Colaboratorul Fashionista Long Nguyen este co-fondatorul / directorul de stil al Flaunt.
PARIS - Când luminile s-au estompat în această după-amiază însorită de vineri, într-un cort negru ridicat în curtea din muzeul Rodin, nu exista muzica tare obișnuită și un model pus deja la capătul pistei pregătit pentru acțiune. In schimb, Sidney Toledano, CEO al Christian Dior, a venit pe scenă pentru a susține un discurs în franceză.
Cu cuvinte elegante, dar sumbre, care cumva s-au simțit mai emoționante în franceză decât ar permite o traducere, dl. Toledano a rezumat evenimentele „dureroase” din ultimele zile care au zguduit lumea modei într-un mod rapid și neprevăzut manieră. Întrucât cititorii acestui site sunt, fără îndoială, conștienți, Dior și-a concediat designerul John Galliano pentru observații antisemite la un bar împotriva unui cuplu francez și într-o înregistrare telefonică nedatată cu cameră care a apărut luni trecută într-un tabloid londonez, vândut pentru profit personal de către un individ anonim the Soare tabloid.
„Inima casei Dior, care bate rămâne nevăzută, este alcătuită din echipa și studiourile sale, din cusăturile și meșteri, care muncesc din greu zi de zi, fără să numere niciodată orele și care duc mai departe valorile și viziunea domnului Dior. Ce ce vous allez voir maintenant, le résultat de leur immense travail. Ceea ce vedeți acum, rezultatul muncii lor imense. ”
Cu aceste cuvinte, domnul Toledano a cedat scena - o reproducere pe fundal a birourilor de perete gri de la sediul Avenue Montaigne - și Karlie Kloss a ieșit din spate ușile fauxului salonului purtând o pelerină mare maro drapată peste jacheta ei din piele decupată, puloverul violet și pantalonii de catifea albastră miezul nopții bine înfășurați în piele înaltă pe coapsă cizme. Dna Kloss a condus spectacolul cu pelerina curgând în aer. De data aceasta mișcările ei au fost temperate de muzica moale și nemelodramatică, nudul ei machiat, mai degrabă decât pictat ca niște figurine.
Cu 63 de înfățișări, hainele au luat cu siguranță centrul atenției: era Coco Rocha într-o jachetă gri cu mânecă scurtă cu două piepturi și o rochie cu imprimeu roșu; Vlada Roslyakova în straturi roșii de volane; Lee Hye Jung într-o rochie din bumbac kaki; Iris Egbers într-o jachetă de carouri verde sensibilă peste o rochie scurtă imprimată. Cu siguranţă bărbații și femeile din studiouri și ateliere cine a creat aceste articole de îmbrăcăminte și care a aruncat o plecăciune pe scenă la finalul spectacolului ar trebui să fie mândru de realizările lor și de munca lor minuțioasă în realizarea acestor ținute.
Cu toate acestea, în ciuda alegerilor orbitoare de haine, moda designerului necesită o narațiune imaginativă fără de care chiar și cele mai elaborate articole de îmbrăcăminte sunt doar simple haine pe care le vom face în câteva luni a uita. Pe parcursul celor 14 ani petrecuți la Dior, domnul Galliano ne oferă acea intrigă precisă sezon după sezon, ca o poveste de culcare care ne îndepărtează de banalitatea totală și de afacerile banale ale modei.
Îmi amintesc încă că am fost la Grand Hotel în ianuarie 1997 pentru Domnule GallianoPrezentarea de debut a lui Dior Couture, unde a transformat întregul hol al hotelului într-un salon Dior masiv, cu oaspeți așezați pe scaunele rotunde cu spătarul curbat. Fetele au ieșit în rochii cu fuste pline, costume gri strâmte New Look și margele de nativi americani pe rochii negre de mătase și fuste Massai, unele poziționând chiar lângă noi.
Amestecarea de culturi, istorii și tradiții a fost întotdeauna un fir central care leagă colecțiile de modă ale casei de-a lungul acestor ani. Era primăvara anului 2000 hainele sfâșiate ale familiilor hobo (cu niște rochii brodate cu urme de arsuri de țigări); colecția egipteană Pharoahs pentru primăvara anului 2004 completată cu o coafură de câine aurie; colecțiile de pirați pentru primăvara anului 2005; colecția Freudian House of Harlot fetish pentru toamna anului 2003 într-o sală pictată în roșu. A avut loc aniversarea de 60 de ani la Versailles în iulie 2007, unde oaspeții au rememorat trecutul glorios al lui Dior.
Cum ar fi putut uita cineva când zăpada falsă a căzut peste noi în timp ce Shalom Harlow a condus finalul fetelor care purtau kimonos fucsia, galben și albastru, obis și costume și rochii New Look înfășurate în origami? Au înconjurat decorul, inclusiv scaune gigant Dior gri, evocând o întâlnire fictivă a lui Pinkerton cu Cio-Cio San și Madame Butterfly, într-o zi rece de ianuarie la marginea Parisului la calul Allée de Longchamp pista de curse. Momente de acest gen la modă sunt excepțional de rare.
La aflarea știrilor de la Dior la doar câteva ore după aterizarea marți după-amiază la Paris, trebuie să recunosc că l-am tras pe John Boehner - știi, liderul majorității noastre în Camera Reprezentanților - care este predispus, bine, plângând. În această epocă a modei rapide, uităm atât de ușor că în centrul multora dintre aceste enorme companii conglomeratele este o ființă umană, adesea o ființă umană fragilă în spatele armurii groase a faimei moderne și bani. Și fiecare ființă umană are defecte.
Și pe măsură ce se desfășoară săptămâna, cred că este sigur să spunem că ajungem la un moment decisiv major, sfârșitul unui întreg capitol din istoria modei contemporane. Sunt sigur că moda nu va mai fi niciodată la acest nivel creativ sau că interesele corporației vor susține un astfel de vizionar. Indiferent ce se va întâmpla, cred că am ajuns la un platou. Aș spune că este echivalentul modului cu petrolul de vârf.
Dar moda este ca o aruncare de zaruri și predicțiile sunt doar atât. Așteptăm cu nerăbdare următorul capitol din istoria Dior, unul în care, sperăm, trăiesc din nou un anumit grad de vise și imaginație.
** Fotografii de Imaxtree.