Лорен Индвик.
Фото: Джейми Спенс / любезно предоставлено Лорен Индвик
В нашей продолжительной серии "Как я это делаю," мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь индустрией моды и красоты, о том, как они ворвались и добились успеха.
Когда текущий Financial Times редактор моды Лорен Индвик окончила колледж в 2009 году, работы было мало. Хотя модные журналы были в центре внимания поп-культуры - это была эпоха "Дьявол носит Прада" а также "Сентябрьский выпуск"- реальность, с которой столкнулись недавние выпускники, была намного мрачнее, когда страна пошатнулась, пытаясь выйти из Великой рецессии.
«В то время работы не было», - вспоминает Индвик по телефону.
Каким бы негостеприимным ни был рынок труда, когда она начинала, карьерная траектория Индвик больше похожа на притча о том, как добиться успеха в быстро меняющемся ландшафте, чем поучительная история о трудностях получения высшего образования в рецессия. Когда онлайн-издания стали первопроходцами в освоении новых территорий, а устаревшие игры начали неуклюжий поворот в сторону цифровых технологий, Индвик обнаружила, что движется по дикой природе. К западу от интернет-изданий - и быстро зарекомендовала себя как авторитетный голос в индустрии моды, обладающий способностями к развитию цифровых технологий. аудитории.
«Раньше все касалось того, кого вы знаете или кого знают ваши родители», - говорит журналистка американского происхождения из своего нынешнего дома в Лондоне, Англия. "Сейчас это больше похоже на меритократию - вы больше не можете заниматься чушью; вы должны хорошо выполнять свою работу. Нет замены фактическому изучению отрасли ".
Статьи по Теме
Каково будущее карьеры «модного редактора»?
Как Ванесса Фридман стала одной из главных критиков индустрии моды
Изменяющийся медиа-ландшафт также изменил динамику наставничества
Индвик набросилась на медийные стартапы вроде Mashable и финансовый сайт Улица, возглавляла нашу собственную Fashionista, поскольку она прочно зарекомендовала себя как уважаемый источник новостей отрасли, внештатно работающий с такими публикациями, как The Нью Йорк Таймс а также По вкусу, со вкусом, стильно и помог запустить мода Бизнес прежде, чем попасть в ее нынешнюю роль в Financial Times.
Мы связались с Индвик, чтобы узнать, как она нашла работу своей мечты после того, как начала карьеру в пугающей экономической обстановке. Читайте основные моменты нашего разговора.
В какой момент вы поняли, что хотите работать в моде?
Я никогда не думал о моде как о карьере. Папа хотел, чтобы я изучал экономику, и начал вырезать Кристина Бинклистолбцы в Wall Street JournaI. Раз в месяц, когда я учился в колледже, он присылал мне огромную пачку ее клипов. Она использовала моду как объектив, чтобы говорить о культуре и бизнесе, а я начал смотреть на моду в ином свете.
Моя первая стажировка в колледже проходила в этом журнале под названием Океан, которого больше не существует. Я помогал директору по моде на съемках, и мы сделали одну в Тихуане на ринге матадоров, где нас всех ограбили. Нам часто не хватало образцов для съемок, поэтому мы ходили в универмаги и покупали то, что не могли дать взаймы. После съемок я должен был попытаться вернуть вещи на тысячи долларов.
В первый год обучения в колледже я пошел Эд2010, где вы могли купить заголовки каждого журнала примерно за 5 долларов и получить доступ к адресам электронной почты. Я отправил по электронной почте каждому помощнику редактора, которого смог найти, и это полностью сработало.
Когда я наконец получил письмо от кого-то в мода, Я написал холодное письмо Скотт Шуман в Сарториалист о том, что надеть на это интервью. Он действительно ответил, и слава богу, потому что я бы явился в полном осеннем образе на августовском интервью. Я была в Нью-Гэмпшире, поэтому мой парень отвез меня на собеседование в Нью-Йорк около трех часов ночи. Я помню, как переодевался в машине. Собеседование длилось минут пять, но я получил стажировку и был на седьмом небе от счастья.
Мой первый день в мода было восхитительно. Мне дали городскую машину и водителя на день. Это была эпоха, когда люди были так впечатлены мода что они сделают все возможное, чтобы попасть в журнал. Я начал в январе 2008 года; они только что сняли «Сентябрьский номер». Большая часть стажировки заключалась в том, что я выполнял поручения редакторов в стиле «Дьявол носит Prada».
Как ты перешел от этого к работе на Улица, финансовый сайт?
Мне понравилось, как в мода в то время, и я изначально хотел закончить учебу пораньше и немедленно начать свою карьеру в Нью-Йорке. Но как только я вернулся в школу в Нью-Гэмпшире, у меня была очень странная реакция. Я вышел из этого мода пузырь - я сильно похудел, пока был там, и очень заботился о внешности. Это было очень соревновательно. Я начал думать, что это не способ быть хорошим человеком. Когда я вернулся в Дартмут, я начал работать волонтером в таких местах, как Habitat for Humanity.
Я так долго был уверен, что хотел работать в мода что когда я не хотел работать в мода больше я понятия не имел, что делать. Я прошел стажировку в рекламном агентстве и быстро понял, что не хочу работать в рекламе. Я дал еще несколько интервью в Condé Nast и The Street. Я знал, что в мода которые все еще получали обеды для своих боссов, поэтому я решил не ходить в Condé Nast. Я не хотел застревать на устойчивой карьерной лестнице. Я хотел подняться как можно дальше и как можно быстрее.
Я пошел на улицу, и в течение шести месяцев меня повысили, и у меня была команда из четырех человек. Моя работа заключалась в основном в том, чтобы помочь им понять, как привлечь трафик и заявить о себе в Facebook и Twitter, что забавно, потому что я ничего не знал о финансах. Я действительно был сосредоточен на переходе по трафику и на увеличении количества трафика.
Однако я был обеспокоен. Я помню, когда я окончил Дартмутский университет, кто-то сказал мне, что Дартмут - это крупный бренд, и он сказал: «Убедитесь, что вы остаетесь с известными брендами. Иногда после окончания учебы люди берутся на малоизвестную работу, и о них больше ничего не слышно ». Я был уверен, что это то, что я сделал - я начал в этой компании, о которой никто не слышал, и никогда не смогу пробиться в большой Компания.
Как вы перешли с The Street на Mashable?
Я думал, что Mashable - это будущее медиа, и мне очень хотелось там работать - у меня были друзья в Google, которые говорили: «Mashable такой классный!» Когда у них появилась вакансия, я ее принял. Я также снизил заработную плату, что я сделал для каждой работы, которую я взял, кроме одной.
Мои родители говорили: «Что ты делаешь - это блог, это даже не настоящая компания!» Я работал за кухонным столом. Но я должен воочию увидеть, как вы масштабируете медиакомпанию. Когда я начинал, нас было 12 человек, а когда я ушел три с половиной года спустя, нас было 160.
Моя работа заключалась в том, чтобы копировать, редактировать весь веб-сайт, запускать Facebook и Twitter, а также каким-то образом писать по три-семь сообщений в день, пока у меня не пошла кровь. В то время это был блог, а не репортаж, так что вы могли найти материал в Интернете, а затем раскрутить его на Mashable.
Я до сих пор считаю, что это была одна из моих любимых работ, которые у меня когда-либо были, потому что они позволяли мне делать все, что я хотел. Поскольку меня интересовала мода, я много писал о том, как цифровые технологии и электронная коммерция меняют индустрию. Так я познакомился со многими редакторами, и эти редакторы начали читать то, что я писал.
Вы смотрели на Fashionista как на место, куда можно переехать?
Я достиг потолка в Mashable, поэтому начал искать работу. В тот момент я действительно хотел обратиться к крупному бренду - я хотел престижа и доступа, которых не мог получить в Mashable. Я очень подумал: «С модой покончено». Но потом я встретился с [генеральным директором Fashionista] по поводу того, чтобы стать главным редактором, и тогда я действительно начал думать: «Как бы это было?»
Сначала я не получил работу. Мне предложили должность главного редактора, я отказался. Наверное, больше всего я горжусь тем, что я пригласил [генерального директора Fashionista] на завтрак и сказал: «Ты совершил огромную ошибку, не наняв меня », и я перечислил все причины, по которым я думал, что я лучший человек для работа. Они вернулись и спросили: «Что ты думаешь о том, чтобы быть соредактором?» Я был в восторге.
Опишите, каким был медиа-ландшафт, когда вы начали работать в Fashionista в 2013 году.
Это был конец блогов. Это было время, когда Срез и Fashionista были больше похожи на кураторов - вы должны были посмотреть, что освещают отраслевые издания, и собрать их. Не было так много оригинальных репортажей, так что были большие возможности. WWD не очень хорошо переходил на цифровой формат, Бизнес моды в то время он все еще был сторонним проектом [генерального директора и основателя] Имрана [Амеда]. Я подумал: «Мы можем вести бизнес, и мы можем сделать его действительно доступным для людей, которые работают в отрасли или хочу.' Мы начали делать более оригинальные репортажи, и я думал, что именно так мы сможем выжить и расширить нашу зрительская аудитория. Это было действительно весело. Я оставался там два с половиной года.
Что побудило вас перейти с этой должности на фриланс?
Мне очень не хватало писательства, и я чувствовал себя слишком молодым, чтобы быть просто редактором. Мне нужно было выйти и стать хорошим репортером. Это было сложно - фрилансер не зарабатываешь много денег. У меня в голове возникла такая идея: «Я буду действительно свободен и просто напишу для Нью Йорк Таймс.'Но на самом деле, если бы вы просто написали для Нью Йорк Таймс, вы никогда не заработаете достаточно денег, чтобы содержать себя. Я никогда не занимался коммерческой работой, что, как я знаю, делают большинство фрилансеров - я действительно боялся, что это помешает мне выполнять определенные виды редакционной работы. Наверное, неправда, но я так думал. Я делал рассказы о торговле по 2 доллара за слово, чтобы я мог позволить себе делать профессиональные статьи для Нью Йорк Таймс или Wall Street Journal.
Как вы перестали заниматься фрилансом?
К тому моменту я жил в Лондоне и, возможно, остался бы внештатным сотрудником, если бы мне не нужна была виза. В тот момент я сказал: «Я люблю Лондон, беру любую работу». Мне предложили два: один у бренда, другой в Condé Nast.
Они собирались построить этот новый внутренний мода хаб, и им нужен был кто-то, кто пришел и настроил его. Я сказал им: «Меня гораздо больше интересует бизнес и торговая журналистика, и мне нужно, чтобы вы спонсировали мои виза. Некоторое время от них не было вестей, поэтому я написал им это электронное письмо, чтобы сказать, что принимаю другой работа. Затем они начали действовать, заявив, что спонсируют мою визу, оплачивают мой переезд и дадут мне работу на полный рабочий день.
Пока все это происходит, я подал заявление на получение этой визы для технических предпринимателей, по сути говоря: `` Я могу приехать в Великобританию и помогать медиакомпаниям с цифровыми технологиями ». Так что внезапно у меня появилась пятилетняя виза, и я мог просто остаться фрилансером, если бы хотел. Но в тот момент я действительно интересовался мода проект. Я знал, что однажды я хочу работать в Financial Times как редактор отдела моды, и я думал о том, как сделать свое резюме супер конкурентоспособным.
Я начал с того, что помог создать этот международный мода хаб - есть все эти Vogues, что-то вроде 27 или 28 на международном уровне, и каждый день они копировали одни и те же функции, например, загружали на веб-сайты одно и то же шоу с взлетно-посадочной полосы. Компания сказала: «Это безумие, нам нужен центральный узел, чтобы мы могли объединить эти цифровые команды вместе и найти способы повышения эффективности».
Как это привело к тому, что вы помогли запустить мода Бизнес?
Компания изучила ситуацию и знала, что печатные СМИ, вероятно, не станут больше. Они искали новые виды деятельности, приносящие доход, и подумали: «Есть возможность публикации B2B [бизнес для бизнеса]». Мы провели серию тестов, чтобы выяснить, может ли это принести доход, и мы решили, что информационный бюллетень будет нашим лучшим способом сделать Это. У нас есть несколько сотен руководителей высшего звена, которые зарегистрировались в качестве нашей группы тестирования.
Это был только я с точки зрения редакции - я был писателем, редактором и иногда редактором фотографий. Первоначально информационный бюллетень выходил один раз в неделю, затем три раза в неделю, затем ежедневно. Я писал обо всех вещах разными голосами, и мы видели, что находило отклик.
Когда мы разговаривали с читателями из США или Великобритании, они сказали:WWD и BoF - это все, что нам нужно ». Но мы начали разговаривать с людьми на других рынках, таких как Бразилия, Россия и Индия, но этого не произошло, потому что эти публикации не охватывают их рынки. Может быть, они будут делать что-нибудь каждые несколько лет, но [наши читатели] сказали: «Они никогда не разговаривают с нужными людьми, у них нет авторитета на нашем рынке». Между тем у нас было 20 с чем-то Vogues на всех этих рынках, используя свои сети и знания для создания красивых журналов для потребителей. Мы подумали: «Что, если бы мы начали добывать их, чтобы создавать действительно отличные торговые истории?»
Мы начали рассказывать истории местного бизнеса, потому что их не было. Это то, с чем мы закончили, - с этой идеей, что мы могли бы стать по-настоящему глобальной цифровой медиа-платформой B2B.
Расскажи мне немного о своей нынешней должности в Financial Times, что довольно ново. Чего вы там надеетесь достичь?
Это работа моей мечты. Никогда не думал, что получу это. Но у меня было больше международного мышления, и они хотели сделать страницы более глобальными. У меня также был опыт работы в бизнесе.
Я занимаюсь этой ролью уже три месяца, и это определенно не то, что я думал - я написал свой 180-дневный план, и тут случился коронавирус. Так что это было невероятно интересное время. Я надеюсь, что наше освещение стиля будет более интернациональным и разнообразным; углубить наше освещение модного бизнеса; и проявлять больше творчества в том, как мы рассказываем истории, особенно в Интернете. В разработке есть и другие проекты, но я пока не могу о них говорить!
Веселая задача в Financial Times в том, что вы не проповедуете обращенным. Многие читатели не обязательно интересуются модой. Я пишу здесь не для отраслевой аудитории; Я пишу для людей, которые могут покупать у этих брендов, или заинтересованы в бизнесе, или являются аналитиками, которые могут инвестировать в эти компании. Они пытаются понять, будет ли это творческое видение реализовано в коммерческих целях. Это интересная публика, для которой можно писать.
Как человек, пришедший в СМИ, когда они действительно находили свою основу в цифровом формате, мне любопытно, как, по вашему мнению, социальные сети вписываются во все это.
Я думаю, что социальные сети являются фундаментальной частью работы журналиста, как для того, чтобы следить за тем, что люди и индустрия чувствуют и думают, но и как часть вашей работы. В то же время социальные сети созданы для того, чтобы вызывать привыкание и могут сильно отвлекать - как и все остальное, они предназначены для умеренности вашего времени и максимизации ваших усилий.
Хотя это действительно личное дело. Я знаю писателей и редакторов, которые очень успешны и почти не занимаются социальными сетями. Как, например, Кэти Хорин - на самом деле она ничего не делает в социальных сетях.
Раньше я был очень активен в Твиттере, когда был репортером, но по мере того, как я стал старше, я стал намного стесняться. Иногда мне жаль, что у меня даже не было подписи. Я так долго работаю редактором и привык быть за кадром. Когда вы снова начинаете писать репортажи, становится немного страшно быть на передовой и знать, что это ваша работа.
Что-нибудь посоветуете начинающим профессионалам модных СМИ?
Во-первых, задумайтесь о работе своей мечты, даже если вы не совсем уверены, о чем мечтаете. Я действительно восхищался Ванесса Фридман, и к 23 годам у меня была неплохая идея, что я хочу стать редактором отдела моды Financial Times или близкий аналог. Для меня возник вопрос: как мне стать лучшим кандидатом на вакансию, когда она откроется? Примерно каждые шесть месяцев я проверял, все еще продвигаюсь к этой цели.
Во-вторых, прочтите все, что сможете. Есть много фантастических публикаций, освещающих индустрию моды - WWD, Бизнес моды, Вестой, мода Деловые, модные, глянцевые, а также отдельные авторы крупных изданий, такие как Элизабет Патон из Нью Йорк Таймс или Марк Бейн из Quartz. Подпишитесь на их информационные бюллетени, добавьте их в свои RSS-каналы, подписывайтесь на них в Twitter или Instagram и читайте их каждый день. Найдите книги, которые научат вас истории моды и модного бизнеса. Читайте и вне моды. Узнайте, что происходит в Китае и других отраслях. Действительно узнать и допрашивать устойчивость; это будет большая история в моде на следующие несколько десятилетий. И прочтите отличные произведения, не имеющие ничего общего с модой.
Наконец, будьте надежны, соблюдайте сроки и справляйтесь со своей ролью. Многие ассистенты и стажеры, с которыми я работал, очень хотят писать как можно скорее, и это здорово! Но важно показать, что на вас можно положиться в первую очередь при выполнении своих обязанностей, включая более скучные части, такие как администратор. Даже больше, чем хорошие клипы, которые настроят вас на продвижение. Когда дело доходит до написания, изучите правки, которые вносят ваши редакторы, и научитесь больше не повторять одни и те же ошибки.
Это интервью отредактировано для большей ясности.
Будьте в курсе последних тенденций, новостей и людей, формирующих индустрию моды. Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.