Художники по костюмам о модных моментах на экране, которые вдохновили их на карьеру

Романтические, душераздирающие, комедийные и/или захватывающие истории на больших и маленьких экранах вдохновили нас, возможно, попробовать новую кухню, исследовать новое место или пойти на большой риск на протяжении всей жизни. Точно так же трансформирующее повествование вдохновило молодых творческих людей сделать карьеру в дизайн костюма.

От удобных часов до кинематографической классики, нынешний класс рабочих дизайнеров костюмов сформировался под влиянием широкого спектра телевизионных и кинопроектов. Теперь именно они привносят свою точку зрения в поле, и они могут отдать дань уважения тем, кто в первую очередь открыл им глаза на профессию.

«В «FP2: Beats of Rage» я спроектировал и построил все с нуля, все из переработанных материалов и деталей кукол. Кто-то сравнил светящиеся головные уборы и силуэты персонажей Ниндзявы с мультфильмами Миядзаки. — одно это упоминание заставило мое сердце петь», — говорит Сара Трост, художник по костюмам для «Праведных драгоценных камней».

Впереди 17 художников по костюмам для кино и телевидения рассказывают о моменте на экране, который подтолкнул их к успешной карьере, которую они имеют сегодня, и, в свою очередь, вдохновляют нас поэкспериментировать с новым стилем, творческий косплей на Хэллоуин или, может быть, попробуй работу себя.

«Работа Нолана Миллера над «Династией» (1980–1989) и «Лодкой любви» (1977–1985) заставила меня понять, что кто-то должен собрать всю эту одежду вместе, и я начал обращать внимание на костюмы актеров. Затем я действительно заинтриговался просмотром фильма «Танец-вспышка» (1983) с Дженнифер Билз в главной роли. Майкл Капланработа вдохновляла. Я устроился на работу дизайнером телефильма, потому что в нем снималась Дженнифер Билз, и я хотел поработать с ней и поговорить о фильме. Мы стали большими друзьями, и она подписала мне стенд фильма «Танец-вспышка», на котором написано: «Ты яркий сияющий свет в модной пустыне, наполненной тьмой». Это один из моих самых заветных имущество.

«Когда я создавал «Четыре свадьбы и похороны», Минди Калинг сериал, она написала сцену, в которой персонажи наряжаются как их любимые персонажи из романтических комедий, так что я смог отдать дань уважения множеству классических костюмов, на которых я вырос. Самое приятное: я смог позвонить дизайнерам оригинальных костюмов и получить от них советы».

«Мне нравились «Мюнстеры» (1964). Они носили одно и то же каждый день — это было так эффектно. Мне нравилась «Дорогая мамочка» (1981) и я падала в обморок от костюмов Айрин Шарафф в этом фильме (и остроты!) «За бортом» (1987) с Голди Хоун… Лагерь! Лагерь! Лагерь! Так вдохновлен. Я отдал дань уважения, усилив костюмы в песне «And Just Like That». Хорошим примером является Николь Ари Паркер на строительной площадке в сафари Moschino. одежда. Сверху! Есть чувство юмора».

Уитни Энн Адамс («Три месяца», «Индийские сладости и специи», «причудливый")

«Я серьезно заболел в старшей школе наследственным заболеванием крови как раз в то время, когда Баз Лурманн Фильм «Мулен Руж» (2001) вышел на DVD. Я влюбился в него с первого раза, когда увидел. Этот фильм удерживал меня в здравом уме, пока я лежал в больнице и выходил из нее. Смотрел каждый день полгода! Просмотр «Мулен Руж» отвлек меня от этой тревоги и боли и позволил сбежать в фантастический фантастический мир. Большая часть эффективности связана с визуальными эффектами и дизайном. Это мой любимый фильм и по сей день, а костюмы от Кэтрин Мартин и Ангус Стрэйт захватывают дух. Оглядываясь назад, я думаю, что это был огромный первый шаг на пути к моей карьере.

«Благодаря конкурсу дизайна костюмов, который я выиграл для фильма «Австралия», я в конце концов стал работать на Мартина и Лурманна и много лет был в их команде дизайнеров. Я до сих пор не могу поверить, что все произошло. Я так многому научился у них обоих до того, как встретил их, и пока работал на них. Они такие щедрые и блестящие, и рассказать им, как много «Мулен Руж» значил для меня в моей юной жизни, было волнующе».

Джилл Брим ("Другие два, «Джон Мулани и банда ланчей из мешков»)

«Я помню, как смотрел «Шоу Трумана» (1998) в старшей школе и был поражен тем, насколько костюмы расширили историю. Все в мире Трумэна живут в телешоу внутри фильма. Костюмы немного напоминают Американу 1950-х годов: они излишне веселые и неподвластные времени. Гардероб помог создать кошмарное существование, в плену которого находится Трумэн, — вынужденное представление об американской мечте. Это довольно сложная идея, и слои прекрасно проиллюстрированы в дизайне Мэрилин Мэтьюз. Это фильм, который я пересматриваю снова и снова, и меня всегда вдохновляет то, как идеально все работает вместе».

«С детства смотрю старые фильмы. Моя мать водила меня в театр Тиволи в Чаттануге, штат Теннесси, чтобы посмотреть классические фильмы. Также было семейной традицией каждый год вместе смотреть фильмы «Унесенные ветром» (1939), «Волшебник страны Оз» (1939), «Звуки музыки» (1965) и «Десять заповедей» (1956).

«Фильм, который больше всего вдохновил меня на то, чтобы стать художником по костюмам, — это «Унесенные ветром». Видение и дизайн Уолтера Планкетта вдохновляют меня каждый раз, когда я смотрю фильм, который я пересматриваю снова и снова, просто чтобы увидеть новые элементы в дизайне костюма, которые я не заметил до. Мне посчастливилось попасть на частную экскурсию по выставке «Унесенные ветром» несколько лет назад в Центре Гарри Рэнсома UT в Остине. Мне довелось увидеть эскизы и дизайны Планкетт вблизи и лично, а также подержать, почувствовать и потрогать печально известное зеленое бархатное платье и шляпу Скарлетт О'Хара, сделанные из драпировки. Это была мечта! Планкетт определенно был со мной в тот день. Мне хотелось бы думать, что он был со мной душой, когда я создавал «Deadwood» Дэвида Милча».

Вера Чоу ("Ходячие мертвецы", "Буги-вуги, «Моделизатор»)

«Когда я был подростком и рос в Гонконге 90-х, никто не знал, что дизайн костюма — это работа. Но я знал, что такое модельер и что такое кинорежиссер. В то время я тяготел к Джон Гальяно а также Жан Поль Готье, чья дизайнерская работа была более театральной. Затем Люк БессонПятый элемент' (1997), и я узнал, что его разработал Готье. Это было для меня подтверждением того, что дизайн костюма — это то, чего я хочу, и что все это значит!

«В 90-е мир был лишен Примеры для подражания дизайнера костюмов AAPI, пока я не узнал о Тиме Йипе («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Эйко Исиоке («Клетка») и Эми Вада («Ран», «Дом летающих кинжалов») — Йипе, в частности, потому что он был Из Гонконга. В «Марко Поло» я наконец-то поработал с ним; он был дизайнером, а я куратором. Молодой я, наверное, никогда бы в это не поверил!»

Мишель Коул ("Взрослый, "Черноватый", "#ЧерныйAF")

«Мне понравился период времени и тема фильма «Моя прекрасная леди» (1964 год, см. выше). Мы видим, как Одри Хепберн превращается из девушки из рабочего класса в кого-то, кто мог бы быть частью высшего общества в 1912 году. Мой любимый наряд — тот, в котором она ходит на скачках: культовый с большой черно-белой шляпой. Сесил Битон был художником по костюмам, и его дизайнерское вдохновение заставило меня хочу быть художником по костюмам. Детали, которые он вкладывал в свои костюмы, были экстраординарными. Интересно, что первой пьесой, в которой я был помощником художника по костюмам, была «Моя прекрасная леди» в опере «Сивил Лайт» в Лонг-Бич. Сын Рекса Харрисона (который играл Генри Хиггинса) сыграл роль своего отца в постановке».

Дерика Коул Вашингтон ("Золя, «Правдивая история», «Двадцатые»)

«Мой любимый фильм в детстве определенно былневежественный' (1995) — это был культовый фильм для подростка, и я даже не думаю, что был подростком, когда он вышел. Плюс «Воссоединение старшей школы Роми и Мишель» (1997), костюм которого также был разработан Мона Мэй. Я просто подумал: «Это невероятно». Я также смотрел «B*A*P*S» (1997), созданный Рут Э. Картер. Очевидно, я вырос, зная ее работа из фильма Спайка Ли «School Daze» (1988). Я люблю Франсин Джеймисон-Танчукработа над фильмом «Низкий грязный позор» (1994). Красный костюм Frimi, который Джада Пинкетт Смит носит абсолютно культовый, руки вниз. Это были дизайнеры и фильмы, которые определенно вдохновили меня на то, чтобы действительно найти свое собственное чувство стиля и заметить, какие работы по дизайну костюмов была и что она делала в фильме как средство — не только из-за повествования, но и из-за того, как одежда воздействовала на тело и как Изобразительное искусство.

«Для Золя есть идея, что чернокожая девушка и белая девушка вместе снимаются в фильме, чего мы действительно не видели. это заметно со времен «Бестолковых». Так что меня определенно вдохновили «Бестолковые» — и «Роми и Мишель» — в том, как я это сделал. Золя [Тейлор Пейдж] и Стефани [Райли Кио] работают друг против друга, и просто все в этом фильме как ансамбль».

Суттират Энн Ларларб ("Оби-Ван Кеноби", "Нет времени умирать," "Миллионер из трущоб")

«Дизайн костюмов Дженни Биван и Джона Брайта в «Комнате с видом» (1985) был первым разом, когда я увидел исторические костюмы, которые не только казались подлинными, но и Также меня поразило то, что выбор был таким конкретным и честным для каждого персонажа, в то же время доведенным до идеальной степени, чтобы не чувствовать себя музеем. кусок. Это оказало неизмеримое влияние на то, как актеры жили в своих персонажах: они чувствовали себя настоящими и невероятно романтичными, и фильм от этого очень выигрывает. До этого фильма я не был уверен, что такой баланс когда-либо был так мастерски достигнут.

«С тех пор я большой поклонник Дженни Биван, практически с 80-х. Большое разнообразие фильмов, в которых она участвовала, всегда настолько идеальны с точки зрения костюмов. Около восьми лет назад мне довелось читать ее интервью дляБезумный Макс: Дорога ярости' и, вдруг, я увидел, что она проверила меня по имени в статье! Пришлось перечитывать, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. Вскоре после этого я обнаружил, что сижу с ней на панели художников по костюмам. Когда несколько лет спустя я работал в Великобритании, она работала над чем-то в той же студии в Лондоне, и у нас была возможность пообедать и посетить офис, и это так много значило для нас. меня. Она действительно мой личный костюмированный герой».

Антуанетта Мессам ("Чем сильнее они падают, "Суперфлай", "Крид")

«У меня есть отношение любви/ненависти к фильмам 70-х годов Blaxploitation. В детстве я любил их смотреть. Они были так прохладно! Действие, диалоги, одежда — да ладно, «Фокси Браун!?» Став взрослым, я знал, что это имя придуман потому, что некоторые считали, что он использует негативные стереотипы городского афроамериканского сообщество. Но видеть людей, похожих на меня, как героев, было воодушевляюще и весело. Создание дизайна фильма «Суперфлай» много лет спустя было моментом полного круга: отдать дань уважения Нейту Адамсу, художнику по костюмам оригинального «Суперфлая» 1972 года, было честью. Его персонажи были настоящей сделкой — идеальное сочетание улицы и моды».

«Мне понравились все фильмы «Торговца слоновой кости», «Барри Линдон» Стэнли Кубрика (1975), «Ран» Акиры Куросавы (1985) и костюмы Эйко Исиоки в «Дракуле Брэма Стокера» (1992). Меня привлекало внимание к деталям и изобретение новых миров. Однажды я был в той же мастерской, что и Эйко, и смог наблюдать за ее процессом. Она очень вдохновляет меня как специалист по API, дизайнер и рассказчик. Она проложила свой собственный независимый путь».

Хериана Сан-Хуан ("Халстон, "Заговор против Америки", "Спускайся")

«Когда я был молод, у меня была VHS-копия фильма «Американец в Париже» (1951), которую я пересматривал снова и снова. Это было похоже на портал в волшебный мир, а костюмы, разработанные Орри-Келли, создавали прекрасные образы. образы и так легко подчеркивали контуры тела в корсажах начала 50-х и юбки.

«В версальском эпизоде ​​«Халстона» я очень много заимствовал из «Американца в Париже». Настоящую хореографию показа мод «Битва за Версаль» поставила Кей Томпсон, крестная мать и наставница Лайзы Минелли. Я подумал о том, что Кей сделает, соединив воедино театральные элементы этого шоу, и подумал, что графика природа черно-белого с красными вкраплениями в «Американце в Париже» была бы идеальной для декораций и хореография. Я очень доволен тем, как это сложилось. Казалось, что это имеет многоуровневый смысл, и все еще кажется ярким и свежим».

Луис Секейра («Аллея кошмаров», «Форма воды», «Кунсткамера»)

«Я прогуливал школу, чтобы смотреть фильмы. Я помню «Бегущего по лезвию» (1982); Майкл Каплан проделал потрясающую работу, и я давний поклонник его работ. Кажется, я смотрел этот фильм 23 раза. Я знал каждую строчку, и это был первый раз, когда мы увидели будущее с элементами прошлого. Затем «Из Африки» (1985) с работой Милены Канонеро. У меня была возможность поработать с ней однажды в течение очень короткого времени, но я всегда восхищаюсь ее эстетикой и вниманием к деталям. Я всегда говорю: «Это не имеет значения, пока это не имеет значения — и это всегда имеет значение». Это то, что я люблю в обоих из них фильмов: В них было так много слоев, так много деталей, что их можно пересматривать снова и снова и каждый раз подбирать для себя что-то новое. время. Я в полном восторге от творчества Милены и ее карьеры. Я тоже номинант [на «Аллею кошмаров»] на BAFTA, поэтому я с нетерпением жду встречи с ней [номинирован на «Французский диспетчер»], потому что я не видел ее довольно давно».

Энтони Трэн («Как я встретил вашего отца», «Энди Мак»)

«В детстве было так много шоу, которые вдохновили меня на то, чтобы стать художником по костюмам, от работы Теадоры Ван Ранкл над «Бонни и Клайд» (1967) до Нгилы. Дизайн мира Диксона и Ричарда Тейлора для «Властелина колец» до причудливой современной моды Кимберли Адам-Галлиган для «Лиззи МакГуайр». (2001-2002). Приступить к разработке пилотной перезагрузки «Лиззи МакГуайр» было настоящим моментом полного цикла. Сотрудничество с Хилари Дафф, у которой такое четкое представление об этом персонаже, а затем наполнить это моей собственной эстетикой, выясняя, как она должна выглядеть в 30 лет, было забавным вызовом. Возможность снова работать вместе над «Как я встретил вашего отца» была таким дополнительным бонусом».

Сара Трост («Праведные драгоценные камни», «AP Bio», «Заместители директора»)

«Прежде всего, «Волшебник страны Оз», за которым следуют фэнтезийные фильмы 70-х и 80-х, с большой долей Миядзаки и фильмы режиссеров от Джеймса Кэмерона до Терри Гиллиама и Джона Карпентера. Я всегда склоняюсь к альтернативной вселенной, будь то песчаная и индустриальная, покрытая текстурными блестками и насыщенными цветами, или фильмы с каким-либо элементом магии».

«С самого детства меня очень тянуло к костюмам. Моя мать всегда говорила мне, что я заставлял ее делать паузу в «Мэри Поппинс» (1964), чтобы переодеться во время выступлений. Фильмы и костюмы оказали большое влияние на моду того времени. В середине 90-х было явное возрождение стиля 1960-х, и я помню, как смотрел «Сейчас и тогда» (1995) и «То, что ты делаешь» (1996), чтобы изучить внешний вид и попытаться воссоздать его самостоятельно. Тенденции конца 90-х / 2000 года сместились в сторону эстетики 1970-х с выпуском фильмов «Ночи в стиле буги» (1997), «Девственницы-самоубийцы» (1999) и «Почти знаменит» (2000). Черпая вдохновение из костюмов, которые меня привлекали в этих фильмах, действительно помогли сформировать мою любовь к винтажу и держали меня в тренде. Мне посчастливилось оказаться под одним из моих кумиров по чистой случайности, и я работал с художником по костюмам «Ночи в стиле буги». Марк Бриджес в «Брачной истории», и было удивительно видеть, как он работал над современным произведением с цветом и текстура."

Ариела Уолд-Кохейн ("АйКарли", "Витрина Шермана," "Южная сторона")

«Приключения Присциллы, королевы пустыни» (1994): только веселье и творчество в оскароносных костюмах Лиззи Гардинер и Тима Чаппела. Я помню сцену с Гаем Пирсом, сидящим на крыше автобуса в туфле на высоком каблуке, и у него есть этот удивительный, просто огромный шлейф из серебристого шифона. течет за ним. Это было так красиво оформлено. Затем платье-шлепанцы Хьюго Уивинга («платье-стринги» по-австралийски) — детали и веселье, которые были вложены в костюмы… Я не думаю, что до этого я видел что-то настолько креативное и забавное на чем-то, что могло бы быть просто и круто.

«Я должен создать трансвестита эпизод во втором сезоне АйКарли.' Нам пришлось так быстро сшить три или четыре костюма на заказ. Было очень весело перейти от наброска к камере за несколько дней в таком большом костюме. Это вернуло меня прямо к «Присцилле, королеве пустыни». У меня всегда что-то в голове, с цветами, размерами и смелостью».

Приведенные выше интервью были отредактированы и сжаты для ясности.

Никогда не пропустите последние новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.