В Нью-Йорке по-прежнему много интересных талантов. Что мы будем делать, чтобы защитить его?

Было пролито много чернил, и многие руки коллективно скрутили состояние Неделя моды в Нью-Йорке. Что случилось? Есть ли вообще смысл во всем этом? Если его отменить?

Хотя нет никаких сомнений в том, что сама взлетно-посадочная полоса все еще может служить цели, нельзя отрицать - как бы люди ни старались - что Неделя моды в Нью-Йорке совсем не та, что была раньше. Есть много призраков, которых мы могли бы винить в сдвиге (изменился способ потребления людей, влиятельные лица индустрии, изменилось определение «американский центр моды» и т. д.), но этот простой факт останки. И это досадно, потому что в Нью-Йорке происходит множество интересных талантов, но положение вещей им мешает. А без международной аудитории этим брендам будет сложно расти.

Шоу, о котором наверняка все еще говорят, было Кристофер Джон Роджерс, то победитель CFDA 2019 /мода Фонд моды. Атмосфера перед его субботним вечерним взлетом была наэлектризованной; было ясно, что люди были рады быть там. Они были награждены одним из

самые амбициозные, авантюрные коллекции недели, наполненный яркими красками и бесстрашными экспериментами с объемом. Хотя Роджерсу есть куда повзрослеть, у него есть как художественные, так и коммерческие обещания одних из лучших нынешних дизайнеров отрасли.

А потом есть Джонатан Коэн, чья мастерская работа с необработанными тканями и другими экологически чистыми материалами делает его дизайнером нашего времени. В его коллекции Fall 2020 были вырезаны детали из архивных принтов, смешанные в тщательно подобранную коллекцию с элементами панк-тона и продуманными деталями.

Между двумя тяжеловесами Нью-Йорка - Майклом Корсом и Марком Джейкобсом - Алехандра Алонсо Рохас представила свое последнее видение на подиуме в среду. Ее одежда лучше подходит для того, чтобы ее можно было оценить с близкого расстояния, чем на стандартном подиуме, но ее внимание к цвету и ее тщательно продуманный подход к тканям мог легко помочь ей стать американским люксовым брендом уровня The Ряд.

Общей нитью этих трех дизайнеров, конечно же, является CFDA /мода Фонд моды - программа, которую часто называют доказательством того, что руководящий орган моды поддерживает молодые таланты. Но, по нашим подсчетам, из прошлых 94 номинантов Фонда с 2009 по 2018 год (с учетом тех, кто участвовали несколько раз), примерно 25 больше не занимаются бизнесом - по крайней мере, не в своем первоначальном форма; шесть из них были названы победителями или занявшими второе место, и почти все они были предприятиями, специализирующимися на производстве одежды. По моим приблизительным оценкам, это более 25%.

Это не вина CFDA /мода Фонд моды для закрытия. Бизнесы каждый день терпят неудачу и в отраслях, не относящихся к моде. (Согласно Лист часто задаваемых вопросов 2018 по данным Управления малого бизнеса США, около 50% малых предприятий работают пять и более лет.) что даже отказ от участия в системе поддержки шатров американской индустрии моды - это обещание, что модная линия будет преуспевать.

В интервью с Бизнес модыШанталь Фернандес, Шейн Оливер - чья Капюшон Air когда-то был любимцем модной сцены Нью-Йорка - критиковал эту систему за ее неэффективность.

«[Не] просто бросайте им приз и говорите:« О, мы выполнили свой долг », а затем свяжите их с генеральными директорами, которые даже не хотят разговаривать с ними», - сказал он. "Здесь существует такой разрыв между корпоративной стороной и [творческой] стороной [...] В Европе, главный редактор будет на первом шоу Крейга Грина, но нам нужно подождать четыре года, чтобы получить это реакция. Вот почему у нас нет звезд ».

Система не работает. Возможно, это был сломан, и трещины действительно только сейчас начинают проявляться. Большинство городских дизайнеров-якорей - например, Марк Джейкобс, Ральф Лорен, Том Форд или Майкл Корс - работают в этой отрасли более 20 лет. Есть целое поколение дизайнеров, когда-то являвшееся объектом большого шума в отрасли (и многие из них являются CFDA /мода Выпускники Fashion Fund), которые с тех пор были оставлены на произвол судьбы в течение последнего десятилетия, поскольку истеблишмент был перевернут с ног на голову. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - все это бренды с огромным талантом, но времена оказались застрявшими в этом разочаровывающем промежуточном пространстве: они перестали быть свежим лицом, но еще не превратились в институт.

Филип Лим дал интервью Бриджит Фоули в WWD Именно об этом: когда его спросили, может ли CFDA сделать больше, чтобы помочь себе и своим коллегам, он ответил: «Абсолютно безумно».

"В первую очередь протяни руку помощи. Если честно, я не знаю, когда в последний раз мы разговаривали с CFDA, - продолжил Лим. "Я уверен, что все заняты и так далее, но я думаю, что мы можем быть тем поколением посередине, которое забыто. Может быть, должна быть программа, новая программа «Помня о середине» ».

Другие таланты, такие как Уэс Гордон или дуэт Лаура Ким а также Фернандо Гарсия из Monse, посчастливилось найти работу в известных американских модных домах - Гордон в Каролина Эррера, Ким и Гарсия в Оскар де ла Рента - которые позволили им реализовать более высокие дизайнерские устремления и предоставили им большую платформу. Но если кому-то понравится Брэндон Максвелл, которые постоянно устраивают одно из самых многообещающих и самых очаровательных показов Недели моды в Нью-Йорке, вынуждены ждать, пока креативный директор получит такую ​​роскошь?

Прискорбно, что руководство CFDA отвергает эту критику и опасения по поводу Недели моды в Нью-Йорке. Генеральный директор Стивен Колб недавно сказал Бизнес моды, "Для меня это история о том, кто является показывает, а не кто не показывает. Решения действительно принимаются независимо от бизнес-стратегии, сроков, возможностей в других местах ». Это отличная фраза, если вы чирлидер, говорящий в кулуарах; это менее продуктивно, если вы в игре тренер.

И хотя нынешний председатель CFDA Том Фордс решение показать в Лос-Аngeles, безусловно, имел смысл для его бизнес-модели, трудно избежать того факта, что он полностью сорвал вечер открытия недели моды для своих сверстников в Нью-Йорке. (Решение, как сообщается, отправлено Джереми Скоттубегая в Париж, чтобы избежать конфликта во время показаУ Форда не было причин показываться в официальном календаре, и если бы он переместил свое выступление на день или два, все были бы счастливы.

Кроме того, то, что хорошо для пресловутого гусака, не всегда хорошо для гуся. Молодые дизайнеры, особенно прошедшие CFDA /мода Fashion Fund очень часто поощряются проводить показы на подиумах или мероприятия на Неделях моды, даже если они не имеют большого смысла для их бизнеса в то время или являются непомерно дорогими.

Когда Керби Жан-Раймон решил отсидеться Осень 2019 сезон с его брендом Пайер Мосс, Колб сказал Нью Йорк Таймс, "Это явно риск. Он не видит необходимости привязываться к традиционной идее дизайнерского бизнеса. Прав ли он, я не знаю ". При этом добавлено, что Анна Винтур как сообщается, его спросили, «не беспокоился ли он о потере импульса».

Здесь само собой разумеется, что у Жан-Раймона достаточно смелости и убежденности в своем деле и в своем послании, чтобы игнорировать внешнюю обратную связь и делать то, что он считает правильным. Но другие, ищущие руководства, могут более остро почувствовать давление такого рода сообщений со стороны самых высокопоставленных в отрасли.

Что меня очень воодушевило в этом сезоне, так это количество дизайнеров, посещающих показы друг друга; этих дизайнеров часто можно увидеть в Instagram друг друга, вне рабочего контекста. Похоже, они создают свои собственные группы поддержки, где могут наставлять друг друга. Дни дизайнеров, работающих в вакууме, ревностно охраняющих свои идеи и успехи, прошли. Я считаю, что это большой шаг в правильном направлении.

Каждый дизайнер, упомянутый в этой истории, является талантом, который американская индустрия моды с гордостью называет своим собственным. У Недели моды в Нью-Йорке есть будущее - оно должно быть. Возможно, это выглядит не так, как десять лет назад; Стоит ли задаться вопросом, почему взлетно-посадочная полоса используется по умолчанию? Нам все еще нужно ужесточить график и сократить еще один день или около того? Есть ли рекомендации, которые мы можем предложить дизайнерам, чтобы помочь им определить, нужно ли им показывать каждый сезон или хотят ли они это делать? Могут ли известные имена более тесно сотрудничать с новыми талантами, чтобы привлечь внимание?

Однако реальный вопрос заключается в том, продолжим ли мы хромать как есть или будем готовы ответить. сложные вопросы, внесите сложные изменения и возьмите под свой контроль то, что мы хотим, чтобы это проводимое раз в два года мероприятие стали. Наши дизайнеры не заслуживают меньшего.

Хотите первыми получать последние новости индустрии моды? Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.