Презрение к эстетике «тыквенных специй» подходит к концу, и это хорошо.
Этой зимой я жил в своем Угги сапоги - по крайней мере, когда на мне не было тапочек угги. На этот раз, пробираясь через слякоть в той же обуви, которую мы с друзьями носили более 10 лет назад, я соединила их с джинсами скинни, подходящими для 2010 года. Зазор толстовка с капюшоном и куртка оверсайз, наслаждаясь магией абсолютной «простоты». Во всяком случае, что бы это слово ни значило сейчас.
Дело в том, что мода "Basic Bitch ™" уже не та, что была раньше, а именно в том, что она больше не существует. Тенденции, уходящие корнями в массовое потребление, превратились из эстетических стигм в свидетельства того, как развивался наш подход к личному стилю. В последние несколько сезонов акцент на индивидуальности (и даже снобизм, ориентированный на торговые центры), наконец, уступил место простому воспеванию себя. В конце концов, никто из нас не состоит только из одной черты, а это значит, что от нас также не следует ожидать, что мы будем одеваться только в одном стиле.
В результате мы начали носить то, что мы нравиться: вещи, которые подходят нам или делают нас счастливыми, или, скорее, работают на нас в определенный момент. Одежда теперь стала меньше отражать социальные предложения или индикаторы приверженности трендам. Наконец, они больше о беспорядке подлинности. Иногда мы винтажные; в другие дни мы бренды торговых центров. Быть «базовым» сейчас - значит быть тем, кем хочешь.
В 2018 году термин "базовый" по-прежнему является широко распространенным, что говорит о том, что владелец не достаточно интересен сам по себе, чтобы развивать собственное чувство стиля и цепляться за бренды или тенденции, которые необъяснимо популярны или одобряются знаменитостями как результат. (Рассмотрим рост популярности моих любимых уггов в начале нулевых, популяризированных хорошо задокументированным уличным стилем Миша Бартон или через актерский состав "Холмы.") Но потом все усложняется. После того, как эти тенденции были отвергнуты необычными создателями стиля, они затем были приняты той самой сектой, которая иронично носит их, пока тенденции не вернутся в мейнстрим. Это, в свою очередь, снова приговаривает эти осколки к смерти - до тех пор, пока они не воскреснут еще раз, спустя годы.
Подобные "нормкор" и, впоследствии, "горпкор" отличные примеры. Первое, сочетание слов «нормальный» и «хардкор», впервые вошло в отраслевую лексику в начале 2014 года. Взрывчатое вещество Нью-Йорк Таймс В статье подробно рассказывается, что эта тенденция характерна для тех, кто страстно не заботится о моде, одеваясь с головы до ног и безупречно мягко - или, согласно Нью-Йорк, "не-стиль, который вы когда-то ассоциировали с Джерри Сайнфелдом, но перенесено на студента Cooper Union в очках Уильяма Гибсона. "Некоторые элементы" normcore " униформа - Кроссовки Stan Smith, например, прижились, и в той мере, в какой они сами по себе стали «основными». "Gorpcore", позиционируемый как "новый нормкор" прошлой весной с шикарной одеждой для кемпинга, такой как Северная стена шерсть и камуфляжные принты, последовавший через несколько лет.
«Я думаю, что люди действительно склоняются к своим отношениям с« базовой стервой »- все дело в том, чтобы владеть своей« базовой стервой », - объясняет директор Elle.com Fashion Features Никки Огуннайк. Это становится проще, если рассматривать стиль в перспективе всего, что происходит в мире. Как напоминает нам Огуннаике: «У нас есть дела поважнее». Когда маятник стиля возвращается и возвращается с некоторыми трендами прошлого, с ним легче согласиться.
«Вы видели это с розовым соусом и тыквенными специями», - говорит Огуннайк. «Однако любой умный бренд склонится к этому и примет его, а не оттолкнет своих лояльных клиентов».
Статьи по Теме
Понятно обострившееся чувство безотлагательности в наших культурных и политических ландшафтах привело к появлению изменение приоритетов и, в свою очередь, подчеркивание солидарности в менее важных делах, таких как бренд иерархия. В моде это особенно заметно с ростом числа розничных торговцев в торговых центрах (например, Горячая тема) и некогда опорных, а теперь уже ретро-брендов активной одежды (например, Чемпион, Fila, Reebok а также Пума), которые стали необычайно модными, оставаясь при этом шокирующе доступными.
Вдобавок ко всему, коллекции, которые могут похвастаться более широким диапазоном размеров, и бренды, которые стали ценить включение важнее исключения, отмечаются и приветствуются из-за стремительного роста пышных форм супермодель Эшли Грэм к небольшой, но значительный импульс в разнообразии размеров взлетно-посадочных полос. (Хотя, для протокола, впереди еще долгий путь.) Несмотря на то, что одежда (очень, очень, очень постепенно) становясь более представительным для более широкого большинства потребителей, нет ничего хуже, чем использовать чей-то вкус как продолжение более широкой концепции «мы» по сравнению с «ними».
Сидни Морган-Петро, редактор отдела розничной торговли WGSN, считает, что этот импульс во многом зависит от языка, который мы начали использовать. «В последнее время основное внимание уделяется эволюции самой фразы [« базовый »], а не моды», - говорит она. «Как и большинство вирусных тенденций и формулировок, этот термин вызвал массовое признание, а затем и негативную реакцию, в настоящее время сталкивающуюся с его негативным и неохватывающим видом суждений».
Это то, что мы довольно часто наблюдаем с торговыми марками, тем более что сама розничная торговля находится на перепутье. Подросток стойкий Аберкромби и Фитч Последние пять с лишним лет провел агрессивный ребрендинг, включив расширенные размеры и более инклюзивное литье, чтобы исправить свои десятилетия вредных, исключительных характеристик. Хотя усилия A&F наконец-то завоевать доверие клиентов, ряд других торговых марок торговых центров, включая Wet Seal, Payless и The Limited, почувствовали укол банкротства в 2017 году, как бы они ни вызывали у нас ностальгию. Единственный способ избежать этого? Идите в ногу со временем.
«Все, что связано с яркими логотипами и исключительным отношением, должно быть скорректировано как в отношении их продукта, так и в отношении их маркетинга», - объясняет Морган-Петро. «Потребители уделяют меньше внимания брендам и больше классическим товарам. Так что быть «базовым» в этом контексте на самом деле совсем не так уж и плохо ».
Это объясняет возрождение тех брендов, которые в какой-то момент пострадали от падения продаж после отчуждения существующей клиентской базы: таких брендов, как Gap и Клуб Монако, которые недавно запустили распроданные капсульные коллекции; или Дж. Крю, чьи переизданные части архива несомненно, укоренены в нашей ностальгии; или даже Каппа, Адидас а также Стив Мэдден, все они привлекают покупателей миллениалов и поколения Z, переиздавая вещи, которые мы носили в детстве. Суть в том, что все вышеперечисленное играет на нашей склонности к ностальгии, а также делает эти новые (старые) вещи новинкой. Возможно, я ненавидел Каппу в 1999 году - он всегда будет напоминать мне парня, который мне не нравится, но теперь я серьезно подумываю их шлепанцы, потому что они напоминают мне о том, насколько легкой была жизнь, когда моей самой большой проблемой было то, что мне не нравился какой-то чувак по имени Адам.
"Бренды стреляли себе в ногу по одной из двух причин: либо из-за того, что они ", - добавляет Морган-Петро. Чтобы бороться с этим, она рекомендует, чтобы вышеупомянутые «базовые» торговые марки приняли это «увлечение»ньюстальгия.'"
«Настоящий массовый ребрендинг мог бы спасти некоторые из этих« базовых »брендов», - добавляет она. «Им придется пересмотреть продуктовые линейки с использованием более классического подхода или согласовать с правильным соавтором для капсульной коллекции. Конечно, иммерсивное всплывающее окно с фотографиями в Instagram не повредит вашей эмоциональной рентабельности инвестиций и добавит к этому инклюзивную или основанную на конкретных обстоятельствах кампанию ».
Morgan-Petro также предлагает кое-что гораздо более простое (и экономичное): изменение стиля предметов может иметь огромное значение. Чтобы не забыть, что в 2003 году Пэрис Хилтон стали носить куртки North Face вместе с Juicy Couture спортивные костюмы и повседневная одежда. Однако сегодня мы видим Juicy в сочетании с более «изысканными» или формальными вещами, особенно после брендов. сотрудничал с Vetements, наняла классного голливудского стилиста Джейми Мизрахиа также провел свою первое в истории шоу NYFW - стремясь сделать его еще более актуальным, чем это было в 2003 году. (Кстати о переосмыслении: дебютировал ультрасовременный парижский лейбл Y / Project. до бедра угги на подиуме только в январе этого года. Сделайте из этого что хочешь.)
Был ли с нашей стороны отпор брендам, позиционирующим себя как отражение определенного (читай: «лучшего») образа жизни? Теперь дело за брендами - вписаться в нашу жизнь, а не нам - превращаться в идеального покупателя; теперь мы больше склонны смеяться, а не смеяться над тем, как мы делаем с розовым летом; теперь мы носим то, что хотим и в чем чувствуем себя хорошо, а не то, что нам говорят. В этом суть моды: принятие себя, идентичность и самовыражение. Одежда никогда не была врагом. Отношение, связанное с одеждой, не имеет.
Говорим ли мы о конкретных брендах или стилях одежды, ни то, ни другое не должно использоваться как средство суждения или как способ разделения пользователей на уровни. В конечном итоге это нас кто решает, для кого тренды: для нас или не для нас. И выбирать (или не выбирать) что-то не влияет на то, кем мы являемся в группе. Он отражает нашу индивидуальность.
Фактически, «базовой стервы» никогда не существовало. Она была мифом, придуманным нами, чтобы объяснить наше негодование и враждебность по отношению к массовой популярности. Она была нашей неуверенностью, превращенной в физическую форму, которую мы использовали для распятия определенных тенденций, которые нам не нравились. Но теперь мы знаем, что она никогда не была настоящей. Вот почему мне не плохо носить ее угги.
Фото на домашней странице: Christian Vierig / Getty Images
Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей и получайте последние новости отрасли на свой почтовый ящик каждый день.