Лонг Нгуен - соучредитель и директор по стилю Flaunt.
ПАРИЖ - Половина ожидание этого модного сезона в Париже закончился.
Под внушительным золотым куполом Дома инвалидов, где похоронен Наполеон, новый креативный директор Dior Раф Симонс возвел временное выставочное пространство: прямоугольное здание с окнами неправильной формы. В то время как в прошлые сезоны Dior выставлялся в палатке во дворе музея Родена или в Тюильри, где тщательно декорированные наборы иллюстрировали темы коллекции (как старая гавань для коллекции на морскую тематику), это пространство представляло собой простой белый ящик из гипсокартона, окна которого закрыты розовым или светло-зеленым шифоном. шторы. Это был новый регион и, безусловно, новый подход к переосмыслению Dior для сегодняшней аудитории.
Если бы была тема Раф СимонсДебютная коллекция прет-а-порте для Dior была освобождением. Освобождение, занимающее центральное место в наследии Dior, поскольку именно "New Look" Кристиана Диора в 1947 году мгновенно стерли суровые воспоминания об ограничениях, наложенных Второй мировой войной, и однажды охватили женственность в моде опять таки. И это было освобождением и для Рафа Симонса, который хотел выйти за рамки своего минималистского наследия, привнеся немного чувственности и эмоций в свой урезанный стиль. Этой весенней коллекцией Саймонс стер недавнее беспокойное прошлое Dior. Он воспринял наследие дома не как дань уважения, а как философскую основу для нового словаря одежды. «Была идея ограничений, а затем психологическая разрядка», - сказал Саймонс в заметках для прессы. «Фундамент дома - это реакция на ограничения. Я тоже хотел это сделать ». Это означало взять классическую куртку« Бар »как отправную точку, трансформировать и развить ее: сначала мы увидели куртку поверх узких брюк под смокинг, пошив которых продемонстрировал техническое мастерство ателье, а затем плавно превратился в серию мини-курток платья.
Формы Ligne A были изобретены Диором для его весенней коллекции 1955 года: расклешенный пиджак и широкая юбка со складками. А-силуэт) - трансформировались в платье-пиджак, лейтмотив коллекции, с замысловатой плиссировкой спереди и немного сзади. швы. Затем была серия платьев А-силуэта, на этот раз с прозрачным тюлевым покрытием, открывающим легкую вышивку под ним. Серия блестящих пастельных укороченных топов из органзы сочеталась с шортами, делая этот сексуальный мини-силуэт центральным элементом его коллекции прет-а-порте.
Без сомнения, Саймонс прочно обосновался здесь со многими идеями, которые будут воплощены в его будущих коллекциях. После показа мало что осталось от того, что мы знали как Dior последние несколько лет. У нас остались строительные блоки для нового Dior.
Тем не менее, эта ультрасовременная трактовка шоу и коллекции никоим образом не стерта. эпоха Гальяно, где дизайнер по-своему продвигал Dior. Показ Саймонса вернул Dior в модный дом, где одежда является основным направлением деятельности. В эпоху, когда модные дома так сильно полагаются на аксессуары и парфюмерию как на основной вклад в чистую прибыль, было приятно видеть, что мода снова занимает центральное место в Dior.
Фото: Imaxtree