Deasupra: Reese Witherspoon, care a încetat să mai poarte saci de piton după un protest PETA din 2011, poartă o versiune falsă a Stella McCartney la premiera filmului „My Valentine” în 2012. Foto: Steve Granitz / WireImage
AVERTISMENT: Această poveste arată realitatea comerțului cu pielea animalelor și include conținut grafic.
Moda de lux nu este nimic fără șarpele ei.
Fie că se materializează sub formă de genți, cizme, curele, tocuri, ambreiaje sau etichete pentru bagaje, python are un rol important în modă: pompele bicolore cu imprimare Python de la Narcisco Rodriguez. Geantă Saint Laurent’s Python Medium Betty. Chloe’s Python Susan Studded Ankle Boots. Rucsacul Python Siren al lui Reece Hudson. Și jacheta multicoloră Python Patchwork fără guler Fendi, la prețul de, oh, doar 11.500 USD. (Desigur, asta înseamnă bănuți în comparație cu articolul de piele exotică de poftă de anul trecut: tricoul de crocodil al lui Hermes, care a înregistrat cel puțin 91.000 de dolari.)
Popularitatea unor piei exotice, cum ar fi python, aligator și crocodil, a scăzut și a trecut de-a lungul anilor lor în industria modei, dar în prezent există o îmbrățișare confortabilă, deoarece brandurile de lux, atrăgând un client din ce în ce mai bogat și mai global, încearcă să pară și mai mult luxos.
Potrivit mareșalului Cohen, analist șef al industriei la NPD Group, cumpărătorii de produse exotice sunt femei cu vârste cuprinse între 35 și 60 de ani, care sunt foarte bogate, cosmopolite și „în mare parte suburban la metrou. ” Cohen explică în continuare că, deși aceste articole exotice se vând doar aproximativ 1% din populație, „ele reprezintă 3-4% din lux piaţă. S-ar putea să nu sune prea mult - nu este mare în ceea ce privește dimensiunea. Dar aduce mulți bani. ”
Și o mulțime de controverse. Comerțul cu piton ridică îngrijorări cu privire la conservarea vieții sălbatice, durabilitatea, ilegalitatea de-a lungul lanțului comercial și problemele legate de bunăstarea animalelor. Însă un studiu recent publicat de gigantul modei Kering sugerează că industria este în sfârșit începând să confruntăm aceste preocupări - un efort pe care mulți îl consideră o idee splendidă, dacă nu chiar în întregime depasit.
O introducere în comerțul cu Python
Există cinci tipuri de piton foarte comercializate pentru pielea lor din Asia de Sud-Est, unde cea mai mare parte a pitonului din lumea modei este obținută: pitonul reticulat, pitonul birmanez și trei specii de coadă scurtă piton. Potrivit „Comerțului cu piei de piton din Asia de Sud-Est”, un raport seminal din 2012 realizat de International Trade Center (ITC), Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) și Traffic International, aproximativ 500.000 de piei de piton sunt exportate anual din Asia de Sud-Est, majoritatea covârșitoare a acestor piei ajungând la moda europeană industrie. Mărcile de lux citate în raport sunt la fel de importante ca Prada, Gucci, Hermes, Dior, Burberry, Giorgio Armani și Chanel.
„Este enorm”, spune Chris Shepherd, directorul regional al Trafic în Asia de Sud-Est. „Industria modei implică mai puține specii decât, să zicem, comerțul cu animale de companie. Dar este în cantități foarte mari. " (Nouăzeci și șase la sută din valoarea lanțului comercial este captat de industria europeană a modei; comerțul valorează în total cel puțin 1 miliard de dolari anual.) Cele mai importante țări sursă pentru piton sunt Indonezia și Malaezia, dar Laos, Vietnam și Singapore sunt, de asemenea, în mixul comercial. Pitonii intră în comerț după ce fie au fost prinși în sălbăticie, fie crescuți în captivitate.
Comerțul ilegal
În ciuda faptului că o jumătate de milion de piton este exportat anual, conform raportului ITC, pielea șerpilor prinși în sălbăticie are calități deosebite care o fac rezistentă, în ciuda substanțialei recoltare. Șerpii au rate de creștere rapide, precum și rezultate reproductive ridicate - și, deoarece sunt nocturne, sunt mai puțin probabil să fie prinși în sălbăticie în număr mare.
Pentru cei care se ocupă de conservare, aceasta este o veste bună. Vestea proastă este însă că datele utilizate pentru a face determinări cu privire la sustenabilitatea comerțului cu python sunt rare. „Există puține informații disponibile pentru a determina dacă nivelurile actuale de recoltare sunt durabile sau nu”, se arată în raport. Datele limitate din Indonezia, de exemplu, arată că cantități considerabile de piton sunt sacrificate înainte de a ajunge la vârsta de reproducere, deci „este posibil ca această reducere a numărului de adulți maturi, reproducători (în special femele), poate avea impact asupra capacității populațiilor de a rămâne stabile niveluri. "
În mod similar, conform raportului din 2012, există un decalaj în ceea ce privește industria de reproducere captivă. „Țările care pretind că exploatează aceste facilități - care pretind că cresc pitoanele - trebuie monitorizate”, explică Chris Shepherd. „Ceea ce constatăm este că, deși unele sunt într-adevăr specii de reproducere, multe dintre ele nu sunt. Și ei iau doar pitonul sălbatic prins și îi spală ”. Dacă numerele sunt manipulate, aceasta înseamnă că se poate lua mai mult python din natură decât indică datele și cotele permite.
Daniel Natusch este membru IUCN / SSC Boa și Python Specialist Group (BPSG), membru care a contribuit la raportul ITC. El spune că există aproximativ 1.100 de ferme legale în Asia care vând piei la nivel național și internațional industria modei, dar crede că există un motiv convingător pentru care șerpii sunt luați din sălbăticie: sărăcie. „Deoarece oamenii săraci trăiesc din acest comerț, este nerezonabil să presupunem că vor opri recoltarea. Acest lucru are ca rezultat preluarea mai multor șerpi decât permit cotele. ” Natusch continuă: „Toate motivele comerțului ilegal rezultă din cauză că oamenii doresc în continuare să vândă excesul de piei pe care le-au colectat. Dacă cotele ar fi ridicate sau, mai adecvat, abolite în favoarea unor programe solide de gestionare și monitorizare, atunci nu ar mai exista stimulente pentru comerțul ilegal. ”
În general, comerțul ilegal cu piei exotice - la fel ca toate animalele sălbatice - este un efort „cu profit ridicat, cu risc scăzut”. Simplu spus: puteți câștiga bani fără să vă faceți griji prea mult pentru a fi prins. Dincolo de problema dacă pitonul este crescut în captivitate sau capturat sălbatic, există și alte modalități de a evita sistemul juridic. De exemplu, în procesul de export, piei de șarpe pot fi ușor ascunse în cadrul transporturilor altor produse exportate legal, permisele pot fi falsificate sau documentele care indică dacă un piton a fost crescut în captivitate sau prins în sălbăticie pot fi falsificate. „Această formă de fraudă”, spune Shepherd, „este una dintre cele mai frecvente forme de contrabandă cu animale sălbatice”.
Comerțul ilegal cu python poate exista oriunde în lanțul comercial. O cerere FOIA din partea Serviciului SUA Fish and Wildlife (FWS) care solicită date de import din anii 2010-2013 (până la 1 noiembrie), arată că, în acei trei ani, aproximativ 656.000 de perechi de pantofi piton au fost importate în SUA după modă industrie. Și în fiecare an, un procent foarte mic din aceste pantofi sunt „confiscate” - ceea ce înseamnă că „într-un fel, transportul încalcă legea”, explică Bruce Weissgold, specialist în politici CITES la FWS (CITES este Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție a faunei sălbatice și Floră). „O confiscare a animalelor sălbatice importate în Statele Unite poate apărea din mai multe motive, inclusiv încălcări ale Cerințele CITES, legile străine privind protecția faunei sălbatice - care sunt aplicate prin Legea Lacey - sau alte acte legale cerințe. Majoritatea confiscărilor se referă la un anumit tip de neregulă a permisului, cum ar fi mai multe articole dintr-un transport decât este permis în permis sau absența unui permis. Desigur, absența unui permis poate fi legată de o încercare de contrabandă sau poate fi sau poate fi o o companie care își gestionează expedierile. ” În perioada 2010-13, o serie de case de modă de lux cunoscute au avut livrări confiscat.
Industria modei investighează
introduce Kering - găzduiește o multitudine de mărci de lux precum Gucci, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney și Saint Laurent. La sfârșitul lunii martie, a lansat un raport considerabil numit „Evaluarea fermelor de reproducere Python care furnizează industria internațională de piele de înaltă calitate” (Daniel Natucsch al ITC este coautor). Raportul, care a fost finanțat de Gucci, este produsul recent formatului „Python Conservation Partnership” - a asociere între Kering, International Trade Center (ITC) și Boa and Python Specialist Group din IUCN. Obiectivul parteneriatului este de a se concentra pe „cercetări și recomandări privind îmbunătățirea durabilității, transparenței, bunăstării animalelor și mijloacelor de trai locale pentru comerțul cu piele de piton”.
Raportul Kering este o parte din partea II a raportului ITC 2012 - deși, în acest caz, se concentrează în mod special pe aspectul de reproducere captivă al comerțului cu pitoni. Multe întrebări formulate în raportul din 2012 încă nu au primit răspuns, dar Natusch spune că raportul Kering „oferă mai multe o înțelegere aprofundată a problemelor și arată că unele dintre preocupările ridicate de primul raport... nu sunt valabile. ” (Raportul poate descărcat aici.) Aproape 40 de ferme de reproducere în captivitate cu pitoni din China, Thailanda și Vietnam ar fi fost vizitate pentru studiu.
Potrivit raportului, creșterea captivă a pitonilor este durabilă: „Este fezabil din punct de vedere biologic creșterea și creșterea pitonilor la dimensiuni și în perioade de timp solicitate de comerț. ” Astfel, se rezumă, reproducerea în captivitate este „un model de afaceri viabil din punct de vedere economic”. Cu toate acestea, sondajul subliniază că trebuie să fie puse în aplicare diverse sisteme pentru ca acest lucru să se întâmple, astfel încât reproducerea în captivitate să nu aibă un impact negativ asupra numărului de pitoni sălbatici sau să creeze un loc pentru comerț ilegal. Raportul recomandă, de asemenea, ca agricultura cu pitoni să nu fie promovată exclusiv, ci să existe o relație complementară între captivi reproducerea și „sisteme robuste de recoltare sălbatică sunt necesare pentru a obține în cele din urmă beneficiile sociale, economice și de conservare făcute posibile prin aceasta comerț. ”
Kering susține că acest raport este primul dintre multe, și vor exista studii viitoare despre mijloacele de trai ale fermierilor de pitoni, gestionarea șerpilor sălbatici și preocupările privind bunăstarea. În total, cercetarea despre comerț va fi un demers de 18 luni și până în 2015 ar trebui să existe câteva recomandări clare.
Dezvoltarea unui Trasabilitate Sistem
Kering nu este singurul grup care lucrează la comerțul din industria modei. Un alt grup care caută răspunsuri este RESP, prescurtarea platformei de aprovizionare a ecosistemelor responsabile. RESP se concentrează în principal pe crearea unui sistem global de trasabilitate pentru comerțul cu python - o modalitate de a conecta punctele de la sursă la consumator. Ralph Arbeid este consilier pentru RESP și lucrează în comerțul cu piele din 1973 (este, de asemenea, co-autor al raportului ITC 2012). Arbeid explică faptul că RESP urmărește în prezent cercetarea pentru „o tehnologie modernă care permite urmărirea piei de piton de-a lungul diferitelor etape ale procesul de producție - din momentul în care pielea intră pe piață, până în momentul în care consumatorul intră în posesia produsului final. ” (Da, ca acei pantofi din tine dulap.)
Eduardo Escobedo, director RESP, explică că un catalizator principal pentru formarea RESP cu industria piei de reptile a fost un videoclip grafic sub acoperire despre comerțul cu piton produs de Karl Amman, numit „Conexiunea Medan”. Documentarul lui Amman descrie o industrie groaznică și murdară, în care șerpii sunt bătuiți pe podele supoase, sângeroase, atârnați în cârlige și jupuiți în viaţă; cu aceste piei în cele din urmă întinse strâns și cuie pe scânduri de lemn. Există un canion estetic între aceste imagini și gențile, cizmele și ghearele strălucitoare de vânzare și documentarul a incitat „o revoltă publică în Elveția, unde se fabrică o mulțime de piei”, spune Escobedo. Când companiile au fost abordate pentru un răspuns, „și-au dat seama că nu au răspuns. Nu aveau o înțelegere clară a ceea ce se întâmpla în oferta lor. Și pentru că nu au avut un răspuns clar la videoclip, și-au dat seama că unele întrebări importante au nevoie de răspunsuri. Acesta este motivul pentru care trasabilitatea pitonului a devenit una dintre cele mai mari priorități. ”
Escobedo elaborează sistemul de trasabilitate pe care organizația se străduiește să îl implementeze. „RESP a început lucrările pentru dezvoltarea și testarea celor patru componente ale sistemului: dispozitivul de identificare, dispozitivul aplicației, tehnologia de urmărire și baza de date globală. ” Pentru ca sistemul să funcționeze, spune el, „baza de date globală trebuie să fie comparabilă de la țară la țară țară. În al doilea rând, datele în sine trebuie să fie cuprinzătoare, credibile și auditate extern ”. În cele din urmă, Escobedo subliniază: „Este crucial să folosești și cea mai recentă tehnologie ușor de utilizat și fără manipulări. ” De exemplu, RESP se uită la cipuri sau coduri de bare pentru a urmări pielea la originea sa și „ne uităm la oportunități de a lua aceste tehnologii un faceți un pas mai departe pentru a le face neobservabile cu ochiul liber și pentru a le face compatibile cu aplicațiile de telefonie mobilă, astfel încât consumatorii să poată accesa informații utile despre material, speciile și habitatele lor. ” Arbeid spune că RESP se angajează cu toate părțile interesate din comerț, inclusiv cu casele de modă și că ideile vor fi transmise în curând software-ului dezvoltatori. „Acest proces este în plină desfășurare”, spune Arbeid, „și sperăm că până la sfârșitul acestui an, vom putea începe testarea sistemului în direct”.
Adevărata problemă: tratamentul animalelor
Pentru unii consumatori, aceste eforturi de reformă ar putea fi bune - abordarea durabilității și trasabilității și a lanțului ilegal. Dar pentru alții, totul este doar un gobbledygook. Pentru că pentru ei nu înseamnă absolut nimic în comparație cu problema bunăstării animalelor.
Există trei metode principale de sacrificare pentru un piton în comerț: decapitarea, distrugerea creierului (lovitură la cap cu ajutorul unui ciocan sau ciocan) și asfixiere, care este descris explicit în raportul ITC din 2012: „Echipa de cercetare a observat la un abator [din Vietnam] că șerpii vii au gura și anusul sigilate cu cauciuc benzi. Un compresor de aer este apoi utilizat pentru a umple canalul alimentar al animalului cu aer care are același efect ca. umplând animalul cu apă, doar animalul este încă în viață, neavând capul tăiat sau creierul zdrobit primul. După umflare, o bandă de cauciuc a fost, de asemenea, legată în jurul inimii pentru a provoca stop cardiac. ” Conform raportul, „echipa a observat că animalul a continuat să se miște timp de aproximativ 15-30 de minute după aceea inflația. Nu se știe dacă aceste mișcări au fost rezultatul stricării conștiente sau al spasmului post-mortem. ”
În mod surprinzător, organizația pentru bunăstarea animalelor PETA militează de ani de zile pentru a opri comerțul cu python (un videoclip de pe site-ul PETA povestit de Joaquin Phoenix poate fi vizualizat aici). „De la început, am văzut că comerțul cu piele exotică este o problemă”, spune Ashley Byrne, specialist în campanie la PETA. Byrne afirmă că campania de desființare a blănurilor din dulapuri a fost în mare parte un succes și, prin urmare, acum are sens o întoarcere mai agresivă către piei de reptile. „În ultimii ani, am început să prioritizăm problema, deoarece atât de mulți oameni văd blana ca fiind crudă și ca ceva cu care nu vor nimic. Tinerii au respins blana în număr mare. Așa că am început să facem din pielile exotice o prioritate. ”
Pentru prima dată, în 2013, PETA a protestat împotriva comerțului cu python la Săptămâna modei din New York din acel an, Byrne și alții lovind Lincoln Center vopsiți ca niște șerpi verzi. De asemenea, organizația continuă să apeleze la celebrități pentru purtarea de piton: Beyonce, Kim Kardashian, Reese Witherspoon, Kylie Minogue și Ashley Olsen au fost citate. Dar PETA este, de asemenea, rapid să acorde credit atunci când o companie decide să renunțe la pielea exotică. Potrivit lui Byrne, Topshop, H&M, Ann Taylor, Victoria’s Secret, Cole Haan, Nike, Overstock.com și Adidas se află la bord.
Dar aceste mărci nu se află în domeniul modei de lux. Cel mai recunoscut designer de ultimă generație care evită pielea animalelor este Stella McCartney. Un altul este designerul sud-african din New York, Marc Bouwer, care a îmbrăcat numeroase vedete de top, printre care Angelina Jolie, Charlize Theron, Sarah Jessica Parker și Halle Berry. Bouwer spune că tehnologia disponibilă acum pentru a face țesături alternative la python este foarte mare: „De fapt, sunt superioare și durează mult mai mult; Cred că mulți oameni poartă deja o piele falsă și nici măcar nu știu asta. ”
Când a fost întrebat dacă este ostracizat de cele mai formidabile case de modă de lux pentru că nu folosește exotice, el răspunde: „Încă sunt. Stilistii de modă foarte la-dee-da sunt atât de conștienți de marcă și cred că dacă nu este din piele, nu este bine. Este o mentalitate stupidă și trebuie să se schimbe. Este o prostie absolută ". Dintre toate arenele culturale care exaltă utilizarea exoticelor, Bouwer spune: „Muzica industria este cea mai rea. ” El înțelege, cu toate acestea, există mai puțină simpatie față de reptile decât alte mamifere. „Cred că șerpii și crocodilii... multă lume consideră acele creaturi dezgustătoare. Dar au dreptul să trăiască și când sunt crescuți și capturați - în special crescuți - fac lucruri cumplite pentru a păstra acea piele. Este oribil, prin ce trec ”.
Cohen, NPD, spune că vede o creștere a utilizării alternativelor la python, dar în mod ironic, el spune că înclinația către exotice false provoacă simultan o creștere pentru versiunea autentică. „Există o mulțime de oameni care nu ar ști diferența dintre cele două”, remarcă Cohen, „dar se pare că creșterea falsă a dat naștere dorinței ca consumatorul să aibă„ adevăratul lucru ”.” De ce? „Se află în ADN-ul mărcii. Este ceea ce separă mărcile de orice altceva... În ochii lor, lumea nu are nevoie de altă imitație. "
Chris Shepherd, de la Traffic, recunoaște că, în cele din urmă, cumpărarea sau nu cumpărarea acelui Python Medium Betty Bag sau Susan Studded Ankle Boots depinde de consumator. Dar ce face acea femeie metropolitană, cosmopolită, poate suburbană, de 35-60 de ani, dacă vrea să spună produs, dar distrus de imagini cu capete de șarpe bătute, fără răspunsuri clare încă la comerț disfuncționalități? „Aceasta este partea grea”, spune el. „În cele din urmă, consumatorii ar trebui să solicite un produs care provine dintr-o sursă durabilă și legală. Consumatorii au multă putere. Și ar trebui să ceară companiilor să dovedească acest lucru. Și dacă companiile nu pot dovedi asta... nu-l cumpărați. ”
„La sfârșitul zilei”, își amintește Shepherd, „acesta este un obiect de modă. Nu este o nevoie ".