Как Патрик Ли из журнала 'T' стал одним из самых влиятельных креативных директоров Fashion

В нашей продолжительной серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь в индустрии моды, о том, как они ворвались и добились успеха.

Имя Патрика Ли нельзя узнать сразу, но вы почти наверняка видели его работы. За свою более чем двадцатилетнюю карьеру Ли сменил традиционный готический логотип Т: The New York Times Style Magazine с собственным трехмерным дизайном; разработал логотипы Alexander Wang, Jason Wu, Rodarte, Smashbox Cosmetics и Barneys New York Co-op; и курировал художественное руководство мода Китай. Помимо моды, Ли также работал с несколькими художественными институтами, включая Музей Гуггенхайма и Музей современного искусства в Лос-Анджелесе.

Ли начал свою карьеру в журнале графического дизайна под названием Эмигрант во время изучения архитектуры в Калифорнийском университете в Беркли. С тех пор он создал впечатляющее резюме, которое включает в себя работу под руководством Фабьена Барона в Baron & Baron, основав собственную дизайнерскую студию Li, Inc. (ранее Work in Progress New York) и работала арт-директором в

мода Китай. В настоящее время Ли делит свое время между Т: The New York Times Style Magazine, где он работает креативным директором, и его студия.

В недавний четверг Ли любезно взял момент из своего плотного графика, чтобы поговорить о своей первой работе в Нью-Йорке, проблемах основания Li, Inc., своем первом разговоре с ТГлавный редактор Дебора Нидлман и его советы начинающим творческим людям.

Во время учебы вы работали в Эмигрант, журнал о графическом дизайне, известный своей суперэкспериментальной работой. Что вы узнали, работая там?

Я действительно научился участвовать во всех аспектах бизнеса. Я позаботился обо всем, от редактирования растровых изображений и шрифтов до распространения журнала среди подписчиков. Собираем их и приносим на почту. Никакой работы не было слишком маленькой.

После колледжа вы переехали в Нью-Йорк и устроились на работу в Интервью. Не могли бы вы рассказать нам об этом подробнее?

Изначально меня наняли помощником редактора. Я знал, как использовать ПК и Mac, поэтому я был чем-то средним между художественным отделом и редакционным отделом. И через пару месяцев я подумал: «Я очень увлечен художественным отделом, поэтому я хотел бы перейти к этому ". В отделе уже были люди, поэтому Ингрид [Сиши] сказала: "Хорошо, мы хотели бы, чтобы вы остались помощником редактора. "И я подумал"Хорошо, Я действительно не могу этого сделать, поэтому мне придется уйти ». Но в понедельник я смог пойти в художественный отдел, если сохранил свою работу в редакционном отделе.

Вы когда-нибудь сталкивались с ограничениями, глядя на дизайн с точки зрения моды? Эмигрант?

Я бы даже не назвал это ограничением. У него была другая эстетическая позиция, когда он находился под руководством Тибора Кальмана в качестве креативного директора в то время. Это не обязательно было моей точкой зрения, но это не мое дело навязывать свою точку зрения. Я был там, чтобы помогать и помогать команде, которая была там.

Как молодой графический дизайнер, вы всегда будете пытаться продвигать вещи в том направлении, в которое вы верили. И арт-директор мог сказать, что это либо слишком безумно, либо недостаточно безумно, либо это не совсем наше настроение. Но тогда моя роль была настолько низкой, что я редко участвовал в этих обсуждениях, и я всегда был в восторге от этого.

Куда вы пошли дальше после Интервью?

Я уехал и снова занялся архитектурой. А потом вернулся в Нью-Йорк и начал работать в агентстве Фабьена Барона, которое действительно является истинной основой не моих знаний, а моего понимания отрасли. Это не было издательской индустрией, хотя это было очень похоже, потому что Фабьен переделывал Harper's Bazaar в то время. Оглядываясь назад, это был такой невероятный момент в истории моды. И я так благодарен за этот опыт.

Чем работа в агентстве отличалась от работы в публикации?

В некотором смысле они очень похожи. Вы пытались развить личность того, где вы работали, или того клиента, на которого вы работаете. Это интересное пересечение взглядов дизайнера и желаний бренда. И вы могли бы помочь продвинуть то, что бренд хочет быть больше, чем ваша собственная эстетика. Если только они не будут полностью соответствовать друг другу, а это в лучшем случае.

В 2000 году вы основали собственное агентство под названием Work In Progress [переименовано в Li, Inc. в 2008]. Как это произошло?

У моих друзей в Париже был журнал под названием Самообслуживание. Я был редактором в Нью-Йорке с момента его основания, а после того, как я ушел из Baron & Baron, я основал свою дизайнерскую компанию как нью-йоркский офис моих парижских партнеров. Мы работали над разными проектами, но как бы творчески сотрудничали.

Было сложно начать?

Это было сложно, потому что ты понимаешь: «О, ладно. Теперь я отвечаю за себя и за одного-двух сотрудников. Мне нужен цветной копировальный аппарат. Какой цветной копировальный аппарат приобрести? Какой тарифный план лучше всего я могу себе позволить прямо сейчас? »Все эти сверхпрактичные решения. Но я так много помогал в Baron & Baron в дополнение к проектированию, что казалось, будто я уже знал, как это делать.

А потом вы начали работать над Журнал WSJ?

Прямо перед этим я работал над мода Китай. Я сделал [это] с самого начала и проработал там время от времени около восьми лет в качестве арт-директора в целом. Я встретил много замечательных людей, особенно много людей, которые сегодня так хорошо работают в Китае.

А потом я встретился с Деборой Нидлман в Журнал WSJ. На самом деле я ехал в аэропорт, чтобы поехать в Пекин, и она сказала: «Давайте начнем работать вместе». Меня порекомендовал друг, и я очень благодарен за эту связь. Молва так важна. Вы должны оставаться верными себе, но я думаю, что есть люди, которые это понимают. Как бы то ни было, кто-то порекомендовал меня Деборе, и мы нашли общий язык. А потом ей поступило предложение на Раз и, конечно же, я был в восторге от возможности работать на Нью-Йорк Таймс.

Какой у вас средний день в Т и Ли, Inc.?

Каждый день разный, но я начинаю свой день либо половину в своей студии, а другую половину в журнале. Журнал очень цикличен по своей природе; вы проходите периоды, когда придумываете концепции, а затем воплощаете их в жизнь и помещаете их в макет. Поэтому назначайте фотографов, которые помогут оживить историю, ожидая, чтобы увидеть, на что похож текст, и действительно пытаясь создать визуальный язык, который поддерживает и укрепляет эти истории. Бывают дни, когда я больше занимаюсь дизайном, а есть дни, когда действительно нужно привести вещи в движение. Очевидно, что в журнале есть мир, выходящий за рамки печатного выпуска. Итак, есть цифровая сторона, мероприятия и другие виды деятельности, которые поддерживают журнал, в котором я участвую.

[Журнал] постоянно вдохновляет, потому что я знаком с гораздо большим количеством вещей, чем когда-либо. Дебора и команда действительно очень одарены. И они открыли мне глаза. Люди, которые делают все возможное из того, что они делают, могут быть очень непонятными, но потом я узнаю об их работе и думаю: «О, черт возьми. Они действительно продвигают вещи вперед ». Я не знаю, влияет ли это напрямую на то, что я делаю, но определенно приносит определенный уровень вдохновения.

Вы работали со многими развивающимися брендами, такими как Alexander Wang, Jason Wu и Rodarte. На что похожи встречи с клиентами? Вы часто обсуждаете проект?

Тысячи. Я пытаюсь понять эстетическое положение этого человека. Во что они верят? Что их вдохновляет? В чем их чувство общности? Вы можете получить это только посредством разговора и взаимодействия. Иногда это больше, чем просто слова, например, каким карандашом пользуется человек или какова его сумка. И не для того, чтобы придавать такое большое значение этим вещам, но это комбинация всех этих решений. Некоторые люди действительно вдумчивы, некоторые - непринужденны, и ни один из них не обязательно лучше другого.

Как вы решаете, с кем работать?

Одна из вещей, о которой я пытаюсь знать, - это помощь в поддержке лучших в своем классе брендов или организаций. Очевидно, что Александр [Ван] очень отличается от Джейсона [Ву], но они оба лучшие в своем деле. Я получаю запросы на выполнение некоторых проектов, и многие из них действительно хороши, но я не могу выполнять больше работы, чем то, что уже делаю. Так что мне приходится полагаться на инстинкт. «Хорошо, этот человек настоящий». И если я чувствую, что могу им помочь, то сотрудничать - это здорово.

Что вы посоветуете людям, которые хотят ворваться в эту индустрию?

На самом деле нужно следовать своей страсти. Если вы не занимаетесь графическим дизайном, найдите другой способ войти в него. Если вам не нравится таскать одежду в шкафу, есть другие способы попасть в этот мир. Это действительно о том, чтобы быть подверженными различным аспектам. Я получил несколько запросов от людей, которые писали мне письма, в которых говорилось: «Могу я просто прийти и пообщаться и посмотреть, как вы работаете?» И я такой: "Ну... На самом деле это не так ». Вы должны войти в мир с представлением о том, что вас интересует. Это не может быть таким расплывчатым, как «Я хочу работать в моде».

Я думаю, чтобы действительно внести свой вклад, приятно иметь представление о других творческих культурах или отраслях. Так что для меня это был мир современного искусства. Каждый может выбирать свои вещи; это может быть музыка, это может быть фильм. Речь идет о том, как другие творческие индустрии могут сообщить вам, чем вы хотите заниматься. И если это в моде, вы привносите в него немного чего-то другого и что, Я думаю, это супер важно.

Это интервью было отредактировано и сжато.