людей исчезало и не показывалось».

Для вторичного рынка, такого как Австралия (дорогая 15-20-часовая поездка из Европы и Штатов), который не получает такого же уровня международного внимания, как «большая четверка». недель моды правильное сочетание известных и новых брендов важно для разжигания интереса, особенно после пандемии, которая препятствовала международному росту для многие.

«Это действительно тщательный рецепт, которому мы следуем на мероприятии, потому что, например, Aje и Романтика родилась — те крупные, признанные бренды, которые имеют международную известность — настолько важно вызвать интерес к мероприятию, что потом привлекает внимание начинающих дизайнеров», — объясняет Ксенита. «Я думаю, что начинающие дизайнеры также являются очень важной особенностью мероприятия, потому что с точки зрения СМИ каждый хочет открыть для себя следующую большую вещь».

Просто всегда есть риск, что следующая большая вещь может сбежать в более крупный и легкодоступный пруд, такой как Нью-Йорк или Париж. Конечно, трудно обвинить бренд в том, что он идет по тому пути, который, по его мнению, обеспечивает наибольшую рентабельность инвестиций, особенно когда ресурсы ограничены.

В чем AAFW в этом году действительно добился прогресса (и в заголовках), так это в инклюзивности, с дебютом двух новых групповых шоу: одного для дизайнеров больших размеров, а другой — для дизайнеров, занимающихся адаптивной одеждой для людей с ограниченными физическими возможностями. инвалидность. Очевидная критика здесь заключается в том, что истинная инклюзивность будет заключаться в том, что все дизайнеры будут включать дизайны для этих малообеспеченных групп в свои коллекции. Справедливости ради, кастинг был заметно разнообразен в течение недели — больше, чем когда-либо прежде, по словам Ксениты.

Это также был второй год проектов AAFW в области моды для коренных народов и моды и дизайна коренных народов. групповые выставки с участием дизайнеров, принадлежащих к группам, чье присутствие в Австралии предшествовало британскому колонизация. В течение недели несколько брендов также кратко отдавали дань уважения этим группам, которые продолжают сталкиваться с дискриминацией и страдают от разрушительных последствий колонизации.

На вопрос, являются ли эти инициативы результатом более широких дискуссий, происходящих в Австралии (аналогичных государства относительно системного расизма), Ксенита говорит: «Я думаю, что мы определенно используем это событие как катализатор для культура».

Она рассматривает эти специальные мероприятия как ступеньки на пути к более универсальной инклюзивности, привлечению параллели с давней австралийской программой Next Gen, групповым шоу, которое служит стартовой площадкой для новых дизайнеры. После участия дизайнеры часто устраивают свои собственные показы на подиумах.

«Я бы хотела увидеть нашу первую автономную выставку дизайнеров коренных народов в следующем году», — говорит она, когда я спрашиваю о целях IMG в отношении AAFW. «Я бы хотел, чтобы это также распространилось на витрину Adaptive Clothing Collective и провело наш первый автономный адаптивный показ мод; то же самое для редактирования кривой. Я думаю, что это было бы действительно отличным отражением потребительского спроса на эти категории».

Возможно, именно эта смесь коммерческой осведомленности, культурного содержания и необработанного художественного таланта в конечном итоге прийти, чтобы определить это очень отдаленное, очень уникальное ежегодное событие, поскольку оно полностью восстанавливается после пандемии и вступает в свою своя.

Раскрытие информации: IMG предоставила мне проезд и проживание для участия и освещения Австралийской недели моды Afterpay.

Никогда не пропустите последние новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.