Фото: Эдвард Бертело / Getty Images
"Сайнфельд"'Последние эпизоды сосредоточены вокруг фиктивного «закона доброго самаритянина», который обязывает частных лиц вмешиваться, если они стали свидетелями преступления. Похоже, что модное онлайн-сообщество все больше подчиняется тому же закону. взять на себя ответственность за то, чтобы бренды и отдельные лица, работающие в отрасли, действия. В то время как критика моды традиционно вращалась вокруг эстетики, этот новый вид критики основан на оценках оригинальности и этичности. Модель Diet Prada снова и снова показывала, что призывы обладают сверхъестественной способностью становиться вирусной. Не поэтому ли мы наблюдаем рост числа критиков сторожевых псов в Интернете? Неужели все эти модные наемники просто жаждут славы, лайков и ретвитов?
Не обязательно. Возникновение этих индивидуальных сторожевых псов - добрых самаритян, стремящихся сделать индустрию моды более здоровой и здоровой. здоровое пространство - во многом благодаря возросшей демократизации моды и разрушению барьеров для входа; те, кто долгое время был исключен, теперь могут быть услышаны.
Плагиат, безусловно, то, о чем большинство думает, когда думает о культуре критики моды. Отчасти следует поблагодарить Diet Prada, но больше всего внимания всегда привлекали обвинения - и доказательства - в копировании.
Джули Зербо основала The Fashion Law в 2012 году, когда еще была студенткой юридического факультета, потому что считала, что тема закона о моде недооценивается. В 2013 году TFL впервые стал вирусным. Зербо писала о браслетах Chanel осень 2012, которые казались копиями творений независимого дизайнера Памелы Лав. Об этом заговорили все больше основных изданий, цитируя TFL и давая обратные ссылки, что помогло укрепить как читательскую аудиторию блога, так и его репутацию. Судебные иски и уклонение от уплаты налогов, какими бы ужасными они ни были для прибыли компании, не привлекают такого же внимания, как известный бренд, уличенный в копировании.
Тем не менее, Зербо и другие наблюдатели модной индустрии, похоже, намерены покрывать не только кражу интеллектуальной собственности. Они также сосредоточены на призыве к культурному присвоению, расизму, плохой деловой практике, вводящей в заблуждение рекламе, контрабанде - плохому поведению в целом.
Статьи по Теме
«Инклюзия - тенденция для этих людей»: Керби Жан-Раймон назвал «оскорбительным» гала-концерт BoF 500
'Elle' Германия сделала буквально все неправильно в этой попытке выделить чернокожих моделей
Практика аутентификации RealReal не такая, как кажется
Дать кредит один из таких примеров; это «образовательная платформа, повышающая осведомленность об источниках вдохновения индустрии моды», - объясняет ее основатель Андреа Танасеску. В отличие, скажем, от Diet Prada, Give Credit меньше озабочены внутримодным плагиатом, предпочитая вместо этого сосредоточиться на тех случаях, когда мода присваивает традиционную одежду без признания или передачи на аутсорсинг мастерам, которые потратили поколения на создание эстетики, которая сейчас существует получил прибыль от.
Танасеску был вдохновлен на создание Give Credit после того, как пара крупных модных лейблов, Tory Burch и Dior, скопировала традиционный румынский дизайн в июне 2017 года. «К моему удивлению, [пальто Tory Burch] было описано как вдохновленное африканцами», - сказал Танасеску, но это была «копия румынского пальто из региона Олтения». Что было за ним последовал Dior, который «скопировал традиционный румынский жилет из овчины из округа Бихор, [но] представил его как« богемский жилет », [и] компания не упомянула источник своего вдохновение."
Эти сторожевые псы также становятся все более нишевыми. Возьмите StockXBusta: Это аккаунт в Instagram, который существует исключительно для того, чтобы каталогизировать краудсорсинговые примеры предполагаемых корпоративных правонарушений StockX., базирующаяся в Детройте "фондовая биржа вещей", известная прежде всего своей уличной одеждой и рынком кроссовок. Тип поведения, о котором сообщает StockXBusta, варьируется от платформы, не проверяющей состояние кроссовок должным образом, до потенциальных случаев манипулирования рынком путем отображения завышенных продажных цен.
Но здесь есть оговорка: «Истории не подтверждены», - предупреждает описание страницы.
Когда связалась с Fashionista, администратор страницы изначально был готов отвечать на вопросы, пока их личность оставалась скрытой. Однако в конце концов они отказались отвечать на наши вопросы, в том числе, связаны ли они с StockX или его конкурентами.
Это указывает на тонкую грань, которую должны пересекать такие страницы, как StockXBusta. Несмотря на весь свет, проливающий свет на возможные правонарушения, остаются вопросы о том, насколько объективными могут быть StockXBusta и другие наемные сторожевые псы. Несмотря на обещания объективности, им ничто не мешает публиковать так называемые статьи убийства, которые стремятся унизить бренды и компаний из-за личной или корпоративной вендетты, или из-за того, что они добрее к компаниям, с которыми они работают или имеют какие-то верность.
«Эти сайты полностью не регулируются, - говорит доктор философии Ванесса Джерри. кандидат Университета Мэсси в Новой Зеландии, кто исследовал рост культуры вызова в модном пространстве и написал статью на эту тему. «Существует тонкая грань между привлечением дизайнера или бренда к ответственности за вопиющее копирование, присвоение или фанатизм до того, как это превратится в культуру отмены».
Конечно, именно отсутствие регулирования и независимости делает наемных сторожевых псов, таких как Diet Prada и The Fashion Law, настолько влиятельными. Они не отвечают ни рекламодателям, ни брендам, ни даже редакторам из-за появления самопубликаций и социальных сетей. «Поскольку каждый может высказывать свое мнение и не нуждается в начальнике или правлении для утверждения каждого шага и действия, это делает этот тип активности более гибким и аутентичным», - говорит Танасеску Fashionista. И, по словам Джерри, это ключ к успеху таких аккаунтов и сайтов, как Diet Prada и TFL: «Индустрия моды была герметично изолирована внутри иерархической структуры. гомогенная система, а теперь благодаря социальным сетям и культуре звонков доступ действительно открылся, и люди получили возможность бросить вызов этому крупному бизнесу в значимой способ."
Экспоненциальный рост Diet Prada, в частности, является свидетельством жажды этой марки независимой критики и комментариев. «Это действительно освежает и имеет ауру аутентичности, которую ищут потребители и практикующие», - говорит Джерри Fashionista. И это резко контрастирует с тем, что происходит с отраслевыми публикациями, которым следует поручить выполнение той работы, которую выполняют эти независимые наблюдатели. По мнению Джерри, «традиционные средства массовой информации теряют доверие из-за того, что они часто вынуждены получать деньги от рекламы крупных брендов».
Что парадоксально, так это то, что со взрывным ростом модных тенденций, проблемы с ростом числа наемников стали быстро наступать - и относительно быстро наступила усталость. Это действительно что-то вроде уробороса.
Diet Prada - звездный ученик движения, если хотите, - имя поляризующее в индустрии моды. «В некоторых из того, что делает Diet Prada, есть свои достоинства, - сказал Fashionista один сотрудник крупного розничного продавца предметов роскоши, - но многие из них комментарий кажется предвзятым ". Когда Diet Prada впервые появилась на сцене, она была анонимной и поддерживалась товарами продажи. Но как только Тони Лю и Линдси Шайлер раскрылись, их начали обвинять в предвзятости и конфликте интересов.
Конечно, работа с Gucci и щедрая компенсация за это не помогли. Также возникли вопросы, когда они обвинили обанкротившегося британского дизайнера Ричарда Куинна в том, что он сбил с толку дизайнера Демну Гвасалия. за кого раньше боролась Diet Prada, хотя на самом деле Куинн экспериментировал с рассматриваемой эстетикой для годы. Тем не менее, Лю и Шайлер удвоили свой пост. Отсутствие необходимости отвечать кому-либо может иметь свои преимущества, но это также означает, что никакие редакторы не мешают выдвигать сомнительные обвинения.
«Насколько я могу судить, людей больше не волнует, что призывает Diet Prada», - добавил сотрудник. «Раньше я следовал за ними, но больше не думаю, и не думаю, что я единственный». Что ж, важно отметить, что сейчас у учетной записи более 1,6 миллиона подписчиков, и она Нельзя отрицать, что Diet Prada была агентом перемен - не лучшим образом, чем тот факт, что Gucci и Dapper Dan стали официальными партнерами в недавнем прошлом. годы.
Что касается того, действительно ли такие организации, как Diet Prada или другие независимые наблюдатели, влияют на то, как розничные торговцы и потребители покупают, то на самом деле сотрудник так не думает. «Это редко, и потребители по-прежнему собираются покупать что-то, что может быть скопировано или вдохновлено другим дизайнером. То, что произошло с Dolce & Gabbana, было другим, потому что есть образец повторяющегося расистского поведения ».
Но, хотя влияние на коммерческую сторону вещей может быть ограниченным, кажется, что появление этих наемных сторожевых псов сделало как отдельных лиц, так и учреждения более комфортным призывом к работе. Мы видим публикации как этот а также CNBC копаясь в методах аутентификации RealReal, и людей, кричащих о токенизме, призванном избежать критики. Когда Керби Жан-Раймон ушел Бизнес моды, это вызвало резонанс - и это было справедливо, - потому что такой тип обсуждения и дискурса - об этике, а не только об эстетике - теперь знаком. Получили бы его комментарии такое же внимание в середине нулевых, или дизайнер чувствовал бы себя комфортно, делая их? Сказать невозможно.
«Эти темы освещались и раньше, но всегда с противоречивой точки зрения, особенно в основных средствах массовой информации», - говорит Танасеску. «Теперь мы видим другую перспективу, с четким посланием, призывающим к системным изменениям в сторону культурного, расового и социального неравенства».
Так к чему все это идет? Вышеупомянутая поляризация Diet Prada - своего рода предостерегающая история для других сторожевых псов, стремящихся добиться перемен. «Когда культура выноски переходит в культуру отмены, это становится опасным», - говорит Джерри, доктор философии. кандидат: «Я думаю, что в таких ситуациях необходимо вести подробный и открытый разговор».
Возьмем, к примеру, «Признание»; Вместо того, чтобы просто призвать к отмене, Танасеску принял то, что можно рассматривать как вторую волну культуры призыва. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность, наладить диалог и позволить другим извлечь выгоду из того, что люди звонки получают выгоду от: включения в модную индустрию после многих лет работы Исключенный.
«Это явление спровоцировало по-настоящему позитивное осознание культурного присвоения, фанатизма и расизма в отрасли, которые проявляются в форме агрессии как на макро-, так и на микроуровне», - говорит Джерри.
Хотя трудно сказать однозначно, что каждый случай вызова модной компании - а их было так много за последний год - коренится в альтруизме. или имели в конечном итоге положительный результат, нельзя отрицать, что они, по крайней мере, заставили людей - потребителей, бренды, дизайнеров и критиков - немного подумать более.
Не пропустите самые свежие новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.