Вы предпочитаете комод или предпочитаете комод? Ваш ответ может многое сказать о том, что одежда может значить для вас в будущем.
В последние недели, когда погода в Нью-Йорке потеплела, и моя вторая вакцинация была введена на полную мощность, я сделал прививку. начал "выходить". Под "вне дома" я подразумеваю трапезу в помещении в реальном ресторане или в музее, где теперь требуется предварительная оплата. оговорки. Независимо от того, куда я пошел и что бы я ни надевал по этому случаю, я был объективно, явно недостаточно одет.
Дело не в том, что я рискнул оказаться в облаках пыльцы Манхэттена в своем самом крысином спортивном костюме, а скорее в том, что я, похоже, пропустил требования к дресс-коду на карточке RSVP после пандемии. Потому что для некоторых этот захватывающий новый мир уже предлагает отсрочку от последних 15 месяцев экстремального принуждения и эластичных поясов. Другие (в том числе нынешняя компания), возможно, менее стремятся нырнуть в свой (мой) гардероб из «прежних».
В апреле художница и писательница Джули Хаутс воплотила эту дихотомию в иллюстрации.
с изображением двух типов постпандемической чувствительности: Одна женщина радуется, широко раскинув руки, в тонком платье, посвященном Шер 1970-х, а вторая сидит, свернувшись клубочком, на земле и хныкает. в домашней одежде под невидимым брезентом.Поскольку потребители начинают тяготеть к одному из этих двух лагерей - одеваться или одеваться, - розничные торговцы обращаются к обоим. На момент публикации на домашней странице Net-a-Porter был Облегающее платье Tom Ford за 2190 долларов сразу рядом с пара прославленных шорт Soffe в цвете галстука. В такой момент глубоких социальных потрясений ни одна одежда, ни лагерь не кажутся более подходящими, чем другие. Можем ли мы наконец просто носить то, что, черт возьми, хотим?
Статьи по Теме:
COVID-19 дал моде шанс измениться к лучшему - но пока результаты неоднозначны
Великий поворот в области домашней одежды 2020 года
История о любимых цветах моды хочет нас исцелить
С начала 20-го века мода эволюционировала после значительного культурного события, которое установило новый стандарт в движение, где все большее большинство перенимает новый способ одеваться, который больше подходит раз. Дейрдре Клементе, историк и куратор американской материальной культуры ХХ века, говорит, что в последний раз мы видели это сразу после Второй мировой войны. В 1947 году восходящая звезда парижской сети высокой моды по имени Кристиан Диор представил стиль, который он назвал «New Look». Затем, два года спустя после Дня Победы, Dior создал эту регрессивную эстетику. талии пиджака сочетались с громоздкими юбками А-силуэта - чтобы удовлетворить послевоенную ностальгию, которая возникла в Европа.
В США, где женщины привыкли носить сшитые по индивидуальному заказу костюмы, которые косвенно не напоминали национальную военную форму, New Look принимал более сложный характер. "Была группа людей, которые хотели вернуться к более формальным стандартам одежды, когда женские тела сдерживается ", - говорит Клементе, который работает доцентом истории в Университете Невады в Лас-Вегасе и который автор книги, Платье повседневное: как студенты колледжа изменили американский стиль. "Но затем была другая группа женщин, группа помоложе, которые больше говорили: «Нет, мы не искажаем наше тело таким образом» ».
За последние 25 лет психологи изучали этот образ мышления, тот самый, который всего семь десятилетий назад побудил американских женщин начать носить брюки. в массовом порядке. Сегодня у него даже есть собственная психологическая теория, посттравматический рост, который клинические психологи Ричард Тедески и Лоуренс Калхун придумана в 2004 г.. Судя по названию, Тедески и Калхун определяют посттравматический рост как «положительное психологическое изменение, которое пережитое в результате борьбы с очень тяжелыми жизненными обстоятельствами, "такими как война, тяжелые болезни или, естественно, пандемия.
"Мы узнали, что негативный опыт может стимулировать позитивные изменения, в том числе признание личной силы, исследование новых возможностей, улучшение отношений, большее понимание жизни и духовный рост ", Тедески написал в Harvard Business Review в июле прошлого года. «Поэтому, несмотря на страдания, вызванные вспышкой коронавируса, многие из нас могут рассчитывать на благотворное развитие после нее».
Клементе говорит мне, что конкретный сдвиг, который мы наблюдаем сейчас, длится уже почти 100 лет. Она называет это «подъемом индивидуального гардероба».
Теперь, в широком масштабе постпандемического посттравматического роста, изменение наших привычек в гардеробе не совсем в том же плане воздействия, что и развитие более богатой экзистенциальной и духовной жизни. Но для основателя Института психологии моды доктора Донн Карен, получившего прозвище «первый в мире психолог моды», это показатель - и важный, - что многие из нас были заняты размышлениями над каждым последним аспектом жизни, которую мы вели до марта 2020 года, вплоть до самых рубашек на спине.
"Люди переоценивают то, что Oни хотят носить, может быть, впервые с детства », - утверждает Карен, которая работает профессором Технологического института моды и которая в марте прошлого года выпустила книгу, Одень свою лучшую жизнь. "У них нет всех этих драконовских мер и правил, которым нужно следовать, кроме как носить маску. Люди думают: «Ладно, ну что делать? я хочу носить, если бы я мог носить все, что хочу? '"
Это возвращает нас к яркой иллюстрации Хаутса: вы одеваетесь на ночь «Mamma Mia» во время местного дайвинга или на выходных, прикованных к дивану, потратили на кормление своей бутылкой с водой размером с галлон? Если вам кажется, что это ваши единственные два варианта вашей постпандемической формы прямо сейчас, это потому, что в самом крайнем смысле они есть - по крайней мере, с точки зрения психологии. И ваш ответ может многое сказать о вашем собственном посттравматическом росте и о том, что одежда может значить для вас в будущем.
Видите ли, модники - это те, кто связывает более повседневные стандарты гардероба с пандемией, которую они уже хотят оставить позади. Комодеры тоже готовы двигаться вперед, но в гардеробе, который они разработали в карантине, есть что-то, что они хотели бы принести в мир, когда они снова войдут в него этим летом.
Карен выдвинула теории для обеих групп: люди, которые одеваются, как правило, придерживаются того, что она называет «платьем-иллюстрацией настроения», в котором люди одеваются в увековечивать их текущее настроение, в то время как "платье для улучшения настроения" предназначено для оптимизировать настроение. Но там, где этот распад был снова привязан к всеобъемлющим культурным нормам (а-ля преувеличенная женственность New Look), иллюстрация настроения и улучшение настроения теперь представляют собой личное удовлетворение - ничего больше, ничего меньше.
«Я не думаю, что мы будем одеваться из-за социальных стандартов, установленных элитной группой законодателей вкусов, как это традиционно было в моде», - говорит Клементе. «Подумайте о 75-летней давности, когда люди, которые были костюмерами, говорили:« У тебя нет колготок, Миранда ». Иди, надень колготки ». Они делали это из чувства защиты старых способов. И я просто не вижу в этом причины, по которой люди хотят носить костюм за 500 долларов, который они когда-то купили на свадьбу друга ».
Разница теперь в том, что традиционные привратники моды несут гораздо меньший вес, чем когда-то. В качестве Бизнес моды Шанталь Фернандеснаписал в 2019 году: "Интернет и появившиеся на его основе блоги, форумы и социальные сети изменили баланс власть для обычных потребителей, вооруженная прямым доступом к креативам и знаменитостям и бесконечным выбором того, что купить."
Конечно, это не новость: когда-то иерархический баланс сил в моде уже более десяти лет колеблется. Беспрецедентный глобальный кризис в области здравоохранения не обязательно изменил эту траекторию, но он ускорил ее.
«Пандемия усилила напряженность между формальностью и неформальностью, с которой мы боролись на протяжении 100 лет», - говорит Клементе. «Но поединок по борьбе не так интересен, как 100 лет назад, потому что людей просто не волнует, что говорит старая гвардия».
Итак, мы наряжаемся, и мы одеваемся. Мы одеваемся, чтобы улучшить наше настроение, и мы одеваемся, чтобы улучшить его. Мы пробираемся через реки посттравматического роста и документируем рост индивидуального гардероба. Мы беседуем с историками и психологами, чтобы попытаться понять и придать смысл этому коктейлю горя и радости, плещущемуся внутри всех нас, внезапно столкнувшихся с вновь открывающимся обществом.
Что, если - выслушайте меня - все не так уж и глубоко? Что, если мы этого не допустим? Что, если мы просто будем носить ту одежду, которую хотим, и когда захотим, потому что после долгого, тяжелого, трагического года, кто нам скажет, чтобы мы этого не делали?
Хотите первыми получать последние новости индустрии моды? Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.