Acest săptămână, designer de moda Behnaz Sarafpour sărbătorește 10 ani de colecție de omonim. Recent ne-am așezat cu designerul pentru a reflecta la ultimul deceniu - de la rochiile cu vopsea care a pus-o pe hartă pentru a lucra cu Institutul Alexander Calder - și a specula despre ce să facă vino. (De asemenea, am pus la punct o linie de timp a celor mai mari momente ale ei.)
Fashionista: Felicitări pentru că ai sărbătorit 10 ani de activitate! În primul rând, atât de mult s-au schimbat în ultimul deceniu. Cât de diferită este afacerea dvs. de Ziua 1? Behnaz Sarafpour: Când am început în 2001, industria căuta noi talente proaspete. Marile corporații de modă se concentrau atât de mult timp, alături de marile nume consacrate. Industria a fost foarte încântată să vadă oameni noi care intră. Am avut un răspuns fantastic atât din partea presei, cât și a retailului. Cred că pentru că moda a devenit mai populară în rândul publicului în fiecare an, există ceea ce pare a fi o inundație de noi talente.
Colecția țintă din 2006 părea un moment fundamental pentru tine - mai ales că ai fost unul dintre primii designeri la bord. Cum v-a afectat afacerea? Când am început să fac colaborări acum câțiva ani, nu era o normă. Am făcut o mulțime de lucruri în care eram primul care o făcea și era înfricoșător. Pe piața designerilor avem o imagine la care lucrăm foarte mult. Știm ce vrem să transmitem publicului nostru. Teama cu colaborarea este că îți va dilua imaginea, îți va răni imaginea. Cu siguranță mi-am asumat o mulțime de riscuri când am fost primul. Cred că, după cum puteți spune, am luat o „presupunere educată”. Și acum toată lumea o face. Îmbrăcarea celebrităților a devenit, de asemenea, imensă în ultimii 10 ani. Ce crezi despre? Din prima zi, presa a venit la noi și ne-a spus: „Am dori să facem o poveste despre tine, ne poți spune ce vedete îmbraci?” Acel unghi de presă devenise abia de curând norma. Există celebrități pe care le-ai îmbrăcat din nou și din nou? Aș spune că există cu siguranță câteva cu care lucrăm în mod regulat, dar este mai mult un anumit tip de femeie. Simt că sensibilitatea lor și sensibilitatea noastră trebuie să se potrivească. Cineva care are un sentiment de eleganță foarte tineresc, dar care este, de asemenea, puțin sportiv.
Să vorbim despre comerțul cu amănuntul. În zilele noastre, se pare că cumpărătorii sunt din ce în ce mai puțin predispuși să riște cu un tânăr designer. Crezi că ai intrat în momentul potrivit? Știi, revenind la momentul în care am început, oamenii căutau să-și asume riscuri. A fost imediat după 9-11 și a existat o mică recesiune care a avut loc din punct de vedere economic. Dar încă căutau noutate. Acum, este ceva mai provocator. Doar așa cum a fost economia, mulți cumpărători sunt mai conservatori în ceea ce privește selecțiile lor. Există totuși un lucru amuzant despre asta. Vreau - trebuie - să fac ceva diferit și creativ pentru a menține interesul. Dar, în același timp, există întotdeauna teama de a face ceva care se îndepărtează prea mult de ceea ce a fost cumpărat în trecut. Există o anumită piesă despre care crezi că întrupează într-adevăr marca? O semnatura? În prima mea colecție, prima piesă pe care am proiectat-o a fost un trench, cu un fel de potrivire sexy. Acest lucru a devenit un element esențial al colecției. În fiecare sezon avem un trench. Și am făcut o colecție în care una dintre inspirații au fost picturile de artă spin ale lui Damien Hurst.
Modul în care vă abordați munca s-a schimbat de-a lungul anilor? Când mi-am început colecția, am consultat pentru Barneys, proiectând o colecție internă pentru ei. Am vrut această ieșire creativă pentru mine. Nu era vorba atât de mult despre comerț; personal a fost mai satisfăcător. Totul s-a îngrămădit împreună și câțiva ani în care mi-am făcut colecția, aceasta a devenit slujba mea cu normă întreagă. A trebuit să-mi iau un angajament. Trebuie să fac ceva care să fie recompensat în mod creativ, dar să învăț și cum să fac o afacere din asta. Există foarte puține companii de designeri în lume care sunt conduse pentru bănuți - care nu se bazează pe companii mai mari pentru a le sprijini.
Când privești în urmă, ce este cel mai important pentru tine? Când am început, criticii s-au referit la munca mea ca la moda intelectuală. Sunt atât de onorat de interesul comunității creative - FIT, V&M, Smithsonian. M-a făcut să văd de fapt ceea ce [criticii] văd.