Фабрика High Production в швейном районе. Фото: Тимоти А. Клэри / AFP / Getty Images
Ни для кого не секрет, что Обрабатывающая промышленность США далека от того, что было раньше, и что цена дешевой одежды составляет ужасная человеческая цена. Но несмотря на усилия Чтобы вернуть производство в Америку, иностранный импорт по-прежнему доминирует на рынке одежды США. По данным Министерства торговли США, с февраля 2013 года по февраль 2014 года США экспортировали одежды на 5,8 млрд долларов и импортировали на 80 млрд долларов. Офис текстиля и одежды.
Но почему на самом деле? Ваш первый ответ может быть таким: «Да, дешевле производить вещи в более бедных странах». Однако причины, по которым компании переносят производство на периферию, более разнообразны и сложны. «Общее предположение состоит в том, что если вы хотите более низкую цену, вам нужно ехать за границу, а если вам нужно качество, вы останетесь в США, и это не совсем так », - говорит Атнель Гедж, ранее руководивший производственными линиями для люксовых брендов, которые производились в Китае и других странах. Азия. Теперь у него есть бренд устойчивой моды в Северной Каролине под названием
Постоянная простота. «Есть определенные типы одежды, которые вы можете сделать в США по очень хорошей цене и очень хорошего качества, а также определенную одежду ужасного качества, если она сделана в США».Плохие условия труда существуют не только в странах третьего мира. Несмотря на его долгую карьеру надзирателем за производством в Азии, Гедж говорит, что ему предложили воспользоваться услугами потогонного цеха только в Лос-Анджелесе. «Это был большой завод с очень крупными брендами, и они сказали:« Вы хотите чистое производство или хотите грязное? » Я был шокирован."
Верно, что фабричный труд в Азии дешевле в масштабе, даже если минимальная заработная плата лазать по популярным местам, таким как Китай, Малайзия и Вьетнам. Но проблема с производством в США не столько в заработной плате, сколько в нехватке квалифицированной рабочей силы.
«Со временем талантов стало труднее найти», - говорит Орцек, основавший лейбл интимов. Хэнки Панки с дизайнером Гейлом Эпштейном в 1977 году, когда район одежды Нью-Йорка процветал. В 80-х и 90-х годах, когда все больше брендов переместили производство за границу, а количество предприятий швейного района сократилось, «это стало так. гораздо сложнее найти людей, которые действительно знают, как правильно крой и обращаться с эластичными тканями ", - сказала она. вспоминает. Таким образом, женщинам пришлось обучать свою рабочую силу. «Одна из вещей, которая отличает Хэнки Панки, - это то, что моя соучредитель не только блестящий дизайнер, но и умеет шить. Именно она смогла тесно сотрудничать со швейными подрядчиками. «Сейчас у компании есть целый склад закройщиков в Квинсе, и 100 процентов производства по-прежнему производится в США.
Признавая, что за рубежом больше талантов для определенных видов производства, базирующаяся в Детройте Шинола привлекла квалифицированных специалистов из швейцарского партнера компании для обучения местной команды изготовлению часов. Когда дело дошло до циферблатов, Шинола пригласил эксперта из Тайваня, который помог компании открыть завод по производству циферблатов в Детройте. Но, несмотря на то, что она является образцом промышленного движения США, не вся продукция Shinola полностью производится в США ».Есть так много разных определений что мы держались подальше от попыток сказать ", - говорит генеральный директор Shinola Стив Бок, отказываясь сказать, какой процент ее производства осуществляется в Штатах. "Это также все время меняется. Чем больше мы сможем вернуть и сделать здесь, тем больше мы сделаем ».
Найти и обучить квалифицированную рабочую силу - это одно, а найти подходящую технику - другое. «Фабрики [в Нью-Йорке] очень близоруки - они шьют то, что шьют, и не смотрят на следующую неделю, в следующем месяце или в следующем году», - говорит Джули Хаттон, который управляет личным лейблом, а также частной компанией по закупке женской и мужской одежды в Нью-Йорке и регулярно работает с пятью фабриками в районе одежды. «Они не видят цикл, который вижу я, и чрезвычайно сложно заставить фабрику делать что-то, кроме того, что они всегда делали». Хаттон говорит, что два машины, в частности, было почти невозможно найти: машина для складывания в два раза, используемая для рубашек поло, и машина для плоского шитья, часто используемая для спортивной одежды. швы. «Китай производит великолепные рубашки-поло, и их очень сложно, если вообще возможно, производить здесь», - говорит она.
Гедж согласился, что немногие готовы инвестировать в новые машины; одна ткацкая машина может стоить от 5 до 10 миллионов долларов. «Здесь, в США, никто не вкладывает серьезные деньги в заводы», - сказал он. «Мы нашли удивительную фабрику по резке, которая работает с Патагонией, и у них есть солнечные батареи, и они являются одними из лучших в Лос-Анджелесе, и я приехал туда, и они были очень гордыми. своего сложного оборудования - но на самом деле это были машины 15-20-летнего возраста ». Гедж говорит, что промышленность США не может конкурировать в этом отношении с Китаем, где в правительство вложило деньги сделать свою обрабатывающую промышленность более конкурентоспособной.
Так что же делать американскому бренду в этом климате? Ключом к успеху как Hanky Panky, так и Shinola было сохранение относительно небольшого масштаба, чтобы управлять качеством и поддерживать максимально экономичный бизнес.
«Мы с Гейлом заинтересованы в том, чтобы вести здоровый, уважаемый бизнес, а не в самой большой компании на планете», - говорит Орзек. «Мы могли бы купить другие компании, мы могли бы стать намного крупнее. Но мы счастливы быть здесь. Мы управляем шоу и хотим, чтобы у нас была удобная компания, работающая как команда ».
Shinola, в которой сейчас работает 300 человек в Детройте, разделяет это мнение. «Мы руководствуемся не определенным набором финансовых критериев; мы руководствуемся производством продукции отличного качества », - говорит Бок. «Итак, пока наши продукты соответствуют нашим стандартам качества, мы будем выпускать их на рынок. Если нет, мы этого не сделаем ".
Оставаться маленьким достаточно просто - то есть до тех пор, пока популярность вашего продукта не вырастет в одночасье, как это было с Hanky Panky, когда в верхней части страницы появился профиль. Wall Street Journal. «Это было немного кошмаром, потому что нас завалили запросами на магазины, с которыми мы не работали», - говорит Орзек. «Было легче начать в 1977 году, чем справиться с неожиданным всплеском в 2004 году. Это могло нас убить, и я очень горжусь, что это не так ». Были проблемы с ростом, но теперь компания может производить« многие миллионы »своих фирменных стрингов каждый год.
"Если блогер берет одну из наших вещей и пишет об этом, и внезапно она взрывается, мы имеют на двухнедельную обработку продукта », - говорит Хаттон. «Оффшорное производство невозможно при таком обороте, потому что вы должны производить его здесь, а затем отправлять по воздуху, что очень дорого». Быть местным и проворным может окупиться.
Хотя производство на месте может быть сейчас наиболее эффективным методом для этих брендов, неизбежно ли наступит момент, когда бренд станет настолько большим, что ему придется начать производство за границей? Хаттон говорит, что это зависит от того, насколько легко продублировать продукт бренда. "Если вы постоянно работаете с простыми тканями, такими как шелк, лен, хлопчатобумажная ткань или что-то еще, и ваша производства не меняются постоянно, и вы можете получить до 600 штук - тогда имеет смысл отправиться в офшор », она говорит. «Но у вас все еще есть проблема со сроками». На изготовление заказа обычно уходит четыре недели, а на отгрузку - месяц, даже до прохождения таможни. Хаттон говорит, что если ткани нужно импортировать или дизайн постоянно меняется от сезона к сезону, нет смысла ехать за границу.
Конечно, если компания собирается переместить свою деятельность за границу, есть ответственные способы сделать это. Хаттон назвал современный женский бренд Lafayette 148 примером бренда, сочетающего лучшее из обоих миров. После 11 сентября компания построила собственный завод в Шаньтоу, Китай. Вертикально интегрированная цепочка поставок позволяет бренду выполнять даже специальные заказы. «Китайцы уникальны, потому что они не просто построили хорошие фабрики, они построили хорошие цепочки поставок», - говорит Гедж. «Здесь [в США] у вас больше нет всей цепочки поставок, ее не существует».
Так что же тогда США могут сделать, чтобы конкурировать на мировом производственном рынке? Решение может заключаться в передовых технологиях, таких как 3D-печать, в зависимости от того, когда и когда это станет коммерчески жизнеспособным. «Это единственный способ по существу избавиться от ручного труда», - говорит Гедж, хотя он считает, что некоторые из крупнейших импортеров одежды в Америке будут препятствовать технологическим инновациям на фасад. «Для более крупных брендов ужасно удобно усложнять производство, потому что это снижает вероятность конкуренции в будущем», - говорит он. «У Gap будет хороший год, а у Джей Крю будет ужасный год, и они восстановятся и реструктуризируются. Он все время поднимается и опускается, это название игры. Но реальный риск [для этих устоявшихся брендов] заключается в том, что кто-то новый выйдет на рынок и украдет долю рынка у [них] ».
В нынешних обстоятельствах маловероятно, что бренд, полностью производящий продукцию в Штатах, сможет конкурировать с масштабом и экономической эффективностью большой пистолет, как Gap или Ralph Lauren. Но если цель состоит в том, чтобы постепенно строить компанию вокруг высококачественного продукта, созданного квалифицированными, защищенными работниками, бренд в конце концов может сделать это в Америке.