Стивен Колб с первой леди Нью-Йорка Чирлейн МакКрей в феврале. Фото: Мирейя Асьерто / Getty Images
С 25 июня по 4 июля мы будем изучать - а иногда и праздновать - все, что делается в Америке, от состояния производства одежды в США до роста моделей американского происхождения. Вы можете следить за всем нашим освещением здесь.
Фактически, Стивен Колб - один из самых неизбежных персонажей американской моды. Программы и проекты, которые он возглавляет в качестве главного исполнительного директора Совета дизайнеров моды Америки, занимают центральное место в индустрии - см. Карьерный рост CFDA /мода Фонд моды, то CFDA Награды, то обновленный календарь Недели моды в Нью-Йорке. Этот список можно продолжить.
Но для человека, достигшего столь влиятельного положения в сфере моды, Кольб - не совсем то, что вы бы назвали модным человеком. Дело не только в его прямолинейности и деловитости, и не в его замечательной открытости для репортеров. Перед тем, как присоединиться к CFDA в 2006 году, он долгое время работал в некоммерческих организациях, занимающихся вопросами здоровья, включая Американское онкологическое общество и Фонд борьбы со СПИДом в индустрии дизайна (DIFFA). Мода для Колба возникла несколько позже.
На этой неделе я сел в его кабинете - темные стены, фотография Мэгги Райзер в рамке, сделанная Артуром Элгортом, висящая на ясное голубое небо - чтобы услышать, как он сделал карьерный скачок, что его расстраивает в своей работе и на что он все еще надеется выполнить.
Вы провели первую часть своей карьеры в Американском онкологическом обществе и DIFFA. Как вы попали в CFDA и в моде?
Когда я был моложе, идея работы в корпоративной Америке меня не интересовала. Я хотел бы думать, что это произошло потому, что меня больше интересовали социальные изменения или участие в чем-то более значимом, чем прибыль, но меня пугала и идея корпоративных людей. Офисная среда с высоким давлением. Я просто не хотел работать с такими людьми. Так я попал в Американское онкологическое общество.
Я не собирался приезжать сюда или работать в моде, но [CFDA] - некоммерческая организация. Моя карьера всегда была связана с некоммерческой деятельностью, поэтому структура организации похожа. Американское онкологическое общество направлено на повышение осведомленности о профилактике рака и сбор средств на лечение или образовательные программы. То же самое и с DIFFA: осведомленность о профилактике, лечении и уходе в связи с ВИЧ. Работа та же, просто другой конечный результат. Здесь речь идет о повышении осведомленности об американской моде, продвижении американской моды и помощи людям и брендам, которые нуждаются в помощи, потому что мы торговая организация. Речь по-прежнему о помощи другим людям и о том, чтобы делать что-то для других; это просто другое.
Однако сходство, которое я осознал очень рано - и я знал это даже во время интервью, - состоит в том, что CFDA на самом деле состоит из двух организаций. Это совет, представляющий собой торговую организацию, и в значительной степени это место, где мы работаем. Но мы также являемся фондом, поэтому мне было очень интересно, что я все еще буду участвовать в решении важных вопросов, таких как ВИЧ и рак, а теперь и помощь при стихийных бедствиях. Но со стороны совета то же самое. Когда вы помогаете молодому дизайнеру с бизнес-грантами, наставничеством, налаживанием отношений, вы даете ему то, что на самом деле в конце концов, вы вернетесь, так что вы посмотрите на множество людей, которые проходят через эту организацию или через наши программы, в которых сейчас есть крупный бизнес. Нью-Йорк. Я хотел бы думать, что своей работой в CFDA я способствовал этому, и что это положительно повлияло на жизни всех людей, которые работают на них сейчас.
Расскажи мне о своей работе в DIFFA. Я предполагаю, что вы были знакомы с индустрией моды, пока были там.
Я жил в Нью-Джерси, работал в Американском онкологическом обществе, молодой гей. ВИЧ и СПИД были довольно серьезными - они все еще довольно серьезными - но я чувствовал себя очень далеким от этой проблемы и этого кризиса, который затронул это сообщество. Я действительно не знал никого, кто был ВИЧ-положительным. Я почувствовал... не виноват, но как я не занимаюсь этим так, что могу что-то добавить? Я был сборщиком средств и некоммерческим менеджером, поэтому у меня был набор навыков, которые, как я чувствовал, я мог бы внести в дело. Я пошел туда не потому, что это была проектная организация, а потому, что это был фонд по борьбе со СПИДом, и мои навыки там работали.
Однако именно там я узнал о CFDA. Лиза [Смилор, исполнительный директор CFDA] была человеком, который предложил отборочной комиссии [CFDA] взять у меня интервью. Мы работали над совместными работами. CFDA раньше проводила мероприятие в DIFFA под названием Viva Glam Casino с MAC Cosmetics и Мэгги Райзер, моделью, которая потеряла своего отца из-за ВИЧ и СПИДа. Вот так мы узнали друг друга.
DIFFA, ныне Фонд Design Industries по борьбе со СПИДом, первоначально назывался Design Interior Foundation Fighting Aids. Это были дизайнеры интерьеров. На самом деле это была одна из первых креативных индустрий, еще до моды, которая мобилизовалась вокруг этой проблемы. большое влияние на людей, которые работали над дизайном интерьера, поэтому они быстро приобрели популярность и расширились до другого дизайна области. Одним из самых первых действий CFDA [в отношении ВИЧ / СПИДа] было 7-е в продаже, это было большое торговое мероприятие, на котором дома и дизайнеры подарили новый продукт и работали в киосках. Так я стал немного ближе познакомиться с дизайном и модой, а также с такими людьми, как Ферн Маллис, у которых тогда была моя работа и которые раньше входили в правление DIFFA.
Итак, вы знали людей в моде до того, как перешли в CFDA. Как вы узнали о модном бизнесе и о том, как работает индустрия, когда вы там были?
Я думаю, что меня взяли на работу, так это то, что я пришел не из моды. Я был некоммерческим человеком. Я более 20 лет проработал в некоммерческой организации, и я думаю, что это набор навыков, на который отборочная комиссия положительно отреагировала, и поэтому они наняли меня. Вы приходите в организацию, знаете, что знаете, и применяете это. В моде было не так уж и сложно, потому что учишься очень быстро, и учишься, просто потому, что люди говорят тебе, очень осведомлены и не боятся задавать вопросы. Я помню первые пару сезонов, когда ходил на показы мод и Стэн Герман, который раньше был президентом CFDA, часто был рядом со мной, и он просто указывал на людей, и именно так я узнавал людей. Или, если бы я не знал кого-то, но вы могли бы просто сказать по трепету внимания [что они были важны], тогда я бы просто спросил. Я научился модному бизнесу. Я не обязательно понимал, как работает оптовый бизнес в моде, я толком не разбирался в производстве, производство, и это просто было вокруг умных людей, таких как Дайан фон Фюрстенберг, как Эндрю Розен, Анна Винтур. Я просто слушал, а когда не знал, просто спрашивал.
Если бы вы спросили меня в 2005 году: «Назовите пять американских дизайнеров», я бы сказал, может быть, Ральф, Донна, Кальвин, Дайан. Я бы не сказал Proenza Schouler. Я бы не сказал, что некоторые дизайнеры были более молодыми или даже существовали современные бренды. Я бы не узнал, кто они такие. Но с самого начала индустрия была очень открытой и восприимчивой, и этому было очень легко научиться.
Что тебе нравится в модной индустрии?
Мне это очень нравится. Мне нравится, что это креативно. Думаю, это лучшая часть. Творческие люди меня увлекают. Я уже говорил это раньше, и люди говорят: «О, это неправда», но я повторю еще раз: я творческий человек в определенных способ, но я не творческий человек, как творческий дизайнер дизайнера, поэтому быть рядом с этой энергией и вокруг этого процесса, это Круто.
Не могу сказать, что мне нравится, что я хожу на [мероприятия]. Мне это нравится, но мне это не нравится. Я ценю это и никогда не принимаю это как должное, но я знаю, что это часть моей работы. Я скромно хвастаюсь тем, что не думаю, что меня это коснуло. Не думаю, что кто-то когда-нибудь назовет меня человеком, на которого так влияет мода. Я вижу в этом свою работу, свою работу и то, что я делаю, и я также знаю, что в какой-то момент в конце дня, когда я не работаю, многое из этого просто исчезнет. Я не собираюсь с этим бороться и перейду к следующему. Я не планирую никуда идти в ближайшее время, но мода то взлетает, то падает, и иногда я думаю, когда людей уже нет находясь у власти или доступа, трудно отключиться - это сложно, когда Билли Фаррелл не хочет отнимать у вас рисунок. Но не думаю, что мне будет сложно.
Как вы думаете, что ваше видение аутсайдера в индустрии моды помогло вам добиться в CFDA, если вообще что-нибудь?
Я думаю, он рассматривал CFDA как бизнес. Вот в чем ирония. Я не хотел быть деловым человеком, но в итоге я действительно стал деловым человеком. Он смотрит на CFDA как на бизнес, который очень внимательно относится к финансам, сбору средств, бюджетам, комитетам, глядя на наши миссия и всегда оставаться на миссии, это те вещи, которые являются важной частью того, что мы сделали, а также слушание и адаптация. [Дайан и я] вместе начали что-то под названием «Группа стратегических партнеров». Это произошло потому, что люди становились членами CFDA, и это было престижно, но в чем заключалась ценность помимо этого? Эта программа принесла корпоративным партнерам то, что принесло пользу, будь то скидки или возможности работы. Что изменилось для меня, так это то, что я смог больше сосредоточиться на бизнесе и вести его как бизнес. Нельзя сказать, что мои предшественники этого не сделали - они проделали невероятную работу. У каждого из нас было свое влияние и вклад, и мне повезло, что все было организовано таким образом, что я мог принять это и быть более деловым.
Это то, что, по вашему мнению, оказало ваше влияние на CDFA?
Я думаю о росте организации. Сейчас нас 470 членов, а раньше было 280. [Мы потратили время на изучение] критериев членства и их расширения. И это было изменением. Дизайнеры, которые стали членами, обычно были дизайнерами, чьи имена были на этикетках, и, возможно, мы добавляли 11 в год. Но если вы оглянетесь назад, то, как кто-то проектировал 30 лет назад, не то, как кто-то проектирует сейчас. У вас есть креативные директора в брендах, которые вносят значительный вклад в моду, и, возможно, они не было бы 20 лет назад, но теперь он более инклюзивный, поэтому мы добавляем около 30 человек в год.
Мы выросли с семи штатных сотрудников до 25 человек. Мы перешли от бюджета в 2,5 миллиона долларов к бюджету в 20 миллионов долларов. Я имею в виду, что единственное, что не сработало, что мы исправили, - это расписание Недели моды. Несправедливо сказать, что это не сработало. Это должно было работать по-другому, и это заняло некоторое время, но, как вы знаете, мы купил модный календарь в прошлом году и мы внесли в него несколько существенных изменений. Приобретение модного календаря и создание Неделя моды в Нью-Йорке: мужская, были два ключевых момента, которые оказали большое влияние.
Что больше всего разочаровывает в вашей работе?
Есть мелочи, которые расстраивают. Перестановка расписания шоу, бюрократия, есть все такое, что каждый день может расстраивать, но все всегда получается, если просто придерживаться этого.
Послушайте, я думаю, что мода иногда может восприниматься как поверхностная или фальшивая, и это иногда расстраивает. Я думаю о том, что мы сделали вокруг Инициатива CFDA в области здравоохранения, над которым мы действительно хорошо поработали. В самом начале, когда мы это начали - из очень искренней заботы - нас сильно избили расстройства пищевого поведения. организации [которые сказали], что наша работа ненастоящая или неискренняя, хотя на самом деле она была очень искренний. И мы остались с этим. Думаю, мы поменяли взлетно-посадочную полосу в Нью-Йорке. Уже не так много девочек младше 16 лет ходят по подиуму, и это одна из наших главных рекомендаций. Мы следим за этим.
Иногда неприятно, когда люди просто видят негатив и не видят ценности индустрии. Это индустрия с оборотом 350 миллиардов долларов, поэтому у вас много людей, занятых в моде. Это вторая по величине отрасль в Нью-Йорке после финансов, и это не только дизайнеры, но и модельеры, люди, которые работают на фабриках, люди, которые работают в розничной торговле, в издательстве. Иногда это может расстраивать, когда люди не видят полного влияния моды и могут сосредоточиться только на поверхностном или на том, что они считают поверхностным и неискренним.
Я собирался спросить об Инициативе в области здравоохранения. В каком состоянии сейчас профсоюз?
Мы довольно последовательны. У нас прекрасные отношения с Dig Inn, которая помогает нам предлагать действительно здоровую и вкусную еду за кулисами шоу. Мы продолжаем делиться инструкциями, и каждый сезон мы с Дайан пишем письмо, которое всегда имело большое влияние, напоминая людям [руководящие принципы].
Есть группа под названием Модель Альянса, и я отдаю им должное за работу с советом здесь по защите прав на условия труда несовершеннолетних моделей. Есть определенные законы, согласно которым ребенок-актер защищен, и Модельный альянс работал с законодательным органом здесь, в Нью-Йорке, и смогли пройти защиту для несовершеннолетних моделей. Это хороший закон, но проблема с законом заключается в том, что он отражает закон ребенка-актера, и то, как работает ребенок-актер, сильно отличается от того, как работает несовершеннолетняя модель. Вы не можете просто перенести этот набор требований на моделирование. Например, работодатель часто несет ответственность за обязанности на съемочной площадке перед актером / моделью / исполнителем, а в случае фильма или телевидения они почти три месяца находятся на одной съемочной площадке. В то время как в модельном бизнесе и здесь, на неделе моды, вы можете оказаться на шести разных сетах за один день. Сейчас мы работаем с сенатором штата Нью-Йорк Дайан Савино. Недавно мы встретились с ее офисом, и мы собрали группу промышленников - кастинговых, продюсеров, Сару Зифф [основательницу Model Alliance], дизайнеров - чтобы помочь ей. понять различия между моделью и действующим лицом, чтобы увидеть, есть ли место, чтобы сделать закон более эффективным на основе того, что он означает, а также лучше для отрасли. к.
[Примечание редактора: на момент публикации встреча с Савино еще не состоялась.]
Чего вы еще хотите достичь в CFDA?
В 2012 году нам было 50 лет, и мы сделали отличную книгу и выставили в музее FIT. Мы с Дайан обычно собираемся вместе в Париже во время недели моды, идем гулять или пить чай, и в этом году мы решили, что хотим разработать план стратегической инициативы, трех-пятилетний план. В итоге мы работали с Boston Consulting Group. Это потрясающая организация, и они взяли интервью у многих представителей индустрии. Мы определили четыре основных направления: образование, производство, неделя моды и корпоративное партнерство. Поэтому мы продолжаем уделять внимание всем этим, и когда я смотрю на каждую колонку, я вижу, что мы проделали много работы.
На самом деле это просто их тонкая настройка и, возможно, [использование] более глобального и более широкого объектива. Недавно мы кое-что сделали во время Недели моды в Сингапуре, и у нас появилось больше возможностей для представителей индустрии за пределами американского рынка.
Эта статья была обновлена, чтобы отразить тот факт, что встреча с сенатором штата Нью-Йорк Дайан Савино еще не состоялась на момент публикации.