За кулисами команд дизайнеров одежды

Есть два типа дизайнеров, которых обычно прославляют в модных разговорах: креативные. директора, которые руководят традиционными домами или современными брендами, а также предприниматели, которые начинают новые модные этикетки.

Но реальность такова, что для большинства людей, работающих в сфере дизайна одежды, «добиться успеха» в индустрии выглядит совсем иначе. Вместо того, чтобы быть в центре внимания как «художественный гений», лидер или основатель бренда, эти креативщики часто работают за сцены, незаметно зарисовывая и концептуализируя части, которые в конечном итоге попадут в коллекции, они, возможно, никогда не получат публичное признание для. И некоторых из них это вполне устраивает.

Возьмем, к примеру, Нормана Рене Девера. В настоящее время старший дизайнер женской одежды в компании Кельвин Кляйн, Резюме Деверы читается как список величайших модных хитов. Он работал под Фиби Фило в Селин, когда это было еще Селин, Николя Гескьер в

Louis Vuitton а также Альбер Эльбаз в Lanvin перед тем, как приземлиться в своем текущем положении под Раф Симонс. Что касается Деверы, то преимущества обучения у величайших талантов отрасли и работы с ними более ценны, чем возможность видеть его имя в свете.

«Я не чувствую, что мне нужен весь мир, чтобы иметь возможность сказать:« О, он сделал то или это ». Я здесь не для славы, - говорит Девера, когда мы встречаемся в Нью-Йорке. «Слава в том, что я работал с этими директорами, и эти директора - одни из лучших в наше время. Достаточно."

Девера говорит, что, работая под видением стольких разных знаменитых дизайнеров, он стал эстетическим хамелеоном. Прежде чем приступить к какой-либо новой роли, он одержимо изучает прошлые коллекции, чтобы «проникнуть в сознание креативного директора». Но он поддерживает этот замысел сверстники, знакомые с его методом - Девера предпочитает начинать процесс проектирования с драпировки в традициях старых мастеров, а не с использованием 2D эскизы, как и многие из его современников, - возможно, все еще смогут распознать его уникальные черты в том, что происходит на подиуме, даже без имени прикрепил.

Дизайнер аксессуаров Мариза Скотч, созданная для Сальваторе Феррагамо, Ralph Lauren, Кейт Спейд, Tod's, Исаак Мизрахи а также Зазор, каждый раз по-разному пытается найти свой путь вперед, когда начинает работу над новым брендом.

«Меня обычно нанимают бренды или люди, которые хотят открыть новую главу. Это немного похоже на ремонт старого дома, а не на строительство нового », - говорит Скотч по телефону из Парижа. «Моя сквозная линия: когда я вижу бренд, я думаю:« В чем суть этого бренда или каким он должен быть, и как я могу выразить это с помощью минимально возможного количества визуальных элементов? »»

В случае со Скотчем это иногда означало пересмотреть то, как команда думает о дизайне, чтобы помочь ей лучше понять суть того, что он представляет. Например, работая в Ralph Lauren в 90-х, Скотч создал новое оборудование для подписи и модифицировал брендинг и логотип, которые, по ее мнению, были бы слишком "яркими", чтобы гармонично сочетаться с теми видами сумочек, которые она хотела бы производить.

Тем не менее, это не означало опровергнуть видение самого Ральфа Лорена. Чтобы обновить аксессуары таким образом, чтобы они соответствовали визуальному миру, в котором населяла Лорен, Скотч обратил внимание на другие вещи, которые, как она знала, ему нравились. помимо очевидных ответов, таких как спортивные автомобили и монограммы, которые можно извлечь из более неясных визуальных ссылок, таких как банковские хранилища и сейфы, - «потому что он любит деньги», она смеется.

«Я почти думала, что это как переводчик в ООН, который переводит речи», - говорит она. "Я видел свою роль в том, чтобы внимательно слушать, а не только обращать внимание на визуальные подсказки и жесты, но на самом деле читая этого человека всеми возможными способами, а затем пытаясь почувствовать, что его взволновало и счастливый. Это был процесс превращения того, что я чувствовал в его эмоции и стремления, в продукты ».

Годы работы с рядом брендов, как дорогих, так и массовых, помогли Скотч улучшить ее собственную чувствительность и ценностей до такой степени, что она смогла открыть успешную консалтинговую фирму, в которой бренды приходят искать ее перспектива. Гибкость, которой она пользуется в качестве свободного агента без одноименного бренда, связанного с ее именем, является частью того, что привлекает других дизайнеров, таких как Дан-Юн Хуанг, который в настоящее время является частью команды дизайнеров в Филипп Лим, о своей работе.

Хуанг, который был одним из коллег Деверы в Celine, решил переехать к Филиппу Лиму отчасти для того, чтобы лучше понять деловую сторону управления брендом. Она говорит, что некоторые из ее бывших одноклассников из школы дизайна извлекают уроки из такого рода обучения, открывая и управляя собственными брендами, но она чувствует, что получает так же хорошо, как и в реальной жизни, переехав из большого европейского дома в меньший по размеру американский дом, где она сможет больше разбираться в многочисленных аспектах бизнеса.

"Это вопрос траты собственных денег или траты Другие деньги людей [пока вы учитесь] ", - шутит она, когда я беру у нее интервью в Нью-Йорке. «У меня много друзей [которые открыли свои собственные лейблы], и даже если у них все хорошо, их зарплата несравнима с работой в большом бренде».

Хуан говорит, что ее беспокоит то, что она не может отдать должное ее индивидуальному дизайну, только когда она делает такие вещи, как применение для получения визы в новую страну, поскольку твердое доказательство того, что работа, которую она выполняет, ценится и уникальна в ее отрасли, может помочь в этих заявках. В противном случае, по ее словам, финансовая стабильность и шанс чему-то научиться - будь то у креативного директора, чей имя, которое все знают, или ветеран отрасли, имеющий за кулисами многолетний ценный опыт, - отрадно достаточно.

Хотя Скотч понимает привлекательность окончания школы дизайна и попытки создать бренд сразу же - если она когда-нибудь создаст собственный бренд, она говорит: это будет потому, что она хочет сотрудничать со своей дочерью в проекте - она ​​призывает любого молодого дизайнера исследовать этот инстинкт в себе, прежде чем прыгать в.

«Я не думаю, что создание нового бренда обязательно означает что-то интересное или ценное, что улучшит жизнь людей или культуру. Я не думаю, что экспоненциальное расширение бренда за брендом за брендом стабильный, "Говорит Скотч. «В мире, где каждый человек на данный момент должен иметь или быть своим собственным брендом, пойти другим путем - это акт бунта».

Будьте в курсе последних тенденций, новостей и людей, формирующих индустрию моды. Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.