Весной 2016 года J.Crew надеется, что DKNY перезагрузится

Джей Крю был в центре внимания последние несколько месяцев. После нескольких лет последовательного роста продажи женской одежды в последние кварталы резко ухудшились, что вызвало резкий спад продаж. раунд увольнений и увольнение ее главного женского дизайнера, проработавшего четыре года, Тома Мора в июне. Генеральный директор Микки Дрекслер, который вместе с президентом и исполнительным креативным директором Дженной Лайонс возглавил преобразование J.Crew из Усталый торговец одеждой для препстеров превратился в динамичного продавца модных, но все еще доступных товаров за последние 12 лет. пообещал возобновить акцент на продукции наследия и сократить свои вложения на дорогие товары бренда. Тем временем, Somsack Sikhmounmuong, который способствовал резкому росту продаж Madewell за последние два года, принес более Джей Крю руководил женским дизайном, хотя он не руководил дизайном весенней коллекции, показанной в центре Манхэттена в среду.

Для тех, кто, как и я, любил модную фазу J.Crew, это была разочаровывающая коллекция. Исчезли яркие оттенки драгоценных камней, красочная бахрома, пробивной искусственный мех и иногда авантюрные фасоны, которые так радовали нас в прошлые сезоны. Лайонс сказал, что компания пересматривает свою ДНК, и это проявилось в консервативных фасонах коллекции и опрятных принтах. Палитра была приглушенной, смесью хаки, армейского зеленого и выцветшей пастели, заимствованной из пустынного сезона. Полосы были доминирующими наряду с клетчаткой и клетчатой ​​тканью. Блестки появились, но очень редко, на бледной клетчатой ​​рубашке и блейзере, а также на полосатой майке и макси-юбке радужного цвета. Наименее традиционным кроем было платье цвета морской волны с открытыми плечами, укороченные расклешенные рукава и подол рубашки - то есть силуэты вовсе не были авантюрными.

К счастью, J.Crew не упустил свои стилистические приемы, которые помогли добавить азарта в Презентация: Выцветший оксфорд в радужную полоску сочетается с макси-юбкой в ​​соответствующие полоски, только более яркий; вокруг оксфордских рубашек были завязаны платки; тренч в бело-голубую полоску со скрученными рукавами был распущен, чтобы обнажить подходящую рубашку и джинсовую юбку-карандаш. В этом, по словам неизменно очаровательного Lyons, суть: предлагать носимые предметы, которые можно сделать «немного более удивительными», если они сочетаются друг с другом.

Не менее интересны и аксессуары: босоножки с ремешком на щиколотке на каблуке в сочетании с цветными клетками; клатчи, усыпанные рядами ярких пластиковых цветов; вращение сандалий доктора Шоллса с пряжками в блестящей и белой лаковой отделке; и слои ярких бижутерии, обычно с цветочным рисунком. Впервые J.Crew выпустила собственные солнцезащитные очки, выполненные в знакомых формах «путник» и «авиатор» в различных цветах.

Я спросил Лайонс, которая прекрасно выглядела в клетчатом комбинезоне с открытыми плечами из коллекции, как она справляется со всем пристальным вниманием прессы. «Я должна это слушать, потому что я должна знать, что происходит, это моя работа», - сказала она, добавив, что не может принимать слишком многое из этого близко к сердцу. «В конце концов, всегда будут [люди], которым не нравится то, что мы делаем, и я надеюсь, что всегда будут люди, которым нравится то, что мы делаем. Но, знаете, иногда я думаю, что [это] может быть хорошо. Как бы тяжело это ни было, я думаю, что это помогло нам вести действительно здоровый разговор о нашей ДНК, которого мы не вели бы в противном случае ».

Тем не менее, мне не нравится, когда J.Crew перестраховывается именно в тот момент, когда ему следует подумать о том, как заинтересовать покупателей брендом.

Волнение - это именно то, на что надеется LVMH недавно назначенные креативные директора Дао-И Чоу и Максвелл Осборн - знаменитый дизайнерский дуэт, стоящий за лейблом street-cool Средняя школа - принесите в DKNY сейчас, что Донна Каран и Джейн Чанг вне поля зрения. (Ну, в основном: Каран вежливо выглядел в первом ряду.)

DKNY могла бы сделать это место маленьким и эксклюзивным - коллекция вызвала такой большой интерес - но все пошло наоборот. направление, превращая пещерный серый зал в недрах Всемирного торгового центра Plaza в самую длинную взлетно-посадочную полосу, которую я когда-либо видимый. Это означало много мест в первом ряду и много времени, чтобы изучить одежду: риффы на костюмах в тонкую полоску и белые рубашки с тяжелой асимметрией, которые платили дань уважения самым ранним коллекциям DKNY середины и конца 80-х (были даже подплечники, и они работали). и Осборн, но они заложили прочную эстетическую основу для нового DKNY и доказали, что дизайнеры могут играть в современном стиле. Космос; Нетрудно представить, что эта одежда висит рядом с 3.1 Phillip Lim и T от Alexander Wang.

Позже тем же вечером Грег Лорен устроил шоу - он впервые продемонстрировал исключительно женскую одежду. Немного посмотрев на прошлые работы Лорен, я ожидал увидеть много рваных граней и гранжа; чего я не ожидал, так это поразительного сходства между его шоу и шоу его дяди Ральфа Лорена. Было очевидное сходство в моделировании и стиле моделей, а иногда и в одежде; Я почти уверен, что у меня отвисла челюсть, когда вышла модель, придерживая юбку своего шелкового платья косого кроя по бокам - все это могло быть снято прямо с шоу его дяди. Гранж-элементы все еще присутствовали, смешанные с большой дозой вестерна, так что коллекция выглядела как остатки коллекции Ральфа Лорена в конце фильма ужасов на западную тему. Тем не менее, это заставило меня задуматься, есть ли у Грега амбиции взять на себя творческие обязанности своего дяди, или он просто взял слишком много помощи от людей, занимающихся кастингом и стайлингом Ральфа.