Пытаюсь урезать время, чтобы встретиться с Райаном Лобо и Рамоном Мартином из нью-йоркского лейбла Мне доказали, насколько востребованы подающие надежды дизайнеры. Скажем так: мне пришлось отменить, потому что Анна Винтур заглядывал в их студию с визитом, ничего страшного. Досадно, что ей пришлось отменить и их (оставив ощущение, будто они «спущенные воздушные шары»), но сразу же перенесли на вечер перед нашим завтраком на собеседовании в Бауэри. За зелеными соками и яйцами-пашот Лобо описал Винтур как добрую и доброжелательную, поэтому очевидно, что встреча стоила ожидания.
Ждать не привыкать, давние лучшие друзья и товарищи австралийцы Лобо и Мартин ждали 13 лет, чтобы запускают Tome, несмотря на то, что знали, что это произойдет еще в первые годы их учебы в колледже моды в Сидней. Они потратили более десяти лет на то, чтобы сделать собственную карьеру в отрасли, прежде чем, наконец, объединились, чтобы реализовать мечту, за которую они так долго держались. Результатом стал кульминация многолетнего обмена идеями, от их любви к Гельмуту Лангу 90-х до одержимости «каждой женщиной, которая когда-либо уверенно носила белую рубашку».
С момента запуска в 2010 году лейбл постепенно набирал обороты и сейчас переживает переход от незаметного к в центре внимания, отчасти благодаря тому, что они стали финалистами модного фонда CFDA / Vogue Fashion Fund (отсюда и тет-а-тет с Анной). Беседуя с Лобо и Мартином, я не мог не соответствовать их восторгу от их почти законченной, долгожданной коллекции Spring '14. Читайте дальше, чтобы узнать, как все, от безвкусицы до эзотерического искусства, повлияло на их видение, о котором Мартин смиренно размышляет: «[эти вдохновения] вряд ли имеют значение. пока мы продаем людям одежду, чтобы они чувствовали себя хорошо ». Именно поэтому мы так любим этих парней и их дизайн. много.
Как вы познакомились? Работали ли вы профессионально вместе до Томе?Райан Лобо: Мы познакомились, когда нам было 19, в колледже моды в Сиднее. Мы рассмешили друг друга и решили, что однажды, если мы запустим что-то, не будет смысла делать это друг без друга. Тем временем мы занимались своим делом. У Рамона были невероятные дизайнерские посты в Италии, Париже и США... Альберта Ферретти, Готье, Дж. Мендель, Дерек Лам. Я был в Австралии все время, путешествуя в качестве покупателя, и все время был в Европе, поэтому мы часто виделись и оставались очень близко.
Так зачем ждать почти 15 лет после окончания школы дизайна, чтобы запустить лейбл? Р.Л.: Это было почти сознательное решение не запускать лейбл, когда нам было 24 года. Мы нуждались и хотели работать для других людей. Нам были нужны возможности. Я имею в виду, что Рамон работал в ателье высокой моды Готье. Я смог пойти на выставки Balenciaga и поучаствовать в выставках в Париже и Милане. Мы знали, что было бы лучше запустить что-то, когда наши эстетика, идеалы, уровень вкуса и дизайнерские взгляды были более изысканными, а не такими грубыми. У молодых модников есть эта грубость, которая может быть потрясающей, но мы просто хотели подойти к ней всесторонне и зрело. Это очень дальновидное мышление ... Р.Л.: Я правильно знаю! Как ни странно, с возрастом мы, вероятно, становимся все более незрелыми, но мы знали, что это была ранняя зрелость, и нам нужно было избавиться от юношеской наивности и дерзости. Нам очень рано сделали действительно красивый комплимент, может быть, наша вторая коллекция, австралийский журналист сказал, что очень редко можно найти бренд, который запускается и полностью сформирован... философски и в своих идеалах и стратегии.
Так было ли сложно собраться вместе после всех этих лет и иметь одни и те же идеалы? Р.Л.: Все, что мы сделали, повлияло на то, куда мы пришли. Я имею в виду, что в колледже были годы розничной торговли, а это, кстати, лучшее образование, которое вы можете получить в моде! Я был стилистом и консультантом. С одной стороны, у нас есть полярно противоположные вкусы, но с другой стороны, синхронность наших вкусов так смехотворно созвучна. Для нас это был действительно интересный синтез. Рамон любит одежду 50-х и 60-х годов. Я люблю Джорджио Армани и Ральфа Лорена 80-х и 90-х, а потом мы собрались вместе на Helmut Lang 90-х или Миучча Прада и Commes des Garcons. Есть вещи, с которыми мы согласны, и вещи, с которыми мы не согласны, но когда мы не уважаем вкусы друг друга, это всегда в силе. И это информирует процесс проектирования. Так что же это за процесс проектирования? Р.Л.: Я войду в комнату и расскажу Рамону о своем сне или выставке, на которой я был. Может быть, мы вдруг заговорим о змеиной шкуре, что случилось недавно. На самом деле змеиная кожа неприятная и напоминает мне ковбойские сапоги, но это своего рода философия Миуччи. Prada: сочетание хорошего и плохого вкуса, высокого и низкого, противоположных элементов, которые не отталкивают друг друга, но на самом деле предохранитель. Думаю, так мы и работаем. Например, у нас есть действительно шикарная рубашка-туника из роскошной льняной ткани, и я посмотрел на Рамона и сказал: «Она слишком идеальна, кого это волнует? Это не мы! »Итак, мы решили сделать что-нибудь, чтобы это было немного некрасиво. Мы вытащили этот яркий металлик, который есть в коллекции, и подумали, как мы можем немного изменить его, чтобы ожидания изменились. Возможно, снизив его, вы действительно сможете поднять его до этого современного места. Забавный компромисс… почти ирония моды. Хороший вкус может быть плохим! В конце концов, покупатель заботится или не заботится, но для нас это весело. Мы должны развлекаться в процессе! Так почему же вы решили, наконец, запустить в 2010 году? РЛ: В 2010 году Рамон был в Австралии и собирался занять очень корпоративную должность с невероятными деньгами. Он только что оставил Дерека Лэма. Я занимался консультированием и стайлингом. Рамон просто позвонил мне и сказал: «Пора». Точно по команде Мартин прибыл с предыдущего приема, чтобы присоединиться к нашему завтраку ...Рамон Мартин: Да, это определенно был большой риск, но вы хотите пойти на него и в какой-то момент проголодаетесь. Вы работаете на множество людей, это сложная, но в то же время очень заботливая отрасль. И мы потратили много времени даже на подготовку. Все это заняло уйму времени!
Какой была ваша первая коллекция? РЛ: Это все еще наша любимая вещь. Это было кульминацией 13 лет идей и одержимости модой и женщинами, которых мы любим. РМ: Это было урезано для нас. Когда вы всего два человека, которые создают бренд с нуля, и вы единственный ресурс, вы не можете сделать все. Это было до того, как мы вошли в модный календарь, поэтому у нас было в некотором смысле все время в мире, чтобы обсудить и спланировать. Теперь такого больше не будет! У нас есть эти маленькие окошки, и работа становится только быстрее. Р.Л.: Это были люди, которые тогда нас окружали, которые помогли нам создать коллекцию. Это все еще так. Модель Руби Джин Уилсон, с которой я работаю с детства, стала своего рода музой для той первой коллекции. потому что она собиралась взорваться с Марком Джейкобсом, и ее гонорар был астрономическим, но она работала с нами как друг, а не ради платеж. Такие красивые вещи делали его таким особенным. На самом деле мы пересматриваем некоторые идеи, которые мы не могли реализовать с помощью первой коллекции, что мы можем реализовать сейчас. РМ: Это подтверждает, что наш идеал верен.
Что это за этос? РЛ: Актуально. Чистота. Очень важно. Если женщина не может сделать это частью своей жизни, то для нас это смелость предлагать это. РМ: Это баланс желания и необходимости. Она должна нуждаться в этом, и она должна этого хотеть.
Каковы были некоторые из первых проблем, с которыми вы сталкивались как бренд?Оба смеются. РМ: Ураган! Не Сэнди, а Ирэн. Манхэттен заканчивался, и у нас был крайний срок для завода, и нам пришлось гоняться всю ночь, чтобы это сделать. РЛ: Если бы не люди, которые нам помогали, не было бы нас - моделей, фотографов, друзей. Самая большая проблема в том, что нас всего двое. Нет никаких гигантских инвестиций со стороны. Нет команды персонала. Студента-дизайнера нет. Нет типографии. Несмотря на то, что Рамон был здесь в США так долго, поскольку мы не работаем на уровне Дж. Менделя, нам пришлось снова установить все контакты. Это был период обучения. Самая большая проблема была самой большой наградой, потому что мы чувствовали столько любви.
Каковы были ваши самые важные вехи? РМ: Прошлой осенью нас подобрал Икрам, и это с самого начала было для меня главным. Она так нас поддерживает. До этого Ecco Domani был для нас огромным стимулом. И теперь, конечно же, участие в CFDA - это потрясающе. Вы настолько увлечены работой с лейблом, что он становится таким пузырем, занимающимся повседневными делами, что вы беспокоитесь, что не общаетесь с людьми там. Я имею в виду, что наши продажи растут каждый сезон, и пресса нам очень нравится, но вы хотите знать, что вы на правильном пути. CFDA определенно сильно подтвердила и повысила уверенность. РЛ: Когда люди говорят, что ты делаешь хорошо, ты снова как трехлетний ребенок. Это прекрасное подтверждение того, что то, что вы делаете, того стоит.
Изменило ли ваше участие в CFDA ваш стиль работы? РЛ: Мы всегда знали, что эта коллекция станет для нас очень важной и что все взгляды будут прикованы к ней. Добавление CFDA в этот микс добавляет совершенно новое измерение. Я имею в виду, что когда Анна приходит к вам в студию, вы должны дать ей то, что ей небезразлично! РМ: Давление есть, но так мы хорошо работаем. РЛ: На днях друг сказал, что беспокойство и нервозность - это замаскированные волнения, так что примите их. Речь идет о размышлениях о том, что означает этот непосредственный вызов в общей схеме вещей.
С чего вы начали с новой коллекцией? А что насчет весны 2014 года? РМ: Мы вошли в дух выбора женщины для начала. Весна 13-го была источником вдохновения для Пины Бауш. Мы были вдохновлены Луизой Буржуа, а Джорджия О'Киф была осенью 2013 года. Речь идет не только об искусстве или работе, которую они создают, но и о самих женщинах, их характере и духе. Эта коллекция вдохновлена кубинской художницей Аной Мендьета. Ее работа невероятна. Это так неземно, в нем много элементов, созданных самой природой. Она определяет форму своего тела и физическую форму в природе. Р.Л.: Она сделает из грязи чучело, а потом подожжет. Она много рассказывает о ритуалах рождения и погребения - жизненном цикле женщины.
Как она вошла в ваш дизайн? Р.Л.: Мы все подожгли! Шучу, но иногда очень хочется... Нет, это языческий дух ее творчества. Речь идет о защитных слоях, светоотражающих поверхностях. Это снова тот фьюжн, который звучит как клише, но он жесткий и мягкий, мужской и женский. Он грязный и чистый. РМ: Речь идет о том, чтобы взять все это и сделать так, чтобы кому-то не было сложно носить или чрезмерно. Это не может поставить под угрозу коммерческую сторону. В конце концов, мы продаем людям одежду, чтобы они были довольны собой. Никому не нужно знать, что рубашка была вдохновлена Аной Мендьета. Им, наверное, все равно!
На кого влияет ваша мода? РМ: У нас такие разные ориентиры. Для меня это Рей Кавакубо, Дрис Ван Нотен, Аззедин Алайя. Но не только из-за того, что они делают - это также из-за их подхода к дизайну и того, что они делают все на своих условиях. Они владеют собственным бизнесом и находятся в частной собственности. Недавно я прочитал интервью с Дрисом о его этических принципах и о том, как он работает со своими заводами и фабрики и то, как он чувствует себя ответственным за всех своих сотрудников, и это говорит тома мне. Каждое решение, которое вы принимаете, не может быть просто прихотью, оно связано с тем, как оно влияет на ваш бизнес и других людей. Р.Л.: У меня была бы пятерка. Люблю пятерку! Сейчас они все женщины: Миучча Прада, Стелла Маккартни, Фиби из Celine, Olsens at the Row и Виктория Бекхэм. Я имею ввиду, да... женщины делают одежду для женщин! Я имею в виду Донну Каран в ее дни. Коко Шанель!
Как вы поддерживаете связь с женщинами как с дизайнерами-мужчинами? РМ: Через женщин, которых мы знаем. Вокруг нас есть отличные люди, которые придут на начальных этапах сбора, и мы видим, как они на это отреагируют. Они действительно честны с нами. Если это не работает, вы можете увидеть это по их лицу. У нас есть великолепно подходящая модель, и это те моменты, когда она примеряет несколько вещей, а затем внезапно она чем-то по-настоящему воодушевляется, а это всегда зеленый свет! РЛ: Благодаря тесному сотрудничеству с нашими знакомыми женщинами, это процесс редактирования. Это должно иметь отношение к ним. Не обязательно, чтобы Анна Винтур давала совет, как вчера вечером, хотя это потрясающе! Не менее важно, чтобы наши мамы носили эту одежду, а им за 60.