По мере того, как разговор переходит с полей на основную линию, мы рассматриваем, что дальше для движения.
От шумихи об импичменте до подъема TikTok, от пожаров в тропических лесах Амазонки до последнего сезона сериала 'Игра престолов, '2019 год запомнится многим. Однако в моде этот год ознаменовался, пожалуй, одним из самых важных моментов: устойчивость разговор переходит с полей на основную.
Уже давно существует группа людей, которые пишут, разрабатывают и отстаивают более благоприятную для планеты индустрию моды, но в 2019 году к этому меньшинству присоединились многие из крупнейших игроков в игре. Gucci и многие другие заявили, что они переход на углеродно-нейтральный. Канье Уэст объявил, что он делая Yeezy более экологичным. И роскошные конгломераты вроде LVMH и Kering начали соревноваться для того, кто может быть (или хотя бы казаться) самой ответственной компанией.
Траектория к более экологически сознательной отрасли медленно выстраивалась в течение долгого времени, но в этом году она оказалась в центре внимания событий, выходящих за рамки сферы моды.
Глобальные климатические удары, вирусные изображения пожаров в Бразилии и Калифорнии, видео борьбы дикой природы с пластиковым мусором и пылкие выступления подростков-активистов сделали нарушение климата более трудным для игнорирования. Модные организации ответили, хотя и с разной степенью глубины и приверженности.Статьи по Теме
Модные бренды заявляют о своей «углеродной нейтральности» - но разве это не значит «зеленая»?
Следующая волна устойчивой моды - это регенеративное земледелие
Действительно ли нам нужны более устойчивые модные бренды?
Этот ответ наиболее ощутимо достигли пика в сезоне весны 2020 г. показов мод. Хотя преобладала большая часть обычного зрелищности (и расточительности), в воздухе витала и новая подоплека: более чем когда-либо дизайнеры обращались, в широком или малом масштабе, к тому, что они делали, чтобы минимизировать свое влияние на планету.
Некоторые из этих жестов казались каплей в море, например, когда Dior и Louis Vuitton пообещали, что их наборы не попадут на свалки. Другие чувствовали себя более значимыми, например, когда Марин Серр и Коллина Страда использовали как среду одежды, которую они шили, так и послание своих шоу, чтобы поговорить о климатических нарушениях. То, что было правдой во всех отношениях - и что казалось новым - это тот простой факт, что многие лейблы вообще чувствовали необходимость открыто участвовать в разговоре.
Шоу Collina Strada Весна 2020.
Фото: Хлоя Всадник / Предоставлено Коллиной Страда
Помимо блеска и инстаграмма Неделя моды, в рознице тоже много чего происходило. По мере того, как росло понимание перенасыщения существующей одеждой, рос и интерес к нетрадиционным способам получения доступа к новой одежде. Самым известным сервисом проката модной одежды Rent the Runway был оценивается в 1 миллиард долларов (несмотря на некоторые связанные с расширением икота) и множество молодые услуги по аренде возникла вслед за ним. Подержанные покупки также резко выросли, о чем свидетельствует продолжающийся рост перепродажа такие компании, как ThredUp, StockX, Depop и (иногда беспокойный) Настоящее Реал. И всплеск переработка означало, что все больше и больше брендов создавали «новую» одежду из старых тканей.
Многие из злейших нарушителей окружающей среды в отрасли увидели такую же большую финансовую отдачу, как и прежде, но знаковый бренд торгового центра Forever 21 объявил о банкротстве в том, что некоторые считают символическим ударом по быстрой моде. И хотя защитники окружающей среды могут заклеймить свои усилия как «зеленую воду», тот факт, что такие компании, как Nike и Zara, раскрыли большие кампании по устойчивому развитию доказали, что их руководители, по крайней мере, верят, что покупательский спрос на экологически безопасные продукты существует. Между тем такие компании, как Madewell и Burberry пытались укрепить свои позиции в области устойчивого развития в попытке привлечь инвесторов и реформировать свой общественный имидж, подчеркивая растущий консенсус о том, что поступать правильно со стороны планеты имеет смысл для бизнеса.
Другие заголовки новостей вращались вокруг пластик (в виде вешалки, микропластика и полиэтиленового пакета); продолжающиеся злоупотребления в сфере швейного труда в таких местах, как Бангладеш, Малайзия а также Индия; и потребность в истинном разнообразное и инклюзивное пространство устойчивости. Новые книги по модной этике таких авторов, как Элизабет Л. Клайн, Дана Томас а также Ребекка Берджесс добавили к разговору, как и множество личных конференций и мероприятий, организованных всеми, от Prada до LVMH.
Короче говоря: устойчивость была неизбежным модным словом du jour в моде в этом году. Для тех, кто в нее вложился, это признание вызывает два вопроса. Во-первых, что дальше в области устойчивого развития? И во-вторых, как превратить все это внимание в устойчивые перемены?
Ответ на первый вопрос можно найти в том, что мы уже видели в этом году: поскольку все больше брендов и потребителей осознают неотъемлемые недостатки линейной одноразовой экономики, круговой дизайн который создает бесконечно многоразовые продукты, вероятно, будет продолжать расти в популярности. Если бренды и потребители будут честны с собой, это будет идти рука об руку с расширенным обсуждением действительно ли производство или покупка такого количества вещей действительно согласуется с видением здоровья планеты.
Регенеративное земледелие представляет собой одну из лучших возможностей для моды участвовать в смягчении последствий изменения климата.
Фото: любезно предоставлено Patagonia / Regenerative Organic Alliance.
Повышенный интерес к восстановительное сельское хозяйство также может появиться, так как обещает значимую роль игрокам моды в разговоре о смягчении последствий изменения климата. Поскольку сельское хозяйство уже встроено в цепочку поставок модной одежды за счет производства натуральных волокон, таких как хлопок, шерсть и конопля, инвестирование в регенеративные системы - в идеале основанные на мудрости коренного населения в отношении ответственного управления земельными ресурсами и отвагаемые им - обеспечат логический следующий шаг. шаг. И в море зелёной промывки измеримые данные и научно обоснованные цели также помогут выделить организации, которые их используют.
Ответить на второй вопрос, как превратить этот «момент» устойчивости во что-то, что коренным образом изменит отрасль в долгосрочной перспективе, намного сложнее. Это то, что преследует защитников окружающей среды каждый раз, когда их активизм начинает набирать обороты.
«В эпоху, обремененную« публичностью », - писал в 2000 году американский эколог Венделл Берри, - у нас есть также знать, что по мере роста популярности вопросов, они также сталкиваются с опасностью чрезмерное упрощение. Говорить об этой опасности особенно необходимо, когда мы сталкиваемся с деструктивностью нашего отношения к природе ».
Когда Берри впервые написал об этом почти два десятилетия назад, не было ответа серебряной пули на эту дилемму, и его нет сейчас. Но многие из рекомендаций, предложенных Берри, например, сочетание индивидуальных действий (подумайте: меньше покупок) с системными толчками (подумайте: политика, которая возлагает ответственность на бизнес за свои траты), все еще может оказаться полезный. Борьба с тем, как сделать это глубоко и по-настоящему трансформирующим, станет самой большой проблемой, с которой столкнется разговор об устойчивой моде в 2020 году и в последующий период.
Будьте в курсе последних тенденций, новостей и людей, формирующих индустрию моды. Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.