Для того, чья карьера в огне, Стиви Дэнс наталкивается на обезоруживающе непринужденную, когда она сидит напротив меня на скамейке возле кафе Нижнего Ист-Сайда. Дело в том, что ее отношение к текущему моменту на самом деле не безразличие, а ее способ присутствовать и сосредоточена, что привело ее безумно успешную карьеру стилиста - путь, о котором она даже не думала, что пойдет брать. «Я никогда не был так расчетлив в своей карьере и не ставил перед собой задачу добиться чего-либо из этого. Мне это нравится, и я очень много работаю », - объясняет Дэнс.
Страсть к сотрудничеству и воплощению стиля в одежде позволила Дэнс погрузиться в индустрию моды (хотя она говорит, что с таким же успехом могла бы заниматься журналистикой или кино). К 25 годам она стала редактором журнала. RUSSH, независимый журнал из ее родной Австралии. Когда она стояла у руля, в этом малоизвестном названии на обложках появлялись такие лица, как Карли Клосс и Джессика Стэм, и люди обратили на это внимание. К тому времени, когда Дэнс оставила титул почти четыре года назад, это было настоящее международное имя, как и она.
Сейчас Дэнс из Нью-Йорка действует как немного свободный агент, но у нее нет недостатка в проектах, совместных проектах и названиях должностей. Она работает с журналами от мода к устрица, и является модным директором Поп. Но ее настоящий любовный проект Магазин Призрак, похожий на журнал веб-сайт с оригинальными фотографиями, коллажами, интервью и произведениями искусства, который она запустила в феврале этого года. Сайт позволяет Дэнсу работать с целым рядом вдохновляющих друзей, таких как Кэролайн Исса, Гаренс Доре и Нарсиско Родригес, и все это в супер-лоу-файном творческом контексте. Это идеальный холст для ее незавершенного ностальгического видения, ставшего визитной карточкой не только в ее творчестве, но и в личном стиле (Дэнс не новичок в блогах о уличном стиле). Читайте дальше, чтобы узнать, как этому многозадачному, трудолюбивому, всегда крутому стилисту удается делать все, а затем и некоторые, все время в Vans и футболке.
Как давно ты был в Нью-Йорке? Вы всегда намеревались здесь оказаться? На этот раз около четырех лет, что очень много. Все всегда думают, что я только что переехал сюда. Я фактически вырос здесь почти семь лет [в Нью-Йорке и Коннектикуте] из-за работы моих родителей. И я также помогал здесь после университета, а затем вернулся домой в Австралию. Теперь я здесь четыре года. Забавно, когда я в Америке, я чувствую себя по-настоящему австралийцем, а когда я в Австралии, я не знаю, что чувствую. Не то чтобы я чувствовал себя американцем... Я просто не чувствую себя полностью симпатичным. Я провел большую часть своей жизни в путешествиях.
Вы увлекались модой в молодости? Нет нет нет. Я никогда не увлекался модой, хотя всегда любил выражать себя через одежду. Раньше я смотрел на Ярмарка Тщеславия в 90-е, потому что это был единственный журнал, на который моя мама подписывалась. Меня заинтересовала публикация фотографий. Истории, которые можно рассказать с помощью изображений, и то, как можно кого-то заново изобрести. Как можно кого-то вдохновить с помощью образов. Ярмарка Тщеславия в 90-х был Лейбовиц и как Вупи Голдберг в ванне с молоком - все эти действительно провокационные, захватывающие образы, которые помогли вам сформировать в уме то, как вы переводили поп-культуру и общество, как вы видели свое время.
Что ты учишь? Я поступил в университет на журналистику и кинематограф. Я хотел быть кинокритиком. Мне всегда нравились кино, теория и формы повествования, и я действительно любил писать. Моя самая первая статья была путевкой для журнала стартапов под названием RUSSH. Модный директор в то время кричал: «Мне нужен помощник!» и я подняла руку, не зная, чем занимается модный ассистент или даже что такое стилист. Я просто хотел заняться чем-нибудь и заработать немного карманных денег.
В чем заключалась роль? О, это было утомительно! Директором по моде в то время был Филип Скуррах, который был частью команды моды первой эры Обои в Лондоне и приехал в Австралию, желая провести RUSSH отдел моды, как если бы журнал в Лондоне. И мы были командой из четырех человек, работающих в крошечном офисе над церковью в пригороде Сиднея. Все это было просто очень маленьким инди-менталитетом. Это повлекло за собой то, что, как вы можете себе представить, влечет за собой работа помощника по моде, а затем еще кое-что, потому что это был независимый журнал. Ассистент моды был также помощником по реквизиту, производственной бригадой, кейтерингом, курьером. Было много приключений с поиском случайных вещей - например, 500 бананов в небанановый сезон или что-то еще. Знаете, в Австралии нам приходилось довольствоваться трансляцией международных тенденций без необходимости обращаться к дизайнерам. Это всегда был очень творческий, изобретательный процесс. Это было больше похоже на переодевание. Мы работали бы с местными дизайнерами и небольшими предметами роскоши, к которым мы привыкли, а все остальное мы делали из винтажных материалов или ткани - что бы мы ни использовали, чтобы рассказать историю. Рынок никогда не был предпосылкой для повествования. Было действительно свободное время.
Сформировал ли этот опыт то, чем вы хотели заниматься дальше? Я не был таким расчетливым. Я был там буквально минуту и счастлив, что меня вдохновила съемочная площадка. Это то, чем я руководствовался. Примерно через полгода позвонила подруга Браны Вольф и сказала, что ей нужен помощник в Нью-Йорке, и ей нравится работать вместе. по возможности с другими австралийцами, поэтому я пошел и сделал это, а затем продолжил и работал, помогая Самире Наср и внештатно для мода Китай и сделал все, что мог!
Как это по сравнению с вашим опытом в Австралии? Это действительно было иначе. Масштаб проектов был выше моего воображения. Роль помощника теоретически была подобна роли лейтенанта. Это была хорошо отлаженная операция, к которой я не привык. Но мне всегда хотелось броситься в это дело. Это был отличный познавательный опыт. Я никогда не был тем помощником, который вытащит взгляд из сумки и умрет на выходе 24 из Burberry или где-то еще, но я был бы очарованы на съемочной площадке и вдохновлены диалогом между фотографом и моделью и тем, как модель интерпретирует то, чем она была носить. Речь шла о том, как можно передать стиль в одежде.
Тогда как ты вернулся в Русс? И как редактор вскоре после этого! Я вернулся в качестве редактора моды, когда переехал домой в Австралию, а затем вскоре стал директором по моде и написал, что меня сделали редактором всего за три года. Я просто очень много работал и всегда был в восторге от проектов, над которыми работал. Я попытался взять то, что я узнал на американском рынке, и перевести это на то, что я мог по своему опыту в небольшое австралийское издание, что означало, что мы нацелены на вещи, выходящие за рамки масштаба, и добились этого много. И люди начали обращать на это внимание. Но это всегда был инди-менталитет. Вы знаете, я бы в чемодане привезла одежду в Нью-Йорк. Я бы все бросил сам. Очень практично.
Вы отвечаете за кастинг потрясающих каверов на RUSSH, настоящий подвиг для австралийского инди-мага ... Да, первая обложка, которую я снял для них на международном уровне, была с Карли Клосс в сезоне незадолго до того, как она разошлась. Я думаю вот что RUSSH построил себя на... зная новые лица. У нас всегда работали с журналом самые блестящие модели. Пока я был там, мы выбрали Алессандру Амброзию, Джессику Стэм, Карли Клосс, Констанс Яблонски, Жаклин Яблонски, Тони Уорд, Энико. Я все кастинг делал сам. Это было чисто интуитивно. Это держалось на лицах, которые были захватывающими, которые вот-вот сломаются, или вернутся, или изобретут заново. самих себя и своевременно снимать их, поэтому к тому времени, когда они вызвали интерес, журнал из. Нам очень повезло. Но это также было связано с прочными связями, которые у нас были со всеми модельными агентами, которые видели потенциал в журнале. Я думаю, что дух журнала тоже был уникальным. Это было очень винтажно, в нем было чувство свободы. Это был тот австралийский менталитет, который люди хотели принять на международном уровне.
Какие моменты в вашей карьере вы бы назвали знаковыми? Первая работа, с которой я когда-либо помогала Бране, была в Париже, и это была история коллекционирования, так было и во время шоу. Карл Лагерфельд снимал его из своей библиотеки, а моделями были Фрея Беха Эриксен, Джемма Уорд, Кэролайн Трентини, и я просто помню, что это было так захватывающе для меня. Уровень, на котором они будут воплощать и воплощать моду. Было так захватывающе, насколько уязвимы они были готовы стать моделями. Совсем недавно я только что снял 20-страничный рассказ с Марком Бортвиком для POP следующий выпуск. Он всегда был фотографом, которым я очень восхищался. Его отношение к своей работе и то, как он общается... то, как он представляет свои изображения, действительно уникально. Его дочь Биби, которая также является блестящим фотографом, помогает ему, и мне нравится это чувство сотрудничества и общности. Это то, чем я всегда восхищался в его работах.
Почему ты ушел RUSSH? Ну, я переехал в Нью-Йорк и попытался редактировать журнал отсюда, но потом решил присутствовать. И действительно, я сделал там все, что мог. Я хотел увидеть, где буду без костыля. Так что я стал полностью внештатным сотрудником и начал участвовать в ряде публикаций, таких как я бы, V а также Документ к курированию моды в течение некоторого времени в устрица, чтобы освещать истории и главные истории моды для австралийских мода. А потом я начал вносить свой вклад в Поп, где я сейчас один из модных директоров. Это роль, которая меня действительно вдохновляет. Для меня большая честь быть частью этого журнала. Я работал над их обложками и главной модой с такими замечательными фотографами, как Коллиер Шорр, Даниэль Саннвальд и Марк Бортвик.
Расскажи мне о запуск магазина Ghost. Я был так заинтригован и любопытен тем, как меняется издательское дело, и я первый, кто поднял руку, чтобы признать, что у меня не обязательно была опора на доступные технологии. Так что я хотел погрузиться в это. Я хотел создать платформу, на которой я мог бы создавать контент, который напрямую связан с тем, что я хотел видеть в Интернете. Это что-то вроде журнала. Это что-то lo-fi, которое кажется правдоподобным для культурных и личных переводов того, что я и окружающие меня люди. Это побочный проект, скорее любовный. Есть много людей, которые помогают и вносят свой вклад, в частности, мой ведомый Ана Ифулд. Многое из того, что появляется на сайте, - это диалоги, стоящие за моей редакционной работой. Речь идет о том, чтобы рассказать вам, что мы нашли на выходных и почему нам это понравилось. Контент полностью оригинальный. Мы создаем коллажи с интеллектуальными картами, делаем иллюстрации, проводим интервью с теми, кто, по нашему мнению, является ключевыми законодателями вкусов. Я сам фотографирую большинство наших объектов на пленку, что почти смешно, учитывая, что это для мгновенного носителя. Но здорово иметь полный творческий контроль, чтобы задавать вопросы и публиковать все, что мы хотим. Мы хотим иметь возможность делиться историями людей и тем, что им нравится, от того, где они покупают свои футболки, до того, как они попали туда, где они есть.
Трудно все это сбалансировать с таким количеством проектов? Я думаю, что в этом городе рождаются отличники, и именно для этого вы здесь. Я встречаю так много людей, которые меня вдохновляют в этом городе, было бы стыдно не сотрудничать, поэтому вы беретесь за все, на что у вас есть время.
У вас есть определенные цели, например, годовой план? Я думаю, что сегодняшняя карьера в моде действительно изменчива. Я думаю, что у людей есть много разных возможностей для самовыражения, которые не обязательно следуют хронологическому пути карьеры. Есть много вещей, над которыми я работаю сейчас, и которые меня волнуют. Встречи и работа с новыми командами и фотографами и поиск возможностей в неизведанных местах. Я уже какое-то время пишу фильм, который собираюсь снять. У меня есть идея для чего-то, над чем я работаю с точки зрения дизайна, что меня вдохновляет, теперь мне просто нужны средства, чтобы запустить это в производство, понимаете? Позвоните мне, если вы хотите вложить деньги в большой мир! Самое замечательное в 2013 году для меня - это пробовать что-то новое с неожиданными людьми. Один конкретный проект находится в разработке, я не могу пока сказать больше - это идея, которую я создаю с молодым художником, и она связана с мужчинами.
Как вы описываете свой подход к личному стилю? Я довольно сдержанный. Я в восторге от вещей нового сезона, но на самом деле я просто сдержанный. Я всегда смотрю на моду, будь то онлайн, винтаж, блошиные рынки или новогодние товары на полу, потому что это моя опора - моя ручка. Но что касается личного стиля, мне нравится чувствовать себя комфортно, особенно в Нью-Йорке. Мой личный стиль - это в основном винтажная рабочая одежда. Это джинсовая ткань, футболки, фургоны. Все это довольно винтажно.
У вас есть иконки стиля? С эстетической точки зрения лично для меня всегда есть чувство ностальгии по тому, что я считаю отличным по стилю. Я не знаю, обязательно ли это Шарлотта Рэмплинг или что-то в этом роде, но это больше о том, чтобы создать ощущение безвременья и ностальгии в том, что я ношу. Это не то, что я курирую, это просто то, что меня привлекает. Я люблю 60-е и 70-е, 90-е. Я никогда не был приверженцем моды, но мне нравится отрасль, в которой я работаю. Я участвую в сотрудничестве и для чувства общности, а также для того, чтобы рассказывать истории и создавать вещи. И это просто так в моде, но легко могло быть снято в кино в качестве художника по костюмам или в качестве сценариста. Не знаю, я только что здесь оказался.