Как Патрик Сандберг прошел путь от музыкального блогера-любителя до креативного директора CR Studio

В нашей многолетней серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь индустрией моды и красоты, о том, как они ворвались и добились успеха.

За 10 минут разговора по телефону с Патриком Сандбергом я многое узнаю о новом креативном директоре компании. CR Мужчины а также CR Модная книга. Он родился в живописном городке на севере Калифорнии, который часто используется в качестве фона для фильмов. и он не из тех типичных модников, которые в годы становления читали редакционные статьи. в Мода. «Мода никогда не была на моем радаре», - говорит он в начале нашего разговора. Сандберг был парнем в поп-культуре, который хотел вырасти, чтобы снимать фильмы и работать с такими иконами музыки, как Мадонна.

Так получилось, что он вырос, чтобы работать с Мадонной и несколькими другими героями поп-культуры, такими как Бритни Спирс а также Леди Гага. Его карьера, которая немного напоминает сказку о моде, началась после того, как он привлек внимание

Ошеломленный редакторы через его музыкальный блог и радиошоу во время учебы в колледже. Затем он начал писать о новых группах в Сан-Франциско для Ошеломленный и сбитый с толкупри получении степени по английскому языку и творческому письму.

После окончания школы он переехал в Нью-Йорк, где стал Никола Формичеттипомощник, быстро доказавший, что у него сильное видение и он полон идей. "Я очень старался подтолкнуть дизайнеров к Николе - например, Telfar а также Капюшон Air - и тогда Никола сказал: «Я не хочу снимать это, потому что это недостаточно хорошо сделано или недостаточно серьезно», - вспоминает Сандберг. "И я помню, когда он, наконец, сделал снимок с Hood by Air или Telfar для Vogue Homme Япония чувствовала, что я оказываю влияние, и в то время для них это было большим делом ».

Несколько лет спустя он отказался от стилизации и отправился писать в V Журнал. Там он помог начать VFiles и стал старшим редактором в 26 лет. Прежде чем быть принятым на работу в CR Кристофера Бартли, Сандберг перерыв в журналах и начал работать с различными рекламными агентствами над копирайтингом, креативным руководством, кастингами и стратегиями для таких брендов, как Nike а также H&M. Он вернулся в редакцию в августе прошлого года, когда присоединился к CR Мужчины в качестве редакционного и креативного директора, курируя ребрендинг издания. В феврале, Карин Ройтфельд повысил его до креативного директора обоих CR Мужчины а также CR Fashion Book.

Мы поговорили с Сандбергом о том, как он случайно попал в моду, как придумал свое видение CR Мужчины и почему Ройтфельд - лучший начальник. Читайте основные моменты.

Статьи по Теме
Как Линдси Пиплс Вагнер прошла путь от стажёра-гардеробщика до главного редактора 'Teen Vogue'
Как Choire Sicha прошла путь от блогера-любителя до редактора стиля в газете The New York Times
Никогда ранее не виданная фотография Принца Стивена Кляйна на обложке 'CR Men's Book'

Что вас в первую очередь заинтересовало в моде?

Когда состоялся тур Мадонны «Blonde Ambition», я был очень молод. Моя семья была в отпуске с друзьями, и концерт транслировался как особенный. Мы смотрели это, и моя мама кричала на нас: «Тебе нельзя это смотреть, это для взрослых!» Итак, мы пробрались в спальню наверху и посмотрели это по телевизору. Я подумал: «Это самая крутая вещь, которую я когда-либо видел». Итак, увидев все это Жан Поль Готье в очень юном возрасте заставила меня по-другому относиться к одежде.

Какой опыт вашего взросления привел к тому, что вы сделали карьеру в СМИ и моде?

Я всегда был писателем и с самого раннего возраста знал, что я писатель и что это то, в чем я очень хорош. Я всегда хотел поработать с поп-звездой и над фильмом. Когда я рос, в моем родном городе снимали много фильмов; Я вырос в очень живописном городке под названием Петалума в Калифорнии - именно здесь Рональд Рейган снимал все свои предвыборные фильмы.

Меня всегда просто привлекала магия кинопроизводства. Так что то, что я попала в моду, кажется случайностью.

Как вы попали в индустрию?

Когда я учился в колледже, я работал в индустрии порнографии, что было потрясающе - они действительно знают, как платить людям в этом бизнесе, мода может кое-чему научиться. Я не была порнозвездой, но работала в порно-компаниях, потому что жила в Сан-Франциско.

У меня было радио-шоу и музыкальный блог через MySpace, и именно так я завел некоторых из моих лучших друзей, живших в Лондоне, одним из которых был Мэтт Ирвин, покойный фотограф. Он был моим близким другом, и в то время он редактировал переднюю часть книги для Ошеломленный и сбитый с толкус Робби Спенсером. Я подружился с ними, и благодаря этому я стал делать что-то для Ошеломлен. Думаю, мне было 21 или 22 года.

Затем, когда я переехал в Нью-Йорк в 2008 году, я встретил Никола Формичетти, который также только что переехал в Нью-Йорк, и ему нужен был помощник. Моя первая работа в Нью-Йорке заключалась в том, что я была помощницей Николы, так я начала работать в моде. Мы создавали большие съёмки для мода Италия и Vogue Hommes Япония. Мне нравилось работать над этими съемками, и я встретил Эди Слиман через них. Меня сразу бросили в огонь.

Каково было быть Помощник Никола Формичетти?

Я никогда не хотел быть стилистом. Я знал, что работа ассистента Николы - это стартовая площадка для стилиста, потому что у него было очень много помощников, которые до этого стали стилистами. Так что на меня очень быстро произвело впечатление, что эта работа может быть такой, какой я ее сделал.

Я очень старался навязать Николе дизайнеров - таких как Telfar и Hood by Air - и тогда Никола сказал: «Я не хочу снимать. это потому, что он недостаточно хорошо сделан или недостаточно серьезен ». Я помню, когда он, наконец, сделал снимок с Hood by Air или Telfar для Vogue Homme Япония чувствовала, что я оказываю влияние, и в то время для них это было большим делом.

Оттуда вы приземлились в V Журнал; на что это было похоже?

Я начал с V в 2010 году, и это был еще один случай, когда меня бросили в огонь, потому что меня наняли для управления их цифровыми технологиями. Когда я вошел, мне в голову пришла идея V должна иметь цифровую платформу с собственным каналом. Я хотел, чтобы веб-сайт был отдельным проектом и делал много концептуальных цифровых вещей. Затем Стивен [Ган] привел к себе Джули Энн Куэй, которая была главным редактором в V, и через это, VFiles начал.

Я был одним из первых создателей VFiles. После этого я запустил Vсоциальные сети; затем Стивен уволил главного редактора, и я [занял его место], так что я немедленно заказал съемки.

Вы были готовы к такой ответственности?

Я чувствовал себя готовым к этому. Я чувствовал себя как-то безумно запоздалым, потому что всегда чувствовал себя на 10 шагов впереди себя. Не знаю, откуда у меня такая уверенность.

Работа в таком журнале, ориентированном на знаменитостей, действительно вдохновила меня на то, чтобы обратиться ко всем моим героям. Моя первая полная проблема была с Бритни Спирс. Мой последний V выпуск - который был V 100 - тоже была Бритни Спирс. Все начинается и заканчивается Бритни.

Что вы отняли у своего времени в V?

я был в V в течение шести лет, так что именно здесь я нашел свой голос в редакции. Будучи в небольшой команде, я был очень вовлечен во все: концепцию съемки, художественное руководство съемок, кастинг, стилист, фотографы, ввод в эксплуатацию и производство.

Стивен Ган Креативный директор, но он также и редактор, и я чувствую, что научился делать и то, и другое, потому что он так работает.

Как вы познакомились с Карин Ройтфельд?

Я впервые встретил Карин до того, как она запустила CR Модная книга. Когда она ушла мода Пэрис она начала делать что-то для V; она и Марио Тестино сделали полный выпуск вместе с Кейт Уинслет на обложке. Это был выпуск, посвященный Элизабет Тейлор, поэтому мы очень тесно работали над этим с Карин. Это было начало, а потом, когда она начала CR, она работала вне нашего офиса.

Кристофер Бартли был редактором CR, но он был редактором V когда я начал там работать. Я всегда был близок с ним и с Хорхе Гарсиа, издателем CR, поэтому они пригласили меня, потому что Карин искала новое направление для CR Мужская книга, который мы переименовали и теперь называем CR Мужчины. Я написал один выпуск об этом, это проблема с ЛаКейт Стэнфилд на обложке, снятая Роу Этериджем, и она получила действительно хороший отклик. Карин почувствовала себя готовой к толчку CR в новое направление, поэтому она перевела меня и на творческое руководство для женщин. Весна - мой первый номер.

Каково было ваше видение CR Мужчины?

Мужская мода сейчас намного свободнее и веселее, чем когда я перестал заниматься V Человек. Тогда все было в костюмах... что GQ монополия вкуса. Мужчины теперь готовы одеваться более пышно. Это более свободный взгляд на мужскую моду. Когда вы смотрите на Карин и все ее работы на протяжении многих лет, я чувствую такое освобождение и непочтительность - я имею в виду, ее книга называлась "Непочтительность", и это всегда было сильной частью того, что она делает. Это что-то, что я считаю очень парижским; в этом есть что-то очень сексуальное.

У меня был всего месяц, чтобы сделать свой первый CR Мужчины вопрос, так что все сложилось очень быстро. Как только вы делаете одну проблему, есть вещи, которые вам не нравятся, или вещи, которые вы бы сделали по-другому - вы всегда пытаетесь улучшить ее для следующего раза. Я думаю, они будут становиться все лучше и лучше.

Каково сотрудничать с Карин?

Это лучшее. Она самый лучший. Проработав в индустрии моды более 10 лет, я считаю, что это очень поверхностный и очень фальшивый бизнес. Что вы действительно узнаете, так это то, что есть синтетический аккорд, который есть у всех, и на поверхности все настроены позитивно и оптимистично, но тогда, когда вы на самом деле работаете в сфере моды, вы понимаете, что людьми движут жадность и эгоизм, и они не всегда открыты для новых идеи.

Легко стать измученным, и я работал в ситуациях и с людьми, которые были весьма негативными и были свидетелями того, как они обладали властью над людьми. Мне все это показалось очень коварным, и это было хорошим образованием для меня, потому что, когда ты рядом с такими людьми, ты понимаешь, что это тот способ, которым я никогда не хочу работать. Это звучит банально, но очень редко можно встретить человека, чей дух того, что он делает, был бы таким искренним и таким радостным. Что касается Карин, ей очень нравится все, что она делает в моде, и она искренне вдохновлена, а не снобом.

В ней есть что-то настолько чистое, что с ней очень легко сотрудничать, высказывать свое мнение, выражать идеи и проводить обсуждения. Может быть, потому, что она европейка, у нее более либеральное отношение ко всему. В конце концов, это просто мода, и это не так уж и серьезно. Это такой глоток свежего воздуха. Любой, у кого есть шанс поработать с Карин, должен это сделать, потому что им это понравится.

Какой совет вы бы дали тем, кто хочет работать в отрасли?

Я попадаю в ситуации, которые не обязательно подходят для меня, потому что это всего лишь часть моей личности - в душе я журналист. Я готов терпеть то, чего, возможно, не хотят другие люди, но я бы сказал это перед вами войти в индустрию моды, вам нужно быть честным с самим собой, что это бизнес, которым правят Деньги. Если ты не из денег, тебе нет места. Как будто тот, у кого больше денег, всегда будет дергать за ниточки. Тот, у кого самые богатые родители, всегда получит работу. Все дело в том, кого вы знаете, и если вы пойдете тем же путем, что и я, когда вы действительно полны идей и у вас очень сильное видение, это никогда не будет легким. Тебе придется пинать и кричать, драться и царапаться.

Не бей никого спиной, но мне всегда приходилось быть напористым и выражать свое мнение очень убедительно, чтобы заставить кого-нибудь что-нибудь сделать - но я думаю, что это тоже часть работы редактора. Если у вас нет такой стойкости, вам, вероятно, следует поискать что-нибудь еще; Возможно, было бы лучше сделать что-то, за что платят больше, потому что редакционная работа тоже не приносит больших денег.

Если вы действительно увлечены этим, вам нужно развить толстую кожу, и вы не можете сдерживать свои идеи. У вас должна быть сильная воля, вы должны верить в то, что делаете, и не позволять себе легко сходить с рельсов.

Каковы ваши конечные карьерные цели?

Мы во многом поколение, не желающее застревать в одной роли, которую было трудно продавать и воплощать в жизнь. Я был писателем; Я был стилистом; Я был младшим креативным директором; фрилансер; Я был креативным директором; Я работал в кино, видео, во всем.

Меня всегда публично считали писателем, и когда все говорили, ты писатель, им трудно воспринимать вас как что-то еще - хотя в то время, когда я писал для журналах и редактировании журналов, я также занимался коммерческим творческим руководством, и именно так я Деньги.

Если бы я мог вернуться, я бы не навесил на себя ярлык писателя. Несмотря на то, что мне нравится, что я писатель, я чувствую, что меня определили. Большинство людей думают, что редакторы просто редактируют статьи; они не понимают, что вы знакомите фотографов со стилистами, что у вас встречи, чтобы придумать творческие идеи, что вы находитесь на съемочной площадке и фактически руководите съемкой. Люди не совсем понимали, что я этим занимаюсь, и поэтому теперь моей целью было стать креативным директором. чувствую, что я все еще нахожусь в процессе достижения, хотя теперь CR Studio представлен меня как творческий директор.

Я хочу продолжать сниматься в кино. Я работал со многими звездами эстрады, и мне было очень весело работать с ними. У музыкантов есть обложки альбомов, они снимают видеоклипы, выступают вживую, гастролируют и устраивают мерч. Там есть с чем поиграть, поэтому я бы хотел поработать более серьезно с музыкальным исполнителем.

Я очень люблю журналы. Я вырос на журналах, и для меня большая честь создавать их. Пока мне разрешено это делать, я хочу продолжать это делать. Я чувствую, что должен уметь делать все, что хочу, и все должны делать то же самое.

Это интервью отредактировано и сжато для ясности.

Не пропустите самые свежие новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.