Представьте себе, что вы просматриваете свою рубашку - не бирку, а саму ткань - и можете увидеть, кто ее сделал, как выращивался хлопок и откуда он взялся.
Когда Даниэль Стэтхэм училась на моде, она мечтала открыть собственный лейбл. Затем она познакомилась и вышла замуж за хлопкового фермера, и ее мечта осуществилась: теперь ей нужен был собственный лейбл, сделанный из ее собственного хлопка.
Это казалось простым, но эта мечта оказалась на удивление трудной.
Даниэль и ее муж Дэвид владели коллекцией ферм под названием Пасторальная компания Sundown в Австралии, где они сеяли и собирали собственный хлопок, а также располагали складскими и хлопкоочистительными мощностями. Но как только они отправили свои волокна на прядильную фабрику, не было никакой гарантии, что их волокна не будут смешаны с чьими-либо еще до того, как будут отправлено обратно - и поскольку австралийское волокно известно своим качеством, их волокна часто смешивались с волокнами более низкого качества, чтобы комбинат мог снизить затраты вниз.
Стэтхэм и ее муж вкладывали большие средства в создание самого экологически чистого хлопка. они могли, и они хотели создать ткань, которая отражала бы этот дух через и через. Таким образом, смешивание с хлопком из неизвестных источников представляло проблему.
Поначалу Стэтхэм подумал, что эту проблему можно решить, построив на участке прядильную фабрику, поскольку ее в Австралии больше нет. Но от этой мечты пришлось отказаться, когда она поняла, что такой проект будет стоить «сто миллионов долларов или что-то в этом роде».
Статьи по Теме
Как Клэр Бергкамп стала одной из самых влиятельных фигур в области устойчивого развития
Фермеры, собиратели и поселенцы - новые влиятельные лица в моде
Пора перестать искать бренды, чтобы спасти нас
Но Стэтхэм все еще не мог бросить это. «Мне просто нужно было знать, что это будет моя пряжа, которая вернется, и это все, что было», - говорит она. Ее отчаяние привело к тому, что она написала Международная хлопковая ассоциация чтобы спросить, не разработал ли кто-нибудь какую-либо технологию или процесс, который может помочь в истинном отслеживании.
Так она познакомилась с Полом Стеннингом. Стеннинг - ученый, который ранее разработал технологию защиты от подделки бумажных денег. (Если вы когда-нибудь видели, как кладовщик помещал купюру в специальный светильник, чтобы проверить, законна ли она, значит, вы столкнулись с плодами его труда.) Недавно он обратил свое внимание на швейной промышленности, поскольку Международная хлопковая ассоциация попросила объединить его технологию с волокнами таким образом, чтобы выдержать все процессы, связанные с производством одежда.
Фото: любезно предоставлено Fibretrace.
После многих лет попыток ему это удалось. Услышав это, Стэтхэм немедленно вылетел в Германию, чтобы встретиться с ним, купил запатентованную технологию, которую он создал, а затем предложил ему продолжить исследования и разработки в этом ключе при ее поддержке. Таким образом, Волоконный след Так родилась: компания, призванная распространить мечту Стэтхэма о сверх прослеживаемых волокнах на всю индустрию моды.
К тому времени, когда Fibretrace начала работать в 2018 году, желание Стэтхэма передать эту технологию в руки крупнейших игроков отрасли превзошло все прежние мечты о ее собственном лейбле. Она стала соучредителем компании вместе со своим мужем и Санджив Бахл, наиболее известная тем, что создала Сайтекс джинсовая фабрика во Вьетнаме. Цель заключалась в том, чтобы собрать команду с различными областями знаний для создания действительно комплексного решения для цепочки поставок, которое удовлетворило бы потребности брендов любого размера.
«Я видела, что эти крупные модные дома обещают, что к 2023 году они будут поставлять только« экологически чистые волокна »- что бы это ни значило», - говорит она. «Я был просто ошеломлен, думая:« Я даже себе этого не могу гарантировать, когда выращиваю хлопок! » Большинство из них даже не знают своего производителя, не говоря уже о том, откуда берется их волокно ».
Но Fibretrace может помочь изменить это. Технология, разработанная Stenning, включает биолюминесцентный пигмент в волокна, которые могут выдержать весь производственный процесс, вплоть до вторичной переработки. Эти пигменты могут быть сконфигурированы по определенным «рецептам», которые соответствуют разным компаниям или разным партиям. Эти уникальные «рецепты» позволяют сканировать пигменты с помощью специального сканера и могут получать информацию. связанных с партией, как сканер штрих-кода в супермаркете, поднимает цену вашей партии бананы.
Сканер волоконных трасс.
Фото: любезно предоставлено Fibretrace.
Это позволяет Fibretrace безопасно добавлять информацию через блокчейн о партии волокна в любой точке цепочки поставок. После того, как одежда закончена и повешена в магазине, сканирование может выявить любую информацию, которая была сохранена в пути, от полей, на которых выращивался хлопок, до конкретного швейника, который сшил вашу одежду, если компания решит получить это гранулированный. И поскольку эта информация встроена в сами волокна - вы буквально сканируете ткань, чтобы увидеть ее, - удаление ярлыков не скрывает происхождение одежды. По словам Стэтхэма, он может даже выявить скрытое смешивание, что позволяет лучше защитить фермеров, использующих особенно высококачественные волокна.
Поскольку рассматриваемый пигмент изготовлен из керамики, он чрезвычайно прочен и плавится только при 1700 градусах Цельсия, согласно электронному письму от Стеннинга. Но в отличие от некоторых трудноразрушаемых материалов или химикатов, по словам Стэтхэма, пигмент не несет скрытых затрат на здоровье планеты или людей. Его собирают путем испарения («как соль»), а не копают в земле, и «он классифицируется как съедобный продукт», что делает его безопасным для ношения на коже. К тому же, отмечает Стэтхэм, для выполнения этой работы не нужно много времени - тюк хлопка должен содержать только 0,01-0,05% пигмента, чтобы технология Fibretrace работала.
Хотя Стэтхэм называет себя "почвенным ботаником", глубоко заинтересованным в регенеративное земледелие на своей земле, помогая другим брендам достичь такого уровня исключительной прослеживаемости и прозрачность не гарантирует, что они разделят ее приверженность экологически чистым методам. Но пока что компании, которые проявили наибольший интерес к этой технологии, делают - Fibertrace запустила свое первое сотрудничество с брендом в прошлом году. Никто Джинсовый, австралийский лейбл, ориентированный на этичное производство. В следующем месяце состоится еще одно партнерство с американским брендом, который давно «сосредоточен на данных о воздействии».
Fibretrace все еще находится на начальной стадии, но Стэтхэм уже мечтает о том, чтобы он получил такое широкое распространение, что использование технологии Fibretrace становится нормой для брендов любого размера.
«Мы хотим изменить ситуацию и действительно сделать что-то, чтобы помочь отрасли, потому что мы работаем в отрасли и понимаем это», - говорит она. «Мы должны иметь возможность давать правдивые ответы о цепочке поставок».
Фото на домашней странице: любезно предоставлено Fibretrace
Будьте в курсе последних тенденций, новостей и людей, формирующих индустрию моды. Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.