Знаменитости, клиенты и представители индустрии собрали чемоданы на показе Dior Resort 2016 во дворце Булле в Теуль-сюр-Мер, Франция, в мае этого года - одно из нескольких межсезонье, проводимых в отдаленных, очаровательных местах в этом году. год. Фото: Дидье Баверель / Getty Images для Dior
По мере того, как 2015 год подходит к концу, мы повторное посещение истории, которые изменили наше представление о моде и красоте в этом году.
От Нью Йорк Таймсзнаменательное расследование злоупотреблений в индустрии ногтей мастерами маникюра, получающими низкую оплату, в мае, а также изучение того, как выгодные торговые точки, этичный шоппинг и спорт оказали влияние на модный бизнес, это были 25 историй, которые изменили наше представление об отраслях, которые мы рассматриваем, затронули важные вопросы или просто изменили то, как мы ходила по магазинам. Мы надеемся, что они произведут на вас такое же впечатление, как и на нас. Счастливых праздников!
«Цена красивых ногтей» Сара Маслин Нир /Нью-Йорк Таймс
«Миф об этичном покупателе» Майкл Гоббс /The Huffington Post
Если вы думаете, что бойкотирование крупных сетей быстрой моды и увеличение расходов на товары нишевых местных брендов делает вас более этичным покупателем - подумайте еще раз. Как пишет автор Майкл Хоббс, «те мелкие партии, сотканные из конопли Daisy Dukes, которые вы купили в Дамбо, с гораздо большей вероятностью будут сделаны в потогонной мастерской, чем ваши спортивные шорты H&M за 7 долларов».
"Секретные блокбастеры моды" Кристина Бинкли /Журнал "Уолл Стрит
В то время как розничные торговцы любят отмечать новинки каждый сезон, большая часть их бизнеса зависит от товаров «пополнения запасов» - основные вещи, такие как туфли Saint Laurent "Jane" и кожаная байкерская куртка Рика Оуэнса, которые покупатели снова хватают и опять таки.
"Интервью Канье Уэста" Дирк Стэнден /Style.com
Мир моды мало о чем мог говорить, кроме коллекции Канье Уэста Yeezy Season 1 для Adidas на Неделе моды в Нью-Йорке в феврале (ведущая Кэти Хорин классно наблюдать что отрасль может страдать от Стокгольмского синдрома). Вскоре после показа Канье Уэст рассказал о мышлении и процессе создания коллекции в эксклюзивном интервью Дирку Стэндену.
"Мира мало" Джессика Пресслер /Нью-Йорк
Хотя автор не знала этого в то время, она была последней, кто брал интервью у провидца электронной коммерции. Натали Массне до того, как она внезапно уволилась с работы в Net-a-Porter, компании, которую она основала 15 лет. назад.
«В Gucci беспорядочный выход для одного дизайнера открывает маловероятную дверь для другого» Джон Коблин /Нью-Йорк Таймс
Незадолго до ухода с работы в Разрепортер Джон Коблин из отдела стилей Брасс и (женатый) дуэт во главе с Gucci, генеральным директором Патрицио ди Марко и креативным директором Фриды Джаннини. Подобные истории редко исходят от вежливых (или, по крайней мере, опасающихся доступа в будущем) журналистов, освещающих индустрию моды.
"Lanvin и Альбер Эльбаз: история разрыва" Ванесса Фридман /Нью-Йорк Таймс
Продолжая эту традицию, РазВанесса Фридман исследовала этапы разлада между менеджментом Lanvin и его недавно свергнутым (и очень знаменитым) креативным директором Альбером Эльбазом через 14 лет. (Также стоит прочитать: Робин Гивхан о почему уход Эльбаза - потеря для дома и промышленности.)
«Почему Раф Симонс уходит из Dior» Кэти Хорин /Срез
Из всех дизайнеров, оставивших свои посты в крупных модных домах в этом году, ни один не потряс индустрию так, как внезапный уход Рафа Симонса из Dior в октябре. Кэти Хорин, журналистка, которая знает его лучше всего, объясняет нам, почему.
"Слишком велик, чтобы добиться успеха?" Как Dior смогла добиться успеха в найме следующего дизайнера » Николь Фелпс /мода
Творческое выгорание стало горячей темой для обсуждения после волны ухода дизайнеров из Balenciaga, Dior и Lanvin. Николь Фелпс предлагает несколько реальных решений, позволяющих сделать работу креативного директора более управляемой - например, делегирование создания своих предсезонных коллекций или коллекций от кутюр отдельному дизайнеру.
"Есть ли место для Джона Гальяно в World Run Александра Ванга?" Лорен Шерман /Модница
После дебюта Джона Гальяно в Париже в Maison Margiela Лорен Шерман оценивает состояние моды в начале 2015 года.
"Современный павлин, от Versace до H&M: великое возвращение мужской модной яркости идет полным ходом" Александр Фьюри /Независимый
В 2015 году много писали о росте мужской одежды. В то время как большинство статей касалось общих показателей продаж и интернет-сообщества #menswear, модный критик Александр Фьюри проник в дух возрождения и представил несколько свежих, удивительных цифр и анализов. Это.
«Почему Lime Crime - самая ненавистная косметическая компания в Интернете» от Арабель Сикарди /В стойку
Сообщество красоты с ликованием отреагировало, когда инди-косметический бренд Lime Crime, который имел репутацию издевательств над писателями о красоте, публиковавшими критические обзоры в Интернете, был получил предупреждение FDA. Арабель Сикарди погружается в историю компании, попутно рассказывая нам о методах работы нишевых косметических брендов и их потребителях.
"Louis Vuitton, Chanel, Dior побеждают за звание самого роскошного модного шоу" Кристина Бинкли /Журнал "Уолл Стрит
Все большее число люксовых брендов - от Chanel до Dior, Gucci и других - тратят десятки миллионов долларов на проведение экстравагантных показов в экзотических регионах. Это могли быть деньги, потраченные не зря.
«Внутри необычного мира шоппинга от кутюр» Лиза Армстронг /Телеграф
Нечасто клиентка от кутюр готовится разъяснить свою дорогостоящую привычку. Лиза Армстронг узнает, как женщина из далекого Ланкашира начала собирать платья Dolce & Gabbana на заказ.
"Почему дизайнер Détacher Мона Ковальска намеренно сохраняет свой бизнес маленьким" Элиза Брук /Модница
В отрасли любят отмечать восходящую звезду, но есть и заслуга в том, чтобы ваш бизнес оставался небольшим и устойчивым, и давал своим сотрудникам и себе трехдневные выходные.
"Один писатель оплакивает смерть модного Twitter" Лорен Шерман /Yahoo Style
RIP, Fashion Twitter - вы были великолепны, пока продержались. Увидимся в Snapchat?
«Являются ли« скидки »в роскошных торговых точках формой потребительского мошенничества?» Дженни Авинс /Кварцевый
Таблица может быть полезнее тысячи слов, и она показывает, насколько зависимы определенные модные бренды - особенно американские лейблы, такие как Michael Kors, Coach и Tory Burch, - выходят на рынок сбыта. товар. И нет, это нехорошо.
"В тренде" Джон Колапинто /Житель Нью-Йорка
Дизайнер Balmain Оливье Рустен (Olivier Rousteing) - знаменитость в социальных сетях и что-то вроде мишени для модных критиков. Колапинто исследует дихотомию и восхождение Рустена к славе перед запуском своего сотрудничества с H&M.
«Джастин Бибер обращается к моде, чтобы вернуть себе место» Алисса Винган /Модница
Немногие отрасли так искусны в преобразовании имиджа, как мода, и это именно то, что нужно Джастину Биберу в этом году. неоднократное попадание в таблоиды за употребление алкоголя несовершеннолетними, употребление наркотиков, вымогательство проституток и предполагаемую драку с актером Орландо Цвести. Что примечательно, это сработало.
"Робби Майерс о важности женского журнала" Александра Штейнград /Женская одежда на каждый день
Робби Майерс - чертовски умный редактор, и, честно говоря, его недооценивают. Эти вопросы и ответы, которые охватывают 15 лет Майерса у руля Elle о несправедливой маргинализации женских журналов, это один из самых острых, читаемых нами за год.
«Мода стимулирует новый импульс развития джинсовой ткани» Лорен Шерман /Бизнес моды
В то время как многие западные женщины меняют свою джинсовую ткань на штаны для йоги, такие дизайнеры, как Рэйчел Коми и дуэт дизайнеров Marques'Almeida вдыхает новую жизнь в основные продукты и преображает их предприятия.
«Ваш следующий предмет одежды должен быть настолько дорогим, что это больно», Марк Бейн /Кварцевый
Посмотрим правде в глаза: мы все покупаем вещи только потому, что они дешевы. Чтобы сократить свои собственные расходы - и убедиться, что то, что он приобретает, действительно имеет смысл - Марк Бейн пообещал потратить не менее 150 долларов на любой предмет одежды, который он купил за последний год. «Его эксперимент изменил то, как я совершаю покупки», - написала наш главный редактор Лорен Индвик.
"Эди Слиман о возрождении Сен-Лорана, его отношениях с Ивом и важности музыки" Дирк Стэнден /Yahoo Style
Редкое интервью Дирка Стэндена с креативным директором Saint Laurent Эди Слиман, хотя и было проведено по электронной почте, было лучшим и наиболее показательным из того, что мы когда-либо читали. (Также стоит прочитать: Взгляд Александра Фьюри о том, почему Слиман разрушает наследие Ива Сен-Лорана, и Опровержение Вероники Хайланд.)
"Должна ли мода быть политкорректной?" Ванесса Фридман /Нью-Йорк Таймс
После года публичных протестов по поводу «культурного присвоения» на показах мод, в журналах и в рекламе, это был важный вопрос, который нужно было задать.
"Все, что вы когда-либо хотели знать о бьюти-шоу Билла Ная" Элиза Брук /Модница
На презентации своей коллекции галстуков-бабочек и его последней книги об изменении климата наша Элиза Брук взяла возможность поговорить с Биллом Найом - ну вы знаете, ученым - о его личном стиле и средствах по уходу за кожей, которые он клянется. Это интервью оставит вас в полном восторге.