Новая книга Вероник Хайланд «Дресс-код» рассказывает не только о моде Capital-F

Если вы ищете книга о моде, вам не нужно очень стараться: хотите ли вы великолепный, глянцевые книги журнального столика упакованный красивыми образами или неряшливыми, написанными инсайдерами мемуарами о плюсы и минусы отрасли, на рынке есть множество вариантов, которые обязательно окажутся на ваших полках GoodReads (и, похоже, каждую неделю их становится все больше).

Но я могу с уверенностью сказать, что я не так много читал там, как Дресс-код, новая книга от Эль Режиссер отдела моды Вероник Хайланд.

Всего в 15 кратких эссе Хайланд пытается контекстуализировать роль моды во всем: от выступлений в зале суда и Конгресса до красных дорожек и влиятельных лиц в Instagram. Она закладывает основу для каждой темы на историческом фоне, прежде чем строить полномасштабный взгляд на ее влияние на современное общество. Она намеренно избегает моды с заглавной буквы F в пользу установления связей с более приземленными, повседневными делами. выбор, который мы все делаем в отношении одежды и менее очевидных — и, возможно, более коварных — способов, которыми нас продают к.

Это идеальная книга о моде: книга о моде, которая готова принять моду. серьезно, но не настолько серьезно, чтобы оттолкнуть людей, которые не считают моду одним из своих основных интересы.

«В последнее время об этом выходят заголовки, которые больше похожи на путеводитель по магазинам или очень академические книги, вроде «Что такое ткань?» Я определенно хотел, чтобы это было доступно; Я не хотел, чтобы это было слишком эксклюзивно», — объясняет Хайленд. «Я чувствую, что мир моды достаточно эксклюзивен, и я всегда стремился приглашать всех, уважать взгляды всех остальных и не быть в башне из слоновой кости».

Я вышел из книги Хайленда с новыми точками зрения на темы, которые я освещаю каждый день в своей работе — нет. удивление, учитывая, насколько проницательным я нахожу Хайленда не только в вопросах моды, но и жизни в Общая. (И я говорю это не только потому, что мы друзья. Хотя, в интересах раскрытия информации, я причисляю Хайланд к своим коллегам по индустрии.) Еще более впечатляет то, что Хайленд написала большую часть своей книги в начале COVID-19 кризис, что немаловажно.

Честно говоря, я бы использовал любой предлог, чтобы поговорить с Хайлендом о моде, так что это предоставило прекрасную возможность наверстать упущенное. с ней обо всем, от начала собственной карьеры до того, каким она видит будущее модной критики Заголовок. Читайте основные моменты нашей беседы.

Вы немного говорите об этом в книге, но что в итоге привело вас к моде?

Был этот элемент того, чтобы быть так близко, но так далеко. Я был географически близок к Нью-Йорку, но культурно далеко, но мне повезло иметь доступ к некоторым вещам, в моде в Нью-Йорке, и мне повезло, что у меня был доступ через зарождающийся модный интернет — style.com и прочее — когда я был моложе. Я также думаю, что одежда была формой самоутверждения, исследования личности, возвращения контроля и возможности самовыражения.

Все эти вещи действительно привлекали меня к этому, но также я был просто нереалистичным в отношении того, как все это работает. Я не знал никого, кто работал в сфере моды. У меня не было этих связей. Я просто читал журналы и читал об этих людях, и это не было похоже на реальную жизнь. Это было похоже на этот эскапистский, фантастический мир. И когда я действительно в конце концов встретил некоторых людей в нем, это было похоже на: «О, это настоящие люди делают настоящие вещи, и это работа, это индустрия». это. Я просто видел в этом форму побега.

Как это переключилось для вас?

Это заняло некоторое время. Когда я учился в колледже, Женская одежда на каждый день сделал выпуск колледжа, и они пришли и сообщили о том, что люди делают в отношении моды. Они брали у меня интервью, то ли потому, что я занималась дизайном костюмов, то ли потому, что я немного писала о моде — в кампусе был студент-модельер, и я написал о нем статью. Так я устроился на свою первую работу. Женщине, написавшей этот рассказ, Нандини Д'Суза, я только что отправил ей электронное письмо с просьбой дать совет. Я был безработным, жил с родителями, пытался найти работу после выпуска, и она очень великодушно сказала: «На самом деле мы нанимаем на новую должность в ВВДЯ не знал, что они много нанимали из колледжа; на самом деле это был для них трубопровод в то время.

Это было очень мгновенное погружение во все, что происходило, потому что я собирался на несколько концертов в Брайант-парке и встречался со всеми этими людьми. Это был действительно захватывающий способ начать заниматься модой, потому что раньше мы делали эту функцию, когда все эти дизайнерские студии перед неделей моды и пусть фотограф фотографирует их подготовку. Я помню, как собирался Майкл Корс' в студии и поболтать с ним, а затем следующая остановка - какой-нибудь новый дизайнер в швейном районе. Вы действительно видели все стороны этого, от действительно больших брендов, корпоративных брендов, и у вас был этот вход, потому что это Женская одежда на каждый день, поэтому люди хотят быть представлены. Они уважают это, но оно определенно выросло с нуля до 100, потому что я не думал, что буду вести светскую беседу с некоторыми из этих людей из-за своей работы.

Это так дико думать об этом и сейчас, потому что я чувствую, что так мало людей вообще предоставили бы такой доступ.

Я не знаю, делают ли они эту функцию больше, и это была очень специфическая вещь, но я думаю, что она определенно стала сложнее. Люди немного более осторожны со СМИ по всем направлениям. Но это было хорошо, потому что это был настоящий фоторепортаж, а письменного материала было немного. Я действительно был там только для того, чтобы поговорить с людьми и убедиться, что им удобно, и отвлечь всех. Все это было весельем и никакой работы.

Но отчетливо помню разговоры. Я помню, как Майкл Корс говорил о дизайне Эмилио Пуччи для Braniff Airlines и обо всем остальном. мода на бортпроводников — это есть в книге — потому что я думаю, что там была какая-то стюардесса вдохновение. Он спрашивал у моделей, знают ли они такого-то дизайнера, знают ли они о Studio 54. Все это навсегда со мной, просто выжжено в моем мозгу.

Так как же вы вышли из этой должности в ВВД туда, где вы находитесь сегодня Эль?

я работал в Женская одежда в течение четырех лет. Когда я был там, это было также родственное издание Вт, так что я должен написать для Вт а также узнать о том, как составляется журнал. В итоге я ушел, а мой босс ушел в Харперс Базар; она наняла меня туда, сначала просто для индексации, что означает брать печатные истории и переводить их для онлайна, создавать их. Это была очень тяжелая работа по программированию, потому что я много занимался программированием в Женская одежда на каждый день. Мне повезло, потому что они начали немного увеличивать свое цифровое присутствие, поэтому они говорили: «Вы хотите написать о X, Y, Z для веб-сайта?» Кристина О'Нил была там, и она действительно поддерживающий; затем Джоанн Кинг, которая долгое время была там директором сайта, тоже действительно была наставником.

Я начал работать над тем, чтобы писать больше, затем писать для журнала, а затем работать в отделе функций — хотя я все еще много занимался модой и работал на Лора Браун, чтобы по-настоящему участвовать в каждой отдельной части этой публикации. Как только я оказался в этом журнальном мире, было довольно легко перейти к Эль; Я был там редактором модных новостей. Я пошел в The Cut, чтобы сделать в основном ту же работу, а потом меня вернули в Эль почти пять лет назад.

В каждом случае речь шла о том, чтобы узнать кого-то, будь то буквально единственный человек, которого я знал, который имел хоть какое-то отношение к моде, потом коллеги и люди, которые рекомендовали меня для более поздних работ.

Я не хочу, чтобы казалось, будто достичь этого было очень легко, потому что это не так — и на самом деле, я так думаю. важным фактором здесь является то, что моя семья живет довольно близко к Нью-Йорку, поэтому я мог жить с ними и экономить Деньги. Особенно в начале, я бы не смог сделать это по-другому. В этом смысле мне действительно повезло, потому что в эту отрасль нелегко проникнуть или остаться, и особенно в первые дни это было непросто.

Мне было бы любопытно узнать, с вашей точки зрения, как развивалась индустрия в тот период времени.

У меня были люди, которые относились к этому серьезно и говорили: «О, вы должны написать эту статью», и действительно чувствовали реактивный потенциал: «Мы увидели эту тенденцию сегодня в Париже, и вы можете написать об этом сегодня». это.

Мне очень нравится заниматься печатью. Мне нравится работать над продуктом, который включает в себя процесс проверки фактов и процесс редактирования, отнимающий время и все эти вещи. Но я довольно открыт для всего этого; Теперь я веду еженедельную колонку на Elle.com., и мне нравится участвовать во всех его частях. Я думаю, что произошла эволюция людей, которые относятся к этому более серьезно, понимая, что вы можете рассказать историю несколькими способами и работать вместе, чтобы рассказать ее через печать, цифровое видео, социальные сети; и что все эти компоненты должны работать вместе.

Что хорошо в том, где вы сейчас находитесь, так это то, что вы можете делать более реактивные, нативные интернет-материалы, но Вы также можете выполнять свою ежемесячную работу для журнала и тратить время на развитие своего мысли.

Да, абсолютно. И когда я пришел, я действительно знал, что хочу работать с широкой группой писателей, нанимать людей, которые, возможно, раньше не писал о моде и посмотреть на нее не только с моей точки зрения, но и привнести все виды точки зрения. Это то, что было действительно важно для меня, работать со сценаристами над рассказами и действительно все совершенствовать. Эль имеет такую ​​репутацию, прежде всего, за то, что действительно умно пишет о моде, красоте, культуре, и мы посвящаем много времени и сил поддержке многообещающих талантов. Это то, что я смог сделать немного больше с колонкой, потому что, если я в восторге от кого-то, я могу сразу же рассказать о нем.

Но я думаю, что в наши дни в средствах массовой информации остается все меньше и меньше места для этого, потому что все так зависит от знаменитостей или громких имен, поэтому это действительно важно для меня. Я занимаюсь этим новым дизайнерским делом с самого начала, но это всегда было моим самым большим интересом: увидеть, как эти люди растут и, надеюсь, получают действительно крутую работу. Все это очень радует.

Что, по вашему мнению, в настоящее время является приоритетным в наших разговорах о моде, когда вы думаете о вещах для Эль?

Я думаю, что во многих модных репортажах говорится: «Мы видели эти три вещи, это тенденция, идем дальше». Конец статьи. Когда я представляю идею рассказа, то, что наш главный редактор всегда напоминал мне, что нужно говорить о том, почему, а не просто говорить: «Урожай в тренде» или что-то в этом роде. это — узнать больше о том, почему и что это говорит о том, где находится культура, и немного Глубже. Я нашел писателей, которые могут это сделать, и я подталкиваю писателей к тому же.

Марлоу Гранадос, писатель, пришел ко мне с идеей о чувственность в этом мире телесных дизайнов и отличать это от истинной чувственности, глядя на такие коллекции, как Prada, и как они вызывают это, и почему это такое утерянное искусство. Это было немедленное «да», и она могла бы сказать об этом действительно интересные вещи. Она прекрасный писатель.

Что касается новостей, TikTok — это, очевидно, то, чему я уделяю много внимания. Я видел, что все эти винтажные аккаунты возвращают Пуччи из 60-х и Курреж из той же эпохи, вещи, с которыми поколение Z не обязательно должно быть связано. столько; иметь этот постоянный доступ к истории моды, как это сформировало вкусы каждого, как это формирует то, на что смотрят продавцы винтажа. Тогда мне стало любопытно, на дизайнеров этих брендов сейчас это повлияло? Они смотрят TikTok? Итак, [автор, Кейт Двайер] говорила дизайнеру Courrèges, дизайнеру Blumarine, и было интересно увидеть, что есть такая петля обратной связи, когда они говорят: «Это действительно важно для TikTok; как мы по-новому интерпретируем это в текущей коллекции и привносим в нее свой собственный смысл?» 

Все эти вещи с ностальгией и историей моды настолько интересны, потому что количество знаний, к которым люди имеют доступ сейчас, действительно удивительно. Но это также создает эти супер короткие циклы тренда и эту мгновенную ностальгию. Все это было интересно наблюдать за возвращением 2010-х, инди-дешевкой, тви и всеми этими вещами, которые, по крайней мере, для меня, даже не склеил, потому что у меня нет такого большого взгляда на них, но вы видите, что люди уже возрождают их.

Интересно посмотреть, как мы помним эти вещи, людей, которые испытали их тогда, по сравнению с теми, кто переживает их сейчас из вторых рук — вещи, которые запомнились людям и способ, которым это было превращено в эту эстетику — потому что люди Y2K не ходили вокруг с компакт-дисками. Не все люди были одеты так, как на VMA. Я помню, что для Конечно. Есть какая-то связь с политикой, культурой, с чем вы имеете дело; это не слишком отличается от того, что я пытался сделать с книгой.

Вот о чем я хочу поговорить, о книге — расскажи мне немного о том, как она появилась у тебя.

Я продолжал говорить себе: «Кто-то должен написать что-то подобное», но я не сразу идентифицировал себя как этого человека. У меня было несколько идей, и я чувствовал, что пишу о вещах в данный момент — все очень зависит от того, что будет дальше, я хотел немного оглянуться назад.

Я также чувствовал, что у нас много разговоров о моде, красоте, влиятельных лицах и обо всем этом. вещи, они не были информированы об исторической перспективе, и я подумал, что это то, что я мог бы приносить. Для разговоров о влиятельных лицах давайте поговорим о том, как Эдвард Бернейс нанимал женщин, чтобы они продвигать курение еще на рубеже веков, как влиятельные лица существовали задолго до появления социальных сетей платформы; или глядя на то, как сейчас леггинсы узаконены по сравнению с чем-то вроде шаровар, которые также были одеждой, которая обещала раскрепощение женщин, но во многих случаях была запрещена. Я пытаюсь немного соединить прошлое и настоящее, потому что я бы обнаружил, что этого не было. что в некоторых из этих разговоров много места для нюансов или точки зрения, которая восходит к более чем 10-летней давности. годы.

Мне нравится, что это не книга о моде с большой буквы; это связывание моды и политики или моды и молодежной культуры. И мне понравилось, что ты открываешь с тысячелетнее розовое эссе потому что читая это, я совершенно забыл, что вы вообще придумали этот термин, а теперь это так повсеместно.

Я не хочу приписывать себе слишком много заслуг, потому что я просто писал трендовую историю, которая, как я думал, никуда не денется. Но было интересно посмотреть, как это стало огромной вещью, которая затем переместилась во все эти сферы, такие как корпоративная сфера и политика, а затем Q Anon. Это также то, что постоянно объявляется мертвым или заменяется чем-то другим, но это не так. Я бы сказал, что ничего не пришло на замену тому, что было так говорили, и это еще один из тех разговоров, где люди просто ходят по кругу с этим.

Это было что-то, в чем все эти вещи, связанные с маркетингом для людей, поколений, пытались использовать эстетику, чтобы иногда скрыть что-то гораздо более нежелательное. Я просто очарован этими вещами. Это эссе не на 100 % посвящено моде — оно больше относится к культурному моменту. Но я чувствовал, что определенно были предшественники; вот почему я привнесла дизайн Кристиана Лакруа и все эти моменты сверхженственности и традиционализма. это всегда, казалось, происходило, когда место женщины в обществе или права, которые мы добились, угрожал.

На самом деле, когда я писал это, я подумал: «Наверное, мне придется изменить все, что касается отмены прав на аборт и тому подобное». И я сделал, к сожалению. Я хотел бы иметь возможность сказать, что ситуация не ухудшилась, но мне просто интересно, что происходит. Иногда то, что происходит на подиумах, кажется таким далеким от того, что происходит в мире, но [я хочу] установить связь между этими вещами. Я думаю, что это эссе — яркий пример того, что я намеревался сделать.

Вы говорите это в книге, но мода — это одна из немногих оставшихся вещей, которые люди могут списывать со счетов как несерьезные. Есть все эти нишевые интересы, которые вы можете интеллектуализировать, но до сих пор существует так много сопротивления интеллектуализации моды. Я думаю, вы хорошо справились с задачей, представив идею о том, что мода с большой буквы F существует, но, возможно, она не только не является самой распространенной силой в самой моде, но и не существует в вакууме. Я действительно ценю то, что вы намереваетесь сделать в книге, а именно проложить эти пути к множеству других вещей, на которые влияет мода или которые влияют на нее.

Вы не можете отказаться. Что касается красоты, вы можете утверждать, что вы тоже не можете отказаться, но вам не нужно пользоваться косметикой или красить волосы, делать все эти другие вещи. Вы должны носить одежду. Поэтому меня раздражает, когда люди говорят, что это совсем не важно и что они не обращают на это внимания. Это нормально, если вы не заинтересованы в этом, но какое-то сообщение встречается с тем, что вы делаете.

Это часто встречается в политических эссе, потому что было так много заламывания рук по поводу того, во что была одета Кирстен Синема или во что была одета AOC. Очевидно, что это люди на разных концах политического спектра, и во всем этом есть некоторая недобросовестность, но идея о том, что мы не должны комментировать, что носят общественные деятели, избранные для того, чтобы быть на виду — и сообщения, которые они посылают своей модой, — абсурдно для меня.

Может быть, я просто в пузыре, но я думал, что эти взгляды немного вымирают. Но, пытаясь продать эту книгу, я определенно столкнулся с этим, потому что были некоторые отзывы, которые были Например, «Мы не видим аудитории для этого» или «Это нишевая тема». Я действительно чувствовал, что это не ниша предмет. Я знаю многих людей, которые интересуются такого рода книгами, и не все они из индустрии моды. Было приятно видеть, хотя это еще не выпущено в мире, люди комментируют, что это что-то интересное или заставило их задуматься.

Также было интересно бороться с этим восприятием, что это не может быть серьезно;
пытаясь даже классифицировать его, я такой: «Ну, это книга эссе. Это не книга для журнального столика и не книга о тенденциях». Было интересно войти в другую отрасль и увидеть, как по-разному воспринимаются вещи, потому что работа Эль, мы все очень серьезно относимся к этому. Все невероятно умны.

Но с точки зрения вопроса, является ли это предметом для изучения и обсуждения? Мне кажется безумием, что по этому поводу до сих пор ведутся споры.

Я чувствую, что существует очень давняя традиция серьезных, интеллектуальных писателей, выпускающих книги или эссе о моде, верно? Я уверен, что у вас есть масса ориентиров для этого.

Я много смотрел на Кеннеди Фрейзер, потому что на меня действительно повлияла ее книга. Модный ум, то есть ее эссе из Житель Нью-Йорка. Я также посмотрел книгу Энн Холландер, Видеть сквозь одежду.

Когда вы продаете книгу, вам нужны комплименты; вам нужно сказать: «Этот человек встречает это». Некоторые компы были Плохая феминистка, потому что говорит о поп-культуре и рассматривает ее очень серьезно; Трюковое Зеркало, который, я думаю, имеет тематические совпадения; а затем письмо Энн Хелен Петерсон, то, что она сделала с классическим Голливудом, Например. Но я не смог найти ни одного сборника, посвященного именно моде.

Это похоже на модная критика вообще отходит от очень традиционного формата торговых точек с фэшн-критиком в штате.

Верно, абсолютно, и это облом, потому что я хотел бы видеть больше этого письма и реальной критики. Несмотря на то, что я не обязательно согласен с мнением каждого человека, мне нравится видеть это разнообразие мнений и наблюдать за реакцией людей. Я думаю, что он нашел свое применение и в других средах. Я не могу так много говорить с TikTok, если люди критикуют моду по этому поводу, но я определенно смотрю на то, что Джеймс Скалли является делаю в инстаграме; он очень откровенен в том, что видит, и в своей реакции на это. Я знаю, что есть люди, которые критикуют моду на YouTube, но я бы хотел, чтобы их было больше. люди делают это, все больше людей пишут об этом, потому что мне просто интересно читать и писать о.

Твои тексты тоже очень забавные — есть моменты, над которыми я действительно смеялся вслух, потому что слышал это в твоем голосе. Очевидно, это серьезно, но это громко и не воспринимает себя слишком серьезно.

Я действительно хотел, чтобы это было легко, доступно и весело. Мое большое преимущество перед людьми заключалось в том, что это не депрессант и не тормоз. Я не думаю, что кто-то хочет это читать прямо сейчас. Люди больше тянутся к комфортному чтению и легкому чтению. В то время как это говорит о серьезных вещах, я хотел, чтобы это было интересно, и я не хотел впадать в ловушка слишком серьезного отношения к этому, потому что я думаю, что иногда у нас отсутствует чувство юмора. промышленность.

Мода движется так быстро, что я думаю, писать книгу было бы довольно пугающе, потому что после того, как вы закончите что-то и сдать на редактирование, я уверен, что произошло миллион вещей, которые вы могли бы добавить, отредактировать или исправлять. Вы также писали это во время Covid, что само по себе является вызовом. Как вы смогли справиться с этим?

Я сдал первый черновик в сентябре 2020 года, и, очевидно, после этого было внесено много изменений просто потому, что многие вещи которые происходили, были движущимися мишенями, такими как процесс над Анной Делви и над Элизабет Холмс — я не думаю, что они полностью соответствуют современным требованиям. там.

Что касается Covid, я разговаривал со своим редактором о том, чтобы включить это в дополнительные главы и посмотреть, как это изменило то, как мы одеваемся для работу — или, я бы сказал, как многие белые воротнички одеваются для работы — и рассказ о том, как это повлияло на дистанционное обучение и школьные дресс-коды, потому что, как ни странно, школьные дресс-коды все еще были очень строгими, даже когда ученики были просто в Zoom в дома. Это появлялось в разные моменты, но для этого требовалось много пересмотра, обсуждения и проверки некоторых вещей. Дошло до того, что я понял, что это то, с чем мы будем иметь дело в течение некоторого времени, и это нужно включить в каждую часть книги, которая имеет смысл.

Было интересно посмотреть, как это изменило или не изменило то, как работает индустрия, и я не особо вникал в это. Перспектива проводить виртуальные шоу или делать что-то по-другому, планировать что-то по-другому, и люди находят новые способы оставаться в стороне. интересно смотреть, и как индустрия, которая так построена на инновациях и предвидит будущее, иногда все еще делает вещи супертрадиционно и устойчивы к изменениям. Это одно из противоречий, с которыми я постоянно сталкиваюсь.

Какой, на ваш взгляд, вывод из книги?

В идеале, люди должны уйти от этого с немного большим размышлением о том, почему они делают тот выбор, который они делают, и то, как люди решают собрать себя воедино, что это значит, интерпретируя и рассматривая это немного подробнее критически. Я также хотел бы привнести немного больше прошлого в настоящее, глядя на цикличность всего, потому что многое из того, что составляет эти бесконечно разрозненные разговоры, мы на самом деле обсуждали годами в разных формы.

И я просто надеюсь, что это развлечет людей, может быть, познакомит их с некоторыми новыми терминами, дизайнерами или чем-то в этом роде. Я действительно хочу, чтобы она дошла до самых разных людей — не только из-за моего собственного эго, но и потому, что я думаю там есть интерес и голод, просто это не так обсуждается вне стен моды публикации.

Это интервью было отредактировано и сжато для ясности.

Хотите узнавать последние новости индустрии моды первыми? Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.