В элитных домах обувь играет важную роль в художественном и коммерческом успехе компании. Но они намного больше для людей, которые их создают.
Самая культовая обувь в истории повлияла на культуру, а не только на коллекцию.
Я не хотел быть таким гиперболическим прямо за воротами, но иногда субъект требует этого. В данном случае это обувь. Эти устройства, которые пещерные люди носили для защиты своих ног от непогоды, с тех пор, 40 000 лет спустя, стали важной частью нашего мира.
Говоря финансово, ожидается, что рынок обуви США достигнет глобального дохода в размере 280 миллиардов долларов к 2023 году. В социальном плане такие стили, как Converse All Stars а также Ботинки армадилло Александра МакКуина стали представлять движение в той же мере, в какой момент времени.
А для домов моды, компаний, которые построили бизнес на производстве одежды и аксессуаров на миллиарды долларов, обувь является важнейшей частью экосистемы. Фабрицио Вити, итальянский дизайнер обуви, который Louis VuittonУ директора по стилю головных уборов с октября 2004 года были десятилетия, чтобы усвоить эту ответственность.
«Я должен внести свой вклад, а это очень важная часть, потому что, как вы знаете, могут быть шоу без сумок, шоу без солнцезащитных очков», - говорит мне Вити по телефону из Парижа. «Но без обуви не бывает шоу. Обувь определяет силуэт ".
У Вити такое блестящее резюме, о котором дизайнеры фантазируют в тихие моменты студийного времени: на одной из своих самых первых работ он работал вместе с ним. Том Форд в легендарную эпоху Форда Gucci, затем провел пять лет с Миучча Прада в Prada. К 2004 г. Marc Jacobs нанял его в Louis Vuitton, и в 2016 году он запустил его собственный одноименный отдельный роскошный лейбл.
В Louis Vuitton, Prada или Gucci Viti была чем-то вроде секретного оружия. Он помогал создавать одни из самых прибыльных произведений дома за последние годы, работая с командами дизайнеров, чтобы воплотить в жизнь всеобъемлющее видение. И хотя Вити широко известен в модных кругах, его имя не так популярно, как художественный руководитель. Николя Гескьер.
Дизайнеры головной обуви живут и дышат производством и ремеслом так же, как они делают последний показ на взлетно-посадочной полосе, которому они не поклоняются. Их работа живет в основном за кулисами, на семейных фабриках и в интимных студиях, где они создают обувь, которая может повлиять на культуру, а не только на коллекцию.
Знаменитые кроссовки Archlight от Louis Vuitton идут по подиуму дома весной 2020 года на Неделе моды в Париже.
Фото: Питер Уайт / Getty Images
Как и многие дизайнеры обуви, Вити начал свою карьеру в сфере дизайна одежды, изучая прет-а-порте в Милане. Istituto Marangoni перед тем, как пройти курс скульптуры в богатом мрамором городе Каррара. Здесь он находил определенное удовлетворение в создании обуви, чего не делал в одежде.
«Я поняла, что не очень люблю ткань, потому что она падает», - шутит Вити. «Я понял, что обувь больше похожа на скульптуру, потому что вы должны лепить каблук, вы должны делать небольшую скульптуру. И это было для меня очень личным ".
Вити училась в залитой солнцем Италии, где ремесленное производство обуви в Западном полушарии развивалось как надомное производство в середине 19 века. Между 1830 и 1900 годами коммуна Сан-Мауро-Пасколи начала выделяться как региональная столица производства высококачественной женской обуви. Так много горожан работали сапожниками, чинили обувь прямо у порога и обменивали свою работу на еду, что в 1901 году сапожная община получила собственный государственный флаг.
Сегодня производители района, многие из которых принадлежат и управляются теми же семьями, которые основали их полтора века назад, придерживаются традиции. В исследовательском центре и международной школе обуви Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), учебная программа строится вокруг лейбла «Сделано в Италии», который устанавливает базовые этапы производства, основанные на исторических методах.
Статьи по Теме
101 любимая обувь модниц с показов осени 2020
Новая парижская выставка Кристиана Лабутена смотрит не только на красную подошву, но и на человека, стоящего за ней
Как способ покупки кроссовок изменился за последнее десятилетие
В Италии эти правила не жалеют подробностей. Обувь должна храниться на колодках, деревянной или гипсовой форме в форме человеческой ступни, вокруг которой строится обувь, за ночь или в течение еще более длительного периода времени. Каблук также должен быть установлен асимметрично, чтобы отражать органичный характер наших телосложений. И есть еще очень много полей, которые нужно отметить.
«Конечно, это может быть непросто, но обувь состоит из 20 различных компонентов, поступающих с 20 разных фабрик, и все они должны соответствовать друг другу в пределах одного миллиметра», - говорит дизайнер обуви Кристофер Виджиано, который учился в CERCA в 2010 году и с тех пор работал в области дизайна и разработки продуктов для таких брендов, как Band of Outsiders и Acne. Студии. «Вы становитесь навязчивыми».
Обувь - это навязчивая идея не просто потому, что она является продуктом наследия поколений и региональной идентичности. Дизайнеры обуви обязаны защищать физиологию в отличие от тех, кто находится в области одежды, сумочек или украшений. В качестве Шанельдавний дизайнер обуви, это главный приоритет для Лоуренса Дакаде, который запустил собственный одноименный люксовый лейбл в 2008 году в тандеме с ее годами сотрудничества с креативными директорами Карл Лэйджерфелд а также Виржини Виард.
«Обувь всегда является проблемой, потому что нельзя сказать:« О, моя куртка причиняет мне боль ». Но обувь может навредить вам ", - объясняет Дакейд по телефону. из Парижа ". Вы должны создать обувь, которая вам понравится, не только потому, что она красивая, но и потому, что вы чувствуете себя комфортно в ней. Это. Это должно быть все вместе ".
На обувной фабрике Valbrenta, которая использует традиционные методы изготовления прототипов от стежка до финиша, рабочий протягивает верх обуви.
Фото: Мигель Медина / AFP через Getty Images
Процесс настолько интенсивен, настолько укоренился в культурных традициях, что Виджиано предполагает, что дизайнеры обуви не могут не стать одержимы своим ремеслом, и, возможно, это то, что отличает их от других основных категорий ниже, чем у модного дома. зонтик.
«Есть мелочи, которые имеют значение с точки зрения анатомии стопы, которые имеют большое значение в поддержании веса тела и структуры. Вы строите небольшие архитектурные постройки, понимаете? »- говорит он. «По-настоящему хороший дизайнер обуви - это также действительно хороший техник и действительно хороший разработчик продукта. Тебя заставляют делать все три ".
Это не означает, что каждая фракция модного бренда не так многогранна, как в обувном отделе. Ателье высокой моды, конечно же, почти мифически уходят корнями в практику, основанную в 17 веке. Когда дизайнеры обуви обращаются к традиционному лейблу, они приносят с собой обязательство отдавать должное не только большему творческому направлению коллекции, но и мастерам, стоящим за занавесом.
"Я могу сказать лучшую обувь, когда их дизайнер сидел на фабрике со всеми кожевники-ремесленники действительно трудятся, придумывая решения, надевая мелкие детали », - говорит Виджано. «На фабрике гораздо больше копаться, чем с одеждой».
В Louis Vuitton Вити понимает роль, которую он играет вместе с Гескьером в создании персонажа каждого шоу. Вместе они развивают то, что они называют «личностью», - женщину, которая на самом деле существует за стенами их студии, потому что, как говорит Вити, эти вещи предназначены для ношения.
«В некотором смысле, с Николасом это похоже на участие в фильме», - объясняет Вити. "Это сценарий, и он режиссер. Я должен как-то выйти из себя. Как мне смешать то, что я должен делать, и то, что я хотеть делать?"
Ответа на этот вопрос не существует на противоположной стороне формулы, тщательно рассчитанной профессионалами, такими как Viti или Dacade, на протяжении многих лет. Вместо этого, чтобы создать дизайн для устаревшего бренда, такого как Louis Vuitton или Chanel, требуется некоторое количество окраски внутри линий, но вы можете просто переоснастить, что именно это за линии.
«Я смотрю на них и пытаюсь дать им то, что они от меня ждут», - говорит Дакаде, которая также была женщиной, создавшей обувь для Живанши а также Kenzo. «Я стараюсь дать им то, что соответствует настроению их истории, истории дизайнера, истории бренда. Я ставлю себя, свое видение в положение, в котором они находятся. Чтобы почувствовать их мир ".
Шлепанцы Chanel попали на пляжную подиуму на показе дома весной 2019 года во время Недели моды в Париже.
Фото: Питер Уайт / Getty Images
В любом доме моды эти линии не могут расширяться или сокращаться без участия других голосов. Конечно, существует доверие между дизайнером обуви и художественным руководством дома, но также и между корпоративным менеджментом бренда. Обувь может формировать культуру, только если она продается.
"Важно то, что вы даете в данный момент. Когда я думаю о Шанель, когда я начинал, я даю нечто иное, чем то, что даю сегодня. Это как построить сад. Вы сажаете семя, а потом видите, что оно нравится людям, и заставляете его расти и расти ».
В последние сезоны лесад Шанель расцвел: Резиновые сапоги из прозрачного ПВХ, весна 2018, который простирался выше колена и отличался фирменной отделкой шляпки до пят; ботильоны от кутюр того же сезонатуманные прозрачные и украшенные тонкой вышивкой, например, драгоценными цветами или твидом леденцового цвета; Пляжные эспадрильи весна 2019 года, многие из которых висели на сумке с карабином марки Chanel. Каждая пара сильно отличается от вездесущих брогов бренда, разработанных самой Коко Шанель в 1957 году в попытке имитировать мужские броги. Но это обувь Шанель насквозь. Коды домов могут быть нечеткими, но они присутствуют в двухцветных палитрах, на блочном каблуке, в украшениях в виде двойной буквы C.
«Когда вы знаете, что хотите делать, вы можете делать все», - говорит Вити. «И такие бренды, как Louis Vuitton, не являются брендами-монстрами - это просто бренды, которые дают нам возможность экспериментировать и работать очень разумно. Конечно, вы должны дать им то, что они хотят, но, с другой стороны, у вас есть много свободы и возможностей ».
Для таких дизайнеров головной обуви, как Viti и Dacade, которые также имеют собственные лейблы, рабочая нагрузка значительна и постоянно увеличивается. Мода находится в муках серьезная проблема с выгоранием, используя захватывающий темп, который может завести даже самые опытные промышленные приспособления.
Но это их ремесло, и у дизайнеров есть обязательства не только перед своими модными домами или партнерами по фабрикам, но и перед собой. Для некоторых они могут быть просто обувью, но для других, от сапожников в Сан-Мауро-Пасколи до мастеров, изготавливающих колодки, обувь - это целый мир.
"Я отдаю все. В конце концов, я хочу думать: «Это было потрясающе. Какая фантастическая жизнь иметь возможность работать с этими людьми », - говорит Дакаде. "Каждая работа заставляет вас расти, и это всегда сложно, какой бы она ни была. Чем больше ты делаешь, тем сильнее ты. И этому нет предела. Я чувствую бесконечное творчество ".
Хотите еще модниц? Подпишитесь на нашу ежедневную новостную рассылку и получайте нас прямо в свой почтовый ящик.